Архив рубрики «Узбекистан»

Средняя Азия. День 8. Узбекистан. Дорога в Фергану. Фергана. Андижан

Форум по Узбекистану

Дорога в Фергану
Фергана
Андижан


Дорога в Фергану
Мой путь в Фергану начался рано утром. Начался он с метро. Еще несколько дней назад, когда я только после пересечения таджикско-узбекской границы ехал в Ташкент с ребятами-узбеками, они мне показали в городе «пятачок», с которого уходят такси на Фергану. Находится он на окраине Ташкента. Если не ошибаюсь по прошествии лет, то в районе ЖД-станции «Ташкент-Южный». Как бы то ни было, мне предстояло доехать почти до конца на метро, там пересесть на автобус и еще пройти пешком. Поэтому проснулся и покинул насиженный номер в гостинице весьма рано. Направился уже знакомой мне тропой к станции метро Мустакиллик. Был готов к предоставлению рюкзака к досмотру. Так было и позавчера, когда приехал в Ташкент второй раз. При входе в метро люди в изумрудно-зеленой форме обращали внимание на мой рюкзак и велели снять его и выложить вещи. Не просто поводили волшебной звенящей палкой около рюкзака, а велели выложить содержимое. Сегодняшнее утро не стало исключением. Уже знакомая процедура — и вот я в ташкентской подземке.
Примерно через час добрался до нужного мне «пятачка», где предстояло выбрать того, с кем поехать до Ферганы. На самом деле, выбирали и меня тоже. Как это часто в жизни бывает… мы выбираем, нас выбирают. Желающие доставить меня в Фергану, казалось, готовы разорвать меня на части. Предложение явно превышало спрос. Цены называли в районе 70 тысяч сум. Это примерно 1000 рублей по тому курсу. Расстояние 430 километров. Заманивали кто чем мог. Кто кондиционером, кто тем, что поеду на переднем сиденьи, кто-тем, что спешит и поэтому поедем прямо сейчас. Я сказал, что не спешу, кондиционер мне не нужен, да и ехать мне не принципиально на каком сидении. В итоге поехал за 35 тыс на переднем сидении с кондиционером. Правда, пришлось подождать час, пока набьется салон. Сэкономил — считай, заработал. К слову сказать, в 2014 году добраться из Ташкента в Фергану можно было либо вот так, на такси, либо самолетом. Я выбрал автомобильный транспорт, полагая, что он дешевле. Плюс нет строгой зависимости от расписания, ну и хотелось же страну посмотреть, горы! По пути в Фергану, однако, было замечено строительство железной дороги. И, как сейчас уже известно, железнодорожное сообщение открыто с Ферганской долиной. Как я почерпнул из материалов https://varandej.livejournal.com/, ситуация с железными дорогами в Средней Азии такая сложная из-за государственных границ. Которые прежде были прозрачны, а в 1991 году обрели вполне себе реальные очертания. Далее выдержка из материалов автора, ссылку на которого я привел выше:

«Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. В Узбекистане (о весьма развитых железных дорогах которого я писал в прошлом году) ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 — другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину — треть населения Узбекистана висит на узкой «пуповине» от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, «северную столицу» самой враждебной Узбекистану страны — Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда — через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям древнего рудничного Илака, показанным в прошлых двух частях. Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет — новые линии обычно сначала обкатываются и «утрамбовываются» товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда — Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский — ускоренный, но не аналог «Афросиаба», а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) — обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако — в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него.»

К слову сказать, Ферганская долина — это сложный, запутанный клубок не только границ, но и национальный клубок тоже. Узбеки, киргизы, таджики, русские. Сложный национальный вопрос пытался решить еще И.В.Сталин, будучи наркомом по делам национальностей. И то, как извилисто выглядят границы трех государств в Ферганской долине, говорит о том, какой непростой это был вопрос. Не только земли делились, но и необходимо было учитывать рельеф, водные ресурсы, расселение населения, которое уже имело место на тот момент. Был даже проект образования Ферганской республики. Но проект так и остался проектом. Как мы видим, в итоге, нафиональный вопрос вопрос по-прежнему остро стоит в этом регионе. Об этом говорит и исход русского населения в 1989-1991 году из Ферганы, столкновения в Оше в 2005 году, беспорядки в Андижане.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Средней Азии. Более того, это одно из самых густо населенных мест на планете. Но при этом здесь нет ни одного мегаполиса, города-миллионника. Зато очень много небольших населенных пунктов. Проезжая по дороге на автомобиле, наблюдаешь такую картину, что буквально сразу за знаком, обозначающим один населенный пункт, стоит знак с названием следующего населенного пункта. Долин очень плодородна, климат здесь довольно мягкий. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. На орошаемых землях сосредоточены посевы хлопчатника, риса, сады, виноградники, бахчи, огороды, в предгорьях имеются богарные посевы зерновых культур. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Участки пустынных равнин служат круглогодичными пастбищами.
Ферганская долина — крупный район шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка.

Меня же на всем пути из Ташкента до Ферганы привлекали и очаровывали, конечно, горы.

Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан

При въезде в Ферганскую долину — паспортный контроль. И меня, как НЕ гражданина Узбекистана, отвели в какую-то будку. Там дополнительно проверяют документы, более тщательно. Хотя, это въезд в Наманганскую область Узбекистана. Такая же, как и все остальные области страны. Примерно такую же процедуру я проходил в 2015 году на выезде из республики Дагестан. Однако, есть мнение, что такой строгий контроль связан с тем, чтоб не допустить терактов на единственной магистрали, связывающей (на тот момент) Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана. А в этой долине проживает треть населения страны, которые могут быть отрезаны от Центра и бОльшей части территории страны.
В итоге террориста во мне не увидели и пропустили дальше.
Погрузив весь свой нехитрый скраб в машину, присоединился к своим узбекским товарищам, которые подождали, пока со мной проделают все необходимые процедуры. И мы отправились дальше.
Природа в самой долине резко отличается обилием зелени. Сады, сады, огороды!И я предвкушал встречу с городом-садом Ферганой.
Немного не доезжая до города, водитель остановился у импровизированного рынка на дороге. Не скажу, что он был небольшой. Довольно большой рынок. На котором, в основном, одни лепешки. Но зато на любой вкус. Точнее, любой рисунок. Такого обилия лепешек я не видел. И там же увидел инструмент, которым наносится узор на лепешки. Как я уже писал, в тот день, когда я был в Ташкенте, был канун большого мусульманского праздника. Стало быть, сегодня и был тот самый праздник. Народ накупал лепешки стопками. Именно так, сложив стопки из лепешек, загружали их в багажник. А еще говорят, Ташкент — город хлебный. Фергана! Мне лепешки были ни к чему, потому я был лишь сторонним наблюдателем. Пассажиры затаривались, а я их ждал. они же ждали, пока со мной решат вопросы представители власти на вьезде в долину. Хотя, откровенно говоря, у меня выбора не было. Они могли уехать без меня, а я — нет.

Лепешки на въезде в Ферганскую область. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан


Фергана

К обеду добрался до города Ферганы. Фергана, еще ее называют Генеральским городом. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» Михаил Дмитриевич Скобелев. Город был основан в 1876 году; Более того, одно время город носил его имя.
Первым делом по прибытии в город хотелось пообедать. Особенно отведать местный плов. В городе царила атмосфера праздника. Люди гуляют, веселятся. Улицы, парки — везде полно молодежи и людей более старшего возраста.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Разумеется, найти заведение питания в такой обстановке было не проблемой. Очередь к одному из помещений подсказала мне, что там можно поесть. Пристроился в хвост очереди и стал послушно стоять, ждать, когда придет ОН. Мой черед. Постояв немного, увидел, как из окошка (того самого, откуда продавали еду) высунулся парень и зазывно машет мне рукой. Говоря о том, чтоб я не стоял в очереди, а подходил без очереди. А остальным в очереди стал говорить «пропустите туриста». Когда же я подошел к окошку, он спросил, чего бы я хотел. Плова местного, к сожалению, не оказалось. Уходить из-за этого было бы, как минимум, невежливо по отношению к принимающей стороне. Потому остановился на люля. Теперь, на сытый желудок гулять было приятнее. Поблагодарил еще раз того парня и направился в сторону центра города.

Рюкзак за спиной, фотоаппарат на шее. Видимо, эти детали и выдали во мне туриста. Едва я только вышел на центральную улицу, как ко мне подошел мужчина невысокого роста, лет 60ти от роду. По виду не узбек. Разговор начал словами «Я вижу, вы интересуетесь городом? могу я составить вам компанию и показать город?». Я, признаться, был удивлен. Но это был просто подарок судьбы в тот день для меня. Конечно, я не мог отказать ему. Познакомились. Он представился «дядя Женя». И следующие несколько часов мы с ним гуляли по Фергане, разговаривали на разные темы, он мне показывал некоторые достопримечательности города. Как выяснилось, у нас с ним есть даже что-то общее.

Первое, что бросается в глаза в Фергане — это ее «европейскость». Нет такого обилия минаретов, медресе, мечетей. Архитектура преобладает, скорее, характерная для эпохи позднего царизма или даже 30х годов ХХ века. Если не брать во внимание совсем уж современные здания. Еще что бросается в глаза — это пустынность города. Да да. Поразительно мало растительности. Я даже пребывал в некотором недоумении — почему же Фергану называют городом-садом? деревьев даже почти нет. А те, что есть — молодые. Как оказалось, те чинары, которыми был высажен город более ста лет назад, спилили и срубили. После очередного урагана многие из них повалились и повредили инфраструктуру города. Вот и приняли решение вырубить вековые деревья. Да, визуально пространства кажется очень много. Но, на мой взгляд, сравнивая вид города с фото, сделанными в 80е годы прошлого столетия, нынешний вид проигрывает тому, что было прежде.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Русский Драмтеатр. Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Что еще бросилось в глаза в Фергане — дети здороваются. Просто идешь по улице и дети здороваются. Такого не видел нигде больше.
Как я уже говорил, дядя Женя — не узбек, но всю жизнь прожил в Фергане. Естественно, у меня возник вопрос, как он попал сюда. Он в Фергане родился. А вот его мама… Как он сказал, «Из глубинки. Вы, наверно, не знаете. Похвистневский район Куйбышевской области». Меня как током поразило. Что-то такое родное услышал. Даже остановился. Так я же, говорю, сам оттуда же. Только не из Похвистнево, а из Самары. А Куйбышев — это и есть Самара (в советское время город носил имя деятеля Валериана Куйбышева). Вот это да! В некотором роде земляки. Правда, и я родом не из Самары, да и он тоже урожден не в Куйбышеве. Однако, корнями уходил в Самарскую губернию. «Где-то очень глубоко». После такого открывшегося факта разговор пошел еще живее. И дядя Женя рассказал, как его мама попала в Фергану. В 30е годы ХХ века в Поволжье был голод. В Самарской губернии голод был один из самых сильных. И вот тогда его бабушка решила уводить детей от голода. И идти решила в Фергану. И вот она и 8 детей отправились в путь. Путь был долгим. Расстояние от Самары до Ферганы более 2 тысяч километров. Но в итоге все 8 детей дошли живыми до Ферганы. Всех детей женщина смогла привести в Фергану живыми. Эта история очень тесно перекликается с сюжетом фильма «Ташкент — город хлебный». Только там один мальчишка, движимый голодом и инстинктом выживания для себя и своей семьи, преодолевал тысячи километров. В Ташкент. И тоже из Самарской губернии. Правда, Бузулукского уезда. Лопатинской волости. После истории, рассказаанной мне дядей Женей, для меня Фергана стала хлебным городом. Передо мной стоял прямой потомок прототипа того Мишки, что всеми правдами и неправдами старался добраться до города мечты многих и многих жителей Поволжья того времени.

На этом интересные истории того дня не закончились. Как оказалось, мой собеседник и путеводитель по Фергане является служителем театра. Точнее, не служителем, а смотрителем, пожалуй. Он отвечает за реквизит, смотрит за состоянием сцены и оборудования. В местном русском драматическом театре. Вся его жизнь связана с этим театром. Детство он провел вместе с «Сашкой Абдуловым» (так называл дядя Женя народного артиста РСФСР Александра Абдулова). Отец Александра Гавриловича, Гавриил Данилович, с 1937 года жил и работал в Фергане. В том самом русском драматическом театре, где трудился впоследствии и дядя Женя. На сцене этого же театра состоялся и дебют Александра Абдулова в спектакле «Кремлевские куранты». В том же театре работала и мама «Сашки Абдулова». Поэтому и Сашка, и Женька много времени проводили в этом самом театре, имея также и возможность смотреть любые представления, которые давались тогда в театре.
Прогуливаясь по одной из улиц города, дядя Женя подвел меня к одному из домов. Остановился. И сказал «Вот в этом доме и жила семья Абдуловых. Вон те два окна на первом этаже, где решетки». Сейчас там располагается магазин. Поэтому в квартиру зайти смысла нет — там все теперь иначе, чем в детстве Александра Гавриловича. А вот во двор заглянул. И дядя Женя окунулся в воспоминания, как они хулиганили с Сашкой. Александр в детстве был шебутным.

Окна квартиры, в которой жила семья Абдуловых. Фергана. Узбекистан Двор, в котором рос Александр Абдулов. Фергана. Узбекистан

Прогуливаясь дальше, дядя Женя все намеревался показать мне церковь, которая была самой первой церковью в гарнизоне, с которого начиналась Фергана. Мы уходили по улочкам города все дальше к его окраинам. А дядя Женя рассказывал мне, как его три раза готовились хоронить. Он рос слабым ребенком. И три раза мама его полагала, что он вот-вот скончается. И уже во взрослом возрасте, перебирая вещи в шкафу, он нашел сверток, в котором была записка «для Жени». А кроме записки в том свертке были вещи, необходимые для погребения. Это была самая страшная находка в его жизни.
На голове дяди Жени был головной убор, очень напоминающий ермолку. На мой вопрос относительно ее он ответил «мордовский еврей. или еврейский мордвин. я себя называю так. наполовину еврей, наполовину мордвин». Такие вот превратности судьбы.

Прогуливаясь дальше по окраине города, около одного из домов увидели группу мужчин, пьющих чай. Признаться, жажда мучила уже некоторое время. Но по пути так и не встретилось ни чайхоны, ни кафе. И этот дом я принял за чайхону. Стол на улице с тахтой и подушками. Стулья около него. И мужчины, пьющие чай. Обратился к ним: «Салам Алейкум! Скажите, а у вас чайхона или просто дом?». На что получил ответ «Сейчас будет чайхона». И самый старший из мужчин отправил молодого парня в дом, сказав ему что-то по-узбекски. И через минуту на столе уже были разные сладости, фрукты и 5 пиал с чаем. Пригласили нас с дядей Женей к столу. Чаепитие в приятной компании растянулось почти на два часа. Нашим новым знакомым знакомым дядя Женя рассказал, как встретил туриста из Самары, откуда его же корни. Им же поведал и свою историю, как его бабушка привела восьмерых детей из Самарской губернии в Фергану. На это у наших новых знакомых оказалась своя история. Свидетелями ее они не были в силу своего возраста. Но родители им рассказывали. Действительно, в голодные 30е годы в Фергане (как и в других городах Узбекистана) было много беженцев из Поволжья. В том числе и из Самары. Но вот именно самарские имели одну отличительную черту. Они ходили в кепках и прятали руки в карманах брюк. Карманы были тогда вертикальные и эти самые «самарские» засовывали в них 4 пальца, оставляя торчащим только большой палец. По такой походке их и узнавали. И сторонились. Потому что такая манера выдавала карманников. Пальцы они прятали для того, чтобы их не порезали. Именно выходцы из Самары слыли среди местных карманниками и промышляли, видимо, карманными кражами. Видимо, отсюда и пошло выражение «самарский жулик» (или, как еще говорят, «самарский жулек», через букву Е).

Импровизированная чайхона. Фергана. Узбекистан

Попив чаю и побеседовав, мы с дядей Женей направились дальше. Он предложил пройти в драмтеатр. Хоть театр и был закрыт на каникулы. Но сторож там есть и он, сторож, знает дядю Женю и, возможно, пропустит внутрь.
Вернулись опять к театру. Позвонили в звонок. Дверь открыл молодой парень. Мой спутник поговорил с ним пару минут и нас пропустили внутрь. Конечно, представление мне там никто не показал. Но, зато, можно было побродить по зданию театра, пройти за сцену, посмотреть гримерки, подняться на сцену, посидеть в ложе. Чем я и воспользовался. Когда еще предоставится такая возможность?
Отдельных слов заслуживает занавес драматического театра Ферганы. Он — самый красивый во всем Узбекистане. И очень дорогой. Ручной работы. Вышит золотыми нитями. На фотографии его можно увидеть. На той же фотографии и дядя Женя со сторожем музея (на сцене). На той самой сцене, где случился актерский дебют Александра Абдулова.

Русский драматический театр. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан
В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан

Выйдя из театра, направились в сторону центральной площади города. Там, где располагается местная администрация. За ней открывается красивый вид на горы и ледник. Ледник этот по утрам переливается всеми цветами радуги (для людей, не знакомых с физикой, жизнь полна чудес и неожиданностей). Но, к сожалению, был уже вечер и этим видом восхититься мне не удалось. Да и горы было видно не очень.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

На этом, посчитав, что программа моего пребывания в Фергане выполнена, я засобирался дальше в путь. Ночевать решил в Андижане. Так как оттуда ближе до границы с Кыргызтаном. Да и хотя бы одним глазом глянуть на Андижан тоже хотелось. Простившись с дядей Женей и поблагодарив его за интересную экскурсию, поехал на автовокзал, откуда примерно за час добрался до Андижана.


Андижан
В Андижане у меня была одна-единственная цель — переночевать. Когда я приехал туда, начало уже смеркаться. Поэтому я, чтобы не тратить время, обратился там же, около автовокзала, к таксисту с вопросом о недорогой гостинице в городе. Тот заверил меня, что знает такую и за умеренную плату отвезет меня туда. И привез он меня… к гостинице «Андижан». Я был более чем уверен, что это если не самая дорогая, то одна из самых дорогих гостиниц в городе. Что-то мне подсказывало, что гостиница, чье название совпадает с названием города, не может быть недорогой. Так и вышло. В сравнении с ташкентской гостиницей, цена была просто космос. Велел таксисту отвезти меня в какую-то другую гостиницу. Недорогую. Других он, как оказалось, не знал. Потому как стал останавливаться и спрашивать у прохожих, какие есть гостиницы в городе. Я бы не удивился, если б он меня еще спросил «дорогу покажешь?». Тогда я ему предложил, если он не знает гостиниц, то расплачусь с ним и найду другого таксиста. Он категорически отказывался, уверяя, что все будет в лучшем виде. Стал кому-то звонить, спрашивать у других таксистов. В итоге мы проехали с ним по нескольким адресам. И все мимо. За неделю пребывания в Узбекистане я уже примерно знал уровень цен на гостиницы. А то, что мне предлагал этот таксист, было существенно дороже. Тем временем стемнело. И тут я увидел и смог оценить манеру движения в Андижане. При всей безобразности манеры движения в Средней Азии, пробок я нигде не встречал. До прибытия в Андижан. Здесь же был какой-то сплошной затор. При том, что на каждом углу были сотрудники ДПС. Но складывалось ощущение, что они только усугубляли этот транспортный коллапс.
У меня осталось стойкое ощущение, что Андижан — самый суетной город в Узбекистане. Может, это был один день такой в жизни этого города и так совпало, что я попал в Андижан именно в этот день. Но, как говорится, осадок остался.
Наконец-то, примерно с 6 или 7й попытки мы нашли отель, в которой можно было переночевать за недорого. Но и в качестве оплаты тот таксист запросил не в пример ташкентскому таксисту гораздо больше. Мотивируя тем, что катал он меня долго. Думаю, это восточная хитрость. Что ж… Где-то сэкономил, где-то потратился. На тот момент мне хотелось только одного — поесть дыню и лечь спать. Но если с ночлегом вопрос был уже решен, то дыню надо было еще найти.
Оставив вещи в номере, отправился на поиски торпеды. Почему-то я полагал, что они будут на каждом углу. Но нет. Пришлось поискать. В итоге подошел к группе молодых людей с вопросом «где тут можно дыню купить?» и попал, что называется, пальцем в небо. Один из них как раз торговал дынями, но только что занес все дыни во двор, свернув торговлю. В ответ на мой вопрос велел подождать пару минут. И вынес огромную ароматную дыню. От одного только ее запаха уже кружилась голова. Она была почти 10 килограмм весом. И за нее запросили всего 1000 сум. Это по тому курсу было 14 рублей. Почти даром. Это было самым лучшим завершением дня. И самым ярким впечатлением от Андижана.

Средняя Азия. День 7. Узбекистан. Ташкент

Форум по Узбекистану

Ташкент.
Ташкент — крупнейший город не только Узбекистана, но всей Средней Азии. Кроме того, он является одним из древнейших городов Средней Азии. Ему более 2200 лет. Но придется огорчить тех читателей, кто полагает, что в силу того, что город старинный и в силу того, что это — столица Узбекистана, то в нем много старинных построек и памятников архитектуры. Это не так. Город можно считать новоделом. Виной тому мощное землетрясение, случившееся в 1966 году. О нем будет ниже. Изначально город Ташкент получил свое название как «каменный город». Видимо, уже на заре своей жизни строился из камня.
Подъем сыграл себе ранний. Чтобы раньше встать и больше успеть. Кроме того, хотелось понаблюдать за тем, как просыпается город. И запечатлеть хотя бы некоторые достопримечательности еще до того, как они наполнятся людьми. Поэтому Чуть только солнце озарило хлебный город Ташкент («Ташкент — город хлебный»), я выдвинулся на изучение города. Как я уже писал выше — гостиница, в которой остановился, находилась совсем недалеко от центральной площади города — Мустакиллик (площадь Независимости). С нее и начал свой обзор города. А обозревать было что. Аккурат на этой площади находится так называемый правительственный квартал. То есть, все значимые административные здания республики. Но этого я пока не знал. А просто увидел сначала красивую скульптуру с аистами наверху и направился к ней. За этими своеобразными воротами виднелся глобус Украины. Просто глобус. Как позже выяснилось — это был глобус Узбекистана. Похожий на тот, что я видел неделей ранее в Душанбе (только там, разумеется, глобус Таджикистана). Только здесь под фигурой глобуса была еще скульптура кормящей матери — олицетворение Родины, думаю. Про плодородие и хлебосольность Узбекистана дополнительно говорить, думаю, нет смысла. Как население республики (и города, в частности) неумолимо росло постоянно, так и дары природы кормят не только Узбекистан, но и далеко за его пределами. Первые фрукты, еще в конце весны, приезжают к нам из Ташкента: клубника, черешня. Да и в былые времена Узбекистан был житницей Союза. Не только в годы Войны. Когда в Ташкент, в частности, были эвакуированы жители многих прифронтовых и фронтовых городов. А детей из блокадного Ленинграда эвакуировали в Ташкент.
Разумеется, меня привлекли красивые здания, что виднелись за деревьями парка. Направился к ним. Но подойти близко не получилось. Часовые с оружием преградили дорогу и дали понять, что ближе подходить нельзя. Ну нельзя — значит, нельзя. Отправился гулять по парку. Ухожено, чисто, красиво. Загляденье! Еще и солнечно, тепло. Несмотря на раннее утро. Истинно говорят — «настоящему северянину и в Ташкенте тепло».

Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан
Сенат. Ташкент. Узбекистан Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан
Аллея Парадов. Ташкент. Узбекистан Кабмин. Ташкент. Узбекистан Аллея Парадов. Ташкент. Узбекистан Сенат. Ташкент. Узбекистан
Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан Кабмин. Ташкент. Узбекистан Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан
Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан Дворец Симфоний. Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 6. Узбекистан. Самарканд. Шахрисабз. Ташкент

Форум по Узбекистану

Самарканд
Дорога в Шахрисабз
Шахрисабз
Дорога в Ташкент
Ташкент


Самарканд
На шестой день моего похода я вновь оказался в Самарканде. На этот раз ранним утром. Теперь-то я знал, как пройти к Регистану и основным достопримечательностям старинного города. Теперь мне не пришлось ожидать несколько часов момента начала пробуждения города. Красоты восточной сказки начинались для меня с восходом солнца.

Самарканд. Восход солнца. Узбекистан
Утро в Самарканде. Узбекистан Утро в Самарканде. Узбекистан Утро в Самарканде. Узбекистан

Основные достопримечательности города я осмотрел несколько дней назад. Сегодня же планировал просто прогуляться по тем местам, где не ходил в прошлый раз. Ну и, конечно, позавтракать. Для завтрака я направился в уже известную мне чайхану. Туда, где обедал 3 дня назад. Чайханщик узнал меня уже с порога. Встречал, как своего друга. И я, признаться, бул рад и ему, и такому приему. По сути, у меня в Самарканде уже был знакомый. Человек, которого я знал в этом городе. И который знал меня. Гостеприимный хозяин проводил меня в отдельную кабинку с тахтой и подушками. Как я уже писал выше — в этот раз я собирался отведать плов. Самаркандский плов! И мой самаркандский друг помнил об этом. Не спрашивая меня, он принес мне чайник чаю, пиалу и, конечно, плов. Опять же, упоминал выше — плов в Узбекистане в каждой области свой. Так вот, Самаркандский плов отличается добавлением обжаренных стручков фасоли и еще некоторых овощей. Плов в Самарканде очень жирный. Точнее даже сказать, с добавлением большого количества масла. Эти обжаренные овощи плавают в масле, на котором они же и жарились. Но ничего не поделаешь — местный колорит. Признаюсь, очень вкусно! Думаю, это уточнение было бы излишним. Узбекская кухня вся очень вкусная! не устану это повторять! Пока я трапезничал, мой новый друг составил мне компанию и за пиалкой чаю расспрашивал меня о моем путешествии. О том, где я побывал за эти три дня, какие города видел, что понравилось. И так тепло становилось от этой беседы. Не покидало ощущение, что вернулся домой и меня расспрашивают с неподдельным интересом. Все-таки, душевности в восточных людях очень много.

«На востоке! На востоке!
Что за небо без луны?
На востоке! На востоке!
Что за жизнь без чайханы?»

Творчество ВИА Ялла сопровождало меня на протяжении всего моего путешествия по Узбекистану. У этого коллектива очень много песен о красоте родного края, о многих городах Узбекистана, о любви к своей родине и своей культуре. В том числе и про Самарканд. Лучшего музыкального сопровождения трудно было бы подобрать. Правда, в основном я снимал наушники, гуляя по улицам городов. Чтобы впитать в себя шум восточных базаров, местную речь, песни и другие составляющие ритма городов Узбекистана.

Позавтракав и распрощавшись с моим самаркандским другом, я отправился погулять мимо рынка Афросиаб к холму, который заприметил еще три дня назад. Меня манили купола, которые были в изобилии на том холме. Перед холмом проходит автомобильная дорога. И по ней шли вереницы гужевых повозок, везущих разные фрукты и прочую снедь в сторону рынка. Вот она — самобытность Средней Азии! сколько веков прошло, уже давно изобретен автомобиль, а тут мулы и ослы в качестве транспорта до сих пор популярны.

Гужевые мулы в Самарканде. Узбекистан Гужевые мулы в Самарканде. Узбекистан

Полюбовался тем, как оживает восточный базар, постепенно наполняясь торговцами и продуктами. Все-таки, торговля — это если не душа, то дыхание Востока. Такое ощущение, что жизнь зарождается и разгорается на востоке вокруг торговых точек. Будь то простой лоток с сувенирами или большой базар. А Самарканд — так вообще торговый город испокон веков. Я писал в посте про первое посещение Самарканда, Регистан был местом оживленной торговли. А в помещении по соседству располагались менялы. По сути, это был первый банк, в котором осуществлялся обмен валют.
Уступив дорогу транспорту, перешел на противоположную сторону и поднялся на холм. Это городское кладбище. По сути, это ансамбль мавзолеев Самаркандской знати и комплекс исторических построек. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV—XV веков. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ансамбль Шахи Зинда формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений IX—XIV и XIX веков. Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день. Поскольку в древности арабские захоронения не декорировали цветной плиткой и росписями, оформлять помещение для паломников, прибывших к могиле Кусама, пришлось в позднее время, и роспись стен напоминает декор помещений в стиле модерн и в неорусском стиле.
Старейшие сооружения ансамбля, от которых сохранились только основания и надгробия, датируются XI—XII веками. Подавляющее большинство построек относятся к XIV—XV веку, а перестройки XVI—XIX веков практически не повлияли на композицию и внешний вид комплекса. Мавзолеи имеют бирюзовую отделку или покрыты темно-синей плиткой с цветочными орнаментами.
Шахи-Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города.

Внутренние здания ансамбля делятся на нижнюю, среднюю и верхнюю группы, которые соединены между собой арочно-купольными проходами — чартаками.
В нижней группе построек на террасе недалеко от входа располагается двухкупольный мавзолей. Средняя группа зданий состоит из группы мавзолеев времен Тимура, где похоронены его родственники и видные военные и религиозные деятели. Эти сооружения датируются последней четвертью XIV — началом XV веков. Среди них мавзолеи Эмир-заде (1386 г.), Туглу-Текин, племянницы Тимура Шади-Мульк-ака (Туркан-ака) (1371—1372 гг.) и сестры Тимура Ширин-бика-ака (1385—1386 гг.). Два последних мавзолея сохранились лучше всего. Главные фасады этих небольших однозальных построек скомпонованы в форме портала с богатым и красочным декором. Недалеко от мавзолея Ширин-бика-ака, заметно отличаясь от других сооружений, расположен восьмигранный мавзолей первой половины XV века с открытыми по сторонам проёмами. Он украшен мозаикой из глазурованных кирпичей и, вероятно, первоначально был перекрыт куполом на высоком цилиндрическом барабане.
Центром всего ансамбля является комплекс Кусам ибн-Аббаса, включающий несколько зданий, среди которых наиболее древние — мавзолей Кусам ибн-Аббаса и мечеть XVI века. К комплексу ведёт дверь с датой 1404—1405 гг., украшенная резьбой и первоначально инкрустированная слоновой костью.
Верхняя группа построек включает три стоящих напротив друг друга мавзолея, как бы состязающихся красотой облицовок и образующих очаровательный затененный дворик. Северная часть двора замыкается мавзолеем Ходжа-Ахмада, построенным ещё в дотимуровское время примерно в 1340-е годы. Восточная и западная стороны этого дворика окружены безымянным мавзолеем 1360—1361 гг. и мавзолеем Туман-ака начала XV века.
Гулял посреди этой красоты несколько часов. Примечательно, что наряду с такими величественными мавзолеями тут же находятся и простые могилы. Такое вот неожиданное соседство. Очередной раз вспомнил изречение о том, что как нация относится к усопшим, так она почетает и живых. В разных странах наблюдал кладбища и везде по-разному ухаживают за могилами.

Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан

Прогуливаясь среди мавзолеев, увидел группу молодых людей, которые спали прямо там же, укутавшись в ковры. Видимо, это были рабочие этого комплекса, которые ночуют прямо тут же, под открытым небом. Какая универсальная штука — ковер! И прилег, и накрылся им же.

Ночлег в ковре. Самарканд. Узбекистан.

И, завершая обзор мемориального комплекса, обратил внимание на здание, которое выделялось на фоне остальных сооружений. Им оказалась Мечеть Хазрет-Хызр. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».
Первое упоминание мечети относится к периоду арабского завоевания Согда (начало VIII века)[1]. Согласно легенде, после взятия Самарканда войсками Кутыйбы в 712 году арабы пытались затопить городскую крепость (калу), перекрыв плотиной канал Арзис. Однако с неба спустилась огромная белая птица, которая разрушила плотину. В ознаменование этого события один из сподвижников Кутейбы Мухаммад ибн Васы построил на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма на южной оконечности Афрасиаба у Железных ворот мечеть Хазрет-Хызра. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского завоевания.
Существующая ныне мечеть была построена на древнем фундаменте в 1854 году. В 1884 году в здании были проведены отделочные работы и перестройки. В 1899 году был переделан айван мечети и пристроена дарвазахана. Завершились работы в 1919 году, когда известным самаркандским мастером Абдукадыром бини Баки (Абдукадыром Бакиевым) были возведены входной портал и восточный минарет, а дарвазахана была перекрыта ребристым куполом.

Мечеть Хазрет-Хызр. Самарканд. Узбекистан

На этом моя прогулка по Самарканду в тот день завершилась. Меня ждал Шахрисабз. Проходя мимо рынка «Афросиаб», конечно, не мог не зайти внутрь. Тем более, что у меня был заказ на сладости из Самарканда и пряности разные. Пока бродил по рядам в поисках подходящего товара, наелся всяких сладостей. Каждый продавец, видя во мне туриста, заманивает к себе, давая попробовать его товар. В итоге, сам того не желая, подзаправился разными видами халвы и прочих рахат-лукумов. Купил халву в виде лепешки. А также каких-то семян пряных. Названия так и не запомнил. Теперь оставалось надеяться, что с этими семенами меня не задержат на границе. Кто его знает, чего мне там насыпали )


Дорога в Шахрисабз
Самарканд и Шахрисабз разделены между собой горным перевалом. Поэтому автобусного сообщения между ними нет. И добраться можно из одного города в другой только на такси, либо попутном транспорте. Такая ситуация — не редкость в Средней Азии. Будьте готовы к такому. В ходе этого своего похода я еще не раз столкнусь с тем, что только на легковом такси или на самолете можно попасть из пункта А в пункт Б.
Сейчас пунктом А для меня был Самарканд. Транспорт в Шахрисабз отходит от Регистана. Точнее, напротив Регистана, через дорогу. Все для удобства туристов.
Со мной были еще трое попутчиков из местных жителей. Мне, как туристу, уступили переднее место в машине. Это было очень любезно и весьма кстати. Так как путь пролегал через горы, а горы — это моя страсть!
Расстояние в 80 км преодолевали чуть более часа. Думаю, что-либо описывать словами — это излишне. Куда приятнее просто насладиться видами, которые сопровождали меня в той поездке. Скажу лишь одно: есть на пути такая точка, с которой, словно на ладони, видны и Самарканд, и Шахрисабз.

По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан

Проехав чуть больше половины пути, водитель сказал, что сейчас начнутся афганские горы. Тут до Афганистана уже совсем рукой подать. И он служил в Афгане в составе ограниченного контингента, который ввел СССР в 1979 году.


Шахрисабз
По приезде в Шахрисабз водитель предложил мне подождать меня и отвезти обратно в Самарканд. Мотивируя тем, что я могу сегодня не попасть в Самарканд. Завтра большой мусульманский праздник и все едут из Самарканда в Шахрисабз, домой. При этом он предложил мне свойский тариф. С салона он берет 60 тысяч сум. Мне же он предложил обратно ехать за 30 тысяч. Сюда мы приехали, скинувшись каждый пассажир по 15 тысяч. При этом он меня готов был подождать.
У меня же на этот счет было свое мнение. Если народ едет сюда, то, наверняка, едут и отсюда. По крайней мере, те, кто привозит пассажиров сюда, наверняка поедут и обратно. Так что, обратно можно будет уехать без особых проблем. И, как минимум, за 15 тысяч, а не за 30. А, может, и того дешевле получится. Правда, у меня был один ограничивающий фактор. Поезд-экспресс, отходящий из Самарканда. Билет на него мне вот уже 3 дня жег ляжку. Рисковал не опоздать на поезд. Но решил как решил. Водитель еще пытался предложить мне поехать с ним за 25 тысяч, но я был непреклонен.
Итак, отправился гулять и осматривать город.

«Богат коврами, хлопком, хлебом
Цветущий край, зелёный град
Друзья, кто в Шахрисабзе не был
Мы просим в гости, мархамат»

Название города переводится с персидского как «зеленый город». И действительно, в городе много зелени. Особенно после пустынных Хивы и Бухары. Вероятно, вы спросите, «при чем тут персидский перевод?». Дело в том, что город, как и Самарканд, в разное время находился под влиянием различных культур. Вплоть до эллинистической культуры. Еще до нашей эры город (который тогда назывался Кеш) был захвачен Александром Македонским. Поэтому здесь были известны культы таких героев как Дионис, Геракл, Афина.
Словно по иронии судьбы, после многократного перехода города из-под влияния одной империи к другой, в XIV веке Шахрисабз становится родиной одного из величайших военачальников и завоевателей. Тимур Амир. Нам более известен как Тамерлан.
В тюркских языках Temür или Темир значит «железо». В различных персидских источниках часто встречается иранизированное прозвище Тимур Лянг «Тимур Хромой», это имя, вероятно, рассматривалось в то время как оскорбительное. Оно перешло в западные языки (Tamerlan, Tamerlane, Tamburlaine, Timur Lenk) и в русский язык (Аксак-Темир Железная нога).
Перечислять завоевания великого сына Шахрисабза можно долго. На западе он дошел практически до Москвы, завоевав владения вдоль Волги (битва на реке Кондурче на территории современной Самарской области), Северный Кавказ, Закавказье, Персию. На юге — дошел почти до Египта. На востоке покорил Индию. Начал готовить поход на Китай, но когда все приготовления уже были свершены, Амир Тимур скончался.

В годы своих завоеваний Тимур свозил в страну не только материальную добычу, но и привозил с собой видных учёных, ремесленников, художников, архитекторов. Он считал, что чем больше будет в городах культурных людей, тем быстрее будет идти его развитие и тем благоустроеннее будут города Мавераннахра и Туркестана. В ходе своих завоеваний он положил конец политической раздробленности в Персии и на Ближнем востоке, стараясь оставить память о себе в каждом городе, в котором побывал, он строил в нём несколько красивых зданий. Так, например, он восстановил города Багдад, Дербенд, Байлакан, разрушенные на дорогах крепости, стоянки, мосты, оросительные системы.

Тимур заботился преимущественно о процветании своего родного Мавераннахра и о возвышении блеска своей столицы — Самарканда. Тимур пригонял из всех завоёванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, строителей, зодчих для того, чтобы обустроить города его империи: столицу Самарканд, родину отца — Кеш (Шахрисябз), Бухару, пограничный город Яссы (Туркестан). Всю свою заботу, которую он вкладывал в столицу Самарканд, ему удалось выразить через слова о ней: — «Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звёзды».

Трудно переоценить масштаб фигуры Тамерлана. Потому мое пребывание на его родине было пронизано личностью этого человека.
Первым делом направился, разумеется, к руинам Дворца Тамерлана. Они же являются и своеобразной визитной карточкой города. Тимур мечтал построить самый большой дворец на своей родине в Кеше (Шахрисабзе).
Строительные работы продолжались 24 года, почти до самой смерти завоевателя. Дворец включал в себя несколько дворов, вокруг которых находились жилые помещения и комнаты общественного назначения. Помещения были украшены золотой лазурью, фасады построек покрыты цветными изразцами, дворы вымощены белыми плитами.

Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача. Арка входного портала Ак-Сарая, рухнувшая около 300 лет назад, была крупнейшей в Средней Азии. К настоящему времени от этого величественного сооружения сохранились лишь два разобщенных пилона.

Однако, и они выглядят монументально и величественно! Пока гулял вокруг этих памятников истории, там же были и студенты — архитекторы из Самаркандского университета. Они готовили макеты сохранившихся элементов здания. И немного рассказали мне про них. Высота их составляет примерно 72 метра. Что для времени постройки было очень большой высотой. Но самое интересное — эти колонны не являются симметричными или одинаковыми. Каждая из них уникальна. Разумеется, когда осознаешь, что строился этот дворец в 14 веке, то диву даешься, какого масштаба было это строительство. Интересно было бы посмотреть на весь дворец. Оргомных размеров, вероятно, был!

Амир Темур. Шахрисабз. Узбекистан Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан
Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан
Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Капитан Козлов и Амир Темур. Шахрисабз. Узбекистан

Еще одна важная достопримечательность города — мавзолей Хазрат-Имама. Рядом с мемориальным комплексом Дорус-Саодат сохранилось до наших дней еще одно монументальное сооружение темуридского времени – это мавзолей Хазрат-Имама.

Имам Мухаммад Бен Хусейн Шейбани по прозвищу Хазрат (Святой) Имам Багдади жил в Ираке в XIII – начале XIV века и после смерти был похоронен в городе Рее. Амир Темур в 1384 году занял Рей без боя и возможно перевез останки святого в Шахрисабз, однако об этом не сохранилось никаких исторических сведений. Тем не менее, северо-западная усыпальница комплекса Дорус-Саодат получила в народе название мавзолея Хазрат-Имама – «Великого имама».

На месте Мавзолея Хазрат-Имама очевидно стояло здание, впоследствии разрушенное, в мощные конструкции углового пилона которого мавзолей оказался как бы встроенным. Конические формы шатрового купола, барабана и других архитектурных деталей мавзолея четко указывают на участие в его сооружении зодчих и мастеров из Хорезма. Главный фасад мавзолея, оформленный громадным пилоном, ориентирован на запад, в сторону ансамбля Дорут-Тиллават. Пилон покрыт мозаикой из глазурованных кирпичиков. Самой примечательной особенностью этого сооружения является его покрытие, состоящее из трех куполов. Внутренний, декоративный, купол украшен сталактитами из ганча, над ним – несущий конструктивный купол, который поддерживается арочными парусами, а третий, шатровый купол, опирающийся на граненый барабан, возносится на высоту 27 метров. Вся восточная часть мавзолея сохранила ясные следы двухэтажных пристроек и продолжения стен, говорящих о том, что это руины несохранившегося строения.

Через дверь, пробитую в восточной нише, можно попасть внутрь мавзолея. В небольшом, но очень высоком помещении стоит надгробие-сагана. На западной стене устроена молельная ниша – михраб.

Северный фасад мавзолея, оформленный расписной майоликой, обращен в сторону обширного двора, где позднее, в середине XIX века, вплотную к стене усыпальницы была возведена купольная мечеть Хазрат-Имама. Отсюда же угловой вход ведет в зиаратхону. У северной стены мавзолея был пристроен высокий расписной айван с резными деревянными колоннами. Ныне это действующая мечеть, в которой ежедневно проводятся службы, а также возносятся молитвы за упокой душ великих предков, покоящихся в мавзолее.

Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан
Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан
Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан

И там же, недалеко находится Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха.

Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан.


Дорога в Ташкент

На осмотр центра города мне хватило двух часов. Собственно, достопримечательности в нем находятся компактно, недалеко друг от друга. Нужно было возвращаться назад, в Самарканд. Пришел на то самое место, где я расстался с таксистом, привезшим меня в Шахрисабз. А там уже очередь из машин на Самарканд. Спросил, сколько будет стоить удовольствие проехать с ветерком до Самарканда. 12 тысяч сум. Немного поторговался — и уже 10 тысяч (сравните с 30ю тысячами, которые с меня хотели стрясти пару часов назад). Опасения мои были напрасными. А недоверчивость и логика позволили сэкономить 20 тысяч сум. Сэкономил — считай, заработал. И вот минут через 10 я уже мчался обратным маршрутом, но через тот же перевал. Правда, на этот раз на заднем сидении. Но это уже было не принципиально. Мыслями я уже мчался в Ташкент в экспрессе. Однако же, пару кадров с горами сделал. И один кадр — особенный. Там снимали фильм о Чингач-Гуке. Это то место, где камни образуют своеобразное кольцо.
И вот я снова в Самарканде. Везде успел, все посмотрел. И до отправления поезда еще полчаса. Билет на кармане — проход по нему на платформу свободный. А у платформы стоит красавец — «Афросиаб». Чем-то напоминающий не то крокодила, не то утконоса.
Пассажиры расселись по местам, провожающие вышвырнулись на перрон. И мы помчались. Быстрее даже, чем стремительные лани!

По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан Тут снимали фильм. По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан Самарканд. Узбекистан
Самарканд. Узбекистан Самарканд. Узбекистан Афросиаб. Экспресс Самарканд-Ташкент. Узбекистан В вагоне Афросиаба


Ташкент

Расстояние до Ташкента экспресс проходит за 2 часа. Тремя днями ранее я из Ташкента на обычном поезде ехал 6 часов.
В итоге к 8ми часам вечера я был уже в Ташкенте. Снова здравствуй, Ташкент. Наверно, еще и соскучиться не успел по мне. В прошлый свой приезд мое знакомство с городом ограничилось лишь железнодорожным вокзалом. В этот раз я запланировал посвятить городу два дня своего времени. Поэтому необходимо было где-то обосноваться. Предвидя это, я расспросил у своего попутчика Алишера (того, что ехал со мной в поезде из Учкудука), в каком районе Ташкента можно найти недорогую гостиницу. Олмазор. Это район Ташкента такой. Там, по словам Алишера, можно найти гостиницу. Хорошую. Недорогую.
С вокзала я сразу же нырнул в метро и направился на одноименную станцию — Олмазор. Выйдя лишь на станции «Пахтакор», чтобы запечатлеть ее. Если кому-то из читателей что-то говорит это название, то, наверняка, вспомните легендарную футбольную команду, трагически погибшую в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском.
Так, под землей, я и добрался до нужной мне станции.

Железнодорожный вокзал. Ташкент. Узбекистан. Ташкент. Узбекистан В Ташкентском метро. Узбекистан Станция метро Пахтакор. Ташкент. Узбекистан

Выйдя наружу, я решил, что искать гостиницу пешком — это будет долго. Особенно, не зная города. Потому решил обратиться к таксисту, который был тут же, недалеко. Немного подумав, он сказал «садись. поехали». И мы помчались по вечернему Ташкенту. Правда, это были обычные спальные районы. Но, тем не менее, сам факт. На такси по вечерней столице. Приехав к первой гостинице, я хотел было расплатиться. На что таксист сказал «ты сначала пойди посмотри, что за гостиница. Устроит ли. А я пока подожду тут». Вошел в гостиницу. Сказать, что я ошалел — это не сказать ровным счетом ничего. Окна разбиты, двери местами выломаны. Но на рецепшне сидит человек. Это намекает на то, что здание не заброшенное, а функционирующее. Даже интересоваться наличием номеров не стал. Развернулся и направился к ожидавшей меня карете. Сказал шэфу «поехали отсюда. Поищем что-то другое». И мы снова помчались. Приехали к другой гостинице. Нашли. На этот раз водитель уже пошел со мной. Пока я узнавал насчет наличия номеров, водитель прошел посмотреть состояние гостиницы. Вернувшись на рецепшн, он сказал «поехали отсюда. Я тебя тут не оставлю. Тут двери не запираются». И мы поехали колесить по городу дальше. Попутно он начал звонить своим знакомым, узнавая, где же еще есть приличные недорогие гостиницы в городе. По окраинам мы уже не ездили, а двигались в сторону центра. Тем временем стемнело. Проехав еще пару гостиниц, убедились в том, что найти что-то приличное и за недорого — не так-то просто. Наконец, водитель вспомнил, что у него есть знакомая администратор гостиницы. Поехали к ней в гостиницу. По виду гостиницы было видно, что гостиница приличная. Даже очень. Это начинало вселять оптимизм уже. Но в ней не оказалось мест. Правда, эта самая знакомая порекомендовала гостиницу, которая была тут недалеко. И, по ее словам, она была недорогая. И действительно, по указанному ею адресу была гостиница. Вполне приличная. И номера свободные были. И недорогие. То, что было нужно. В частности, был свободен номер на 4 человек. Но в нем никого не было. То есть, он полностью оказывался в моем распоряжении. За стоимость одного койко-места. Причем, как оказалось, гостиница находится в центре города. В шаговой доступности от станции метро Мустакиллик. В итоге я заселился туда и пошел расплачиваться с таксистом. Поблагодарил его за то, что проявил участие и помог найти подходящую гостиницу. И спросил, сколько я ему должен. 300 рублей. В пересчете на рубли вышло именно столько. За то, что он 2 часа возил меня по Ташкенту и искал гостиницу. Я был очень удивлен. Приятно удивлен.
В магазинчике, который находился на первом этаже того же здания, купил дыню-торпеду и ею поужинал.
Вот так для меня закончился шестой день моего Туркестанского похода.
На утро был запланирован ранний подъем, чтобы сразу пойти гулять по городу, наблюдая, как просыпается столица Узбекистана.

При подготовке материала использована информация из Википедии

Средняя Азия. День 5. Узбекистан. Хива. Ургенч. Уч-Кудук

Форум по Узбекистану

Хива
Ургенч
Дорога в Уч-Кудук
Уч-Кудук
Дорога из Уч-Кудука


Хива
В тот день я решил позволить себе выспаться. Спешить было некуда. Старый город (Ичан-Кала) я осмотрел накануне. А новый город осматривать не планировал. Хотелось,чтобы в памяти этот город остался как древняя восточная сказка. А я ощущал себя практически героем сказки про Алладдина. В старинном городе. Практически без достижений цивилизации. Вокруг дома из глины, не слышно ни шума машин, ни других звуков, характерных для крупного современного города. Понежившись на перине, умывшись из ведра холодной колодезной водой, сел с хозяевами дома-гостиницы за нехитрый завтрак. Чай, лепешки, восточные сладости. И вот жизнь полна ярких красок и солнца! День обещал быть жарким. Это радовало в особенности. Потому как в планах было позагорать. Не зря ж я пару дней назад в Бухаре лысину свою отшлифовал, чтоб загар ровнее ложился на нее.
Поблагодарив хозяев дома за гостеприимство, шагнул навстречу новым приключениям. В городе уже закипала торговля. А это значит — жизнь в городе входила в свое привычное русло. Отправился на прогулку по уже знакомым мне улочкам и закоулкам. Встречались и уже знакомые мне лица. Да, да — это торговцы. Они-то всегда на своем посту. Салам Алейкум — кричу колоритному узбеку, у которого накануне вечером купил несколько магнитов. Мы с ним вчера стали почти друзьями, пока вели непринужденную беседу. И потом, как другу, он сделал мне небольшую скидку. Мелочь — а приятно. Сувениры расходятся в этом городе, словно горячие пирожки самсы. Я уже упоминал в своем рассказе о походе по Средней Азии некоторые уловки для удачной торговли. Так вот, в этот день еще пара идей пришла мне в голову (напекло, видимо). Или просто начал впитывать в себя восточную хитрость. А вот следующего персонажа я вчера тут не видел. Это был — верблюд. Караван пустыни стоял посреди оживленной улицы припаркованный и пытался найти себе пропитание сквозь глиняные кирпичи, которыми вымощены тротуары в Хиве.
Так, гуляя, я подошел к одному из древних помещений. Оказалось, что это — музей. Вход внутрь — платный. А я еще с Самарканда смекнул, что для жителей Узбекистана стоимость посещения музеев и объектов культурного наследия в 10 раз меньше, чем для иностранных туристов. Может быть, не так уж и много, но, учитывая, сколько музеев и интересных мест в Узбекистане, сумма набежит приличная. И вот тут-то я и прикинулся узбеком. А что? загар ко мне уже в некоторой степени прилип. Глаза и без того узкие. Да и масть — темная. А, забегая вперед, скажу, что еще одним фактом мог бы воспользоваться. Но об этом позже. Итак, я решил «косить под местного». На входе билетерша назвала цену посещения. Но я уверенным тоном сказал, что я — местный, из Узбекистана. Она несколько удивилась. Спросила, из какого именно города. Называть один из известных туристических городов (или Ташкент) — было бы неправдоподобно. Потому стал перебирать в памяти, какие я знаю небольшие города Узбекистана? желательно удаленные от Хивы. НАМАНГАН — выдал мой мозг. А язык тут же подхватил и выпалил наружу название городка в Ферганской долине. Этот ответ, видимо, удовлетворил мою собеседницу. И я приобрел билет на посещение музея в 10 раз дешевле, чем мог бы. Сэкономил — считай, заработал. Учите географию! Ученье — свет, а за неученье — надо платить. Решил взять на вооружение идею о том, что я — житель Намангана.

Минарет Кальта-Минар ранним утром в Хиве Корабль пустыни пришвартовался в Хиве. Капитан - рядом Завтрак по-узбекски Университет в Хиве
Вид на крепость Ичан-Кала Площадь в новой Хиве Крепость Ичан-Кала Хива новая

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 4. Узбекистан. Бухара. Дорога в Хиву. Хива

Форум по Узбекистану

Бухара
Дорога в Хиву
Хива


Бухара
День, по традиции, начался рано. Отзавтракав включенным в стоимость отеля завтраком (чай, лепешки, сыр, джем), отправился любоваться городом в свете лучей восходящего солнца. Помимо исторического центра, который я накануне исходил вдоль и поперек, я запланировал посетить Бухарскую крепость и еще ряд примечательных мест города. А к обеду планировал выдвигаться к Хиву.

Несмотря на то, что был ранний час, над городом уже стоял зной и легкая солнечная дымка. Эдакое марево. Людей на улицах практически не было. И мне посчастливилось наблюдать, как просыпается город. Как постепенно его улицы наполняются людьми, как просыпаются автомобили и везут своих хозяев по делам.
Прогулялся мимо известной уже мне и вам, читатель, арки менял, арок торговцев шелком и головными уборами, заглубленной мечети. Под утренним солнцем и без снующих людей они выглядели отдохнувшими, выспавшимися.

Караванщик в Бухаре. За ночь не ушел Утром верблюды на том же месте Бухара ранним утром. Вид из-под купола менял Утро в Бухаре
Раннее утро в Бухаре. Вид на мечеть Магоки-Аттари Мечеть Магоки-Аттари Бухара утренняя Токи Тельпак-Фурушон - купол торговцев головными уборами
Залитая солнцем Бухара Торговые ряды в Бухаре утром Токи Тельпак-Фурушон Бухара утром
Дворик в Бухаре Ансамбль Калян ранним утром Одна из улиц Бухары Минарет Калян

Дойдя до одной из стен рынка, осознал, что далее еще не ступала нога человека капитана Козлова. Что меня поразило на выходе из торговых рядов… Контрольный выстрел в голову, так сказать. Это ковры. Точнее, их размеры. На одной из следующих фотографий можно оценить размеры. Дверь высотой примерно 2 метра.

Продажа ковров в Бухаре Здесь заканчивается рынок в Бухаре

Мозг сразу выдал откуда-то из глубин молодости «Меняю ковер 2 х 3 метра на кусок сала таких же размеров». Тут, я думаю, такой кусок сала был бы, которым можно было всю Бухару накормить. Харам, однако. Аллах не одобряет.

Следующим пунктом моего знакомства с Бухарой была Бухарская крепость (она же — Арк). Глядя на нее, сразу же бросались в глаза две вещи: форма стен и башен, а также наличие торчащих из стен бревен. Со стороны крепость напоминала ежа (там, где бревна торчали из стен). Для меня было загадкой — зачем они там? Похоже, этими бревнами защитники крепости сбивали осаждавших, которые пытались штурмовать стены. Бревна подвижные и, словно поршни, движутся вдоль своей оси, сталкивая ползущих снаружи по стене неприятелей. Но, в мирное время по этим бревнам можно лазить, словно по скалодрому. Чем я и воспользовался.

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 3. Узбекистан. Самарканд. Дорога в Бухару. Бухара

Форум по Таджикистану

Эпиграф
Сюда, как прежде в старь седую, не уставая от пути,
Летят и едут в даль такую, чтоб увидеть лик Земли.
И людям всем на удивленье Востока щедрый дастархан,
И вызывает восхищенье великолепный Регистан
(с) «Голубые купола Самарканда» ВИА Ялла

Самарканд
Бухара


Самарканд
Поезд прибывал в Самарканд в третьем часу ночи. К этому я был готов. В планах у меня было прогуляться по ночному городу до самого его сердца — до Регистана. И там уже встретить рассвет и пофоткать основную достопримечательность пока там не будет посетителей. Подозревал, что днем там будет многолюдно. Времени на знакомство со вторым по величине городом Узбекистана у меня было — примерно 12 часов. В час дня поезд на Бухару. Но в Самарканд я еще планировал вернуться через несколько дней.

Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия

Ночной город предстал для меня лабиринтом улиц, но я знал оптимальный путь к его центру. Улица АбуРейхана Беруни до пересечения с улицей Мирзо Улугбека. А уж Улугбек-то выведет куда надо. В этом я не сомневался. А зря. Не такой уж простой парень оказался этот Мирзо. Пока шел по улице Беруни — все было нормально. Свернул на Улугбека- тоже хорошо. Невысокие однотипные дома. Местами встречается ночная молодежь. На перекрестке с улицей Гагарина еще раз удостоверился, что верной дорогой иду. Шел не спеша. Примерно час. Наслаждался теплой узбекской ночью, черным густым бархатным небом, усыпанным бриллиантами звезд. Тишину нарушали лишь иногда проносящиеся автомобили (UZ Daewoo). По этой же улице вышел к правительственным зданиям. Решил, что это Дом Правительства области. Так оно и оказалось. Только на местном наречии оно называется «Хокимият Самаркандского вилоята». Около здания стоял человек в форме, вооруженный автоматом. «Все по-взрослому» — подумалось мне. Стал искать пути обхода, чтобы не вызывать подозрений (ночью, с фотоаппаратом и лысый). Как-то окольными путями обошел охраняемые здания и вышел к площади, на которой сидел, замерев, мужчина с короной на голове. Узнал в нем Амира Темура. Он же Тамерлан. При виде меня он даже не шелохнулся. Более того, ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот что значит — выдержка! Подошел поближе к нему — а он и не мигает даже. Памятник! Ну так и есть. И тут система дала сбой. Площадь Коксарай (на которой сидит великий сын узбекского народа) настолько интересно расположена, что чувствовал, что нахожусь где-то рядом с Регистаном, а вот выхода на него найти не могу. Плутал по окрестностям минут 30 и увидел такси. Остановил его, чтобы тот уже вывез меня к тому месту, которое искал. Цена удовольствия составила 300 сум. Это 42 рубля по нашему. Но иехать, как оказалось, было недалеко. Однако же, такими курмышами ехали, что пешком я бы даже вряд ли решился туда пойти.

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 2. Узбекистан. Дорога в Ташкент. Ташкент

Форум по Таджикистану

Граница
Ташкент


Граница
Перейдя границу, мой путь, согласно намеченного графика, лежал в Самарканд. Дорога проходит буквально в 200 метрах от КПП. Вышел на дорогу и направился на юг — в сторону Самарканда. Путь до него был тернист. Пожалуй, этот отрезок пути для меня был самым непредсказуемым, т.к. участок этот был со множеством дорог в разные города. Я же для себя наметил «контрольные точки» — Бекабад и Джизак. К утру хотел попасть во второй по величине город Узбекистана. Для этого и начал «голосовать», пытаясь остановить транспорт для начала хотя бы до Бекабада. Дорога довольно оживленная, но, как я уже сказал, далее от нее было много ответвлений, потому именно до Бекабада поймать транспорт было маловероятно. И один из водителей порекомендовал мне двигаться обратную сторону — в Ташкент. А уже оттуда — в Самарканд. Шансов уехать было, по его словам, гораздо больше. Отнесся скептически. Но когда второй остановившийся водитель порекомендовал развернуть оглобли в сторону Ташкента, прислушался. Хотя, в моем представлении это было движением в обратную сторону. Перешел дорогу и практически сразу остановил UZ Daewoo. В нем ехали двое молодых парней. Ехали до Ташкента. Они подтвердили, что до Ташкента уехать проще, а уж оттуда в Самарканд — без проблем. Так и поехали с ними. По пути общались с ними про жизнь в Узбекистане. Свободы слова нет. Власть лучше не ругать. Пошлина на ввоз иномарок = 120%. Потому сплошь узбекские машины.


Ташкент
Немного не доезжая Ташкента остановились отдохнуть у Туябугузского водохранилища. А к вечеру уже въехали в Ташкент. Самый населенный город Средней Азии. Оптимальный вариант добраться до Самарканда — это был поезд. Пока ехали от окраин Ташкента к центру один из моих попутчиков позвонил на ЖД-вокзал, узнал, в котором часу поезд на Самарканд. Поезд был в 21 час с минутами. Мы на него успевали при хорошем раскладе. Вот только одна засада: Денег узбекских у меня не было. А искать по городу обменник было некогда. На что один из моих попутчиков предложил мне обменять нужную мне сумму на СУМы. Скажу сразу — в Узбекистане два курса обмена валюты. Официальный и неофициальный. Официальный — тот, что в банках и обменниках. Неофициальный — на улице. У менял. Уличный — процентов на 30 выгоднее. Но он нелегальный. Из уст в уста передается информация о том, где можно обменять валюту. Есть и ночные менялы. У них курс менее выгодный, чем у дневных. Т.к. монополия. Так вот мне обменяли первую необходимую сумму по официальному курсу. Но выбора у меня не было. Билет надо было покупать. Успел урвать билет и до отправления поезда оставалось еще минут 15. Попрощался со своими новыми знакомыми. Правда, ни оставили не свои номера телефонов на случай, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Отправился на посадку на поезд. При этом столкнулся с оком «большого брата». Вещи досматривали и при входе в здание вокзала, и при выходе на перрон. Вход в здание вокзала — только по билету на поезд. Выход на перрон — тоже. Чтобы купить билет — есть отдельное здание с кассами. И так по всему Узбекистану. В общем, новшеств для меня было много.

Прочитать остальную часть записи »

Свежие комментарии
    Прочее

    Поддержите проект: Краткометражный фильм "Знаки"

    Рубрики