Январь 2019

Озеро Иссык Куль. Город Бишкек. Кыргызстан. День 11

Visits: 0

Озеро Иссык Куль


Несмотря на боль, уснул. Спал на новом месте (в сарае) не хуже, чем в Душанбе на полу. Будильник утром рано прозвонил. И я вскочил и радостно побежал проснулся и направился к озеру. Хоть и было облачно, но уже довольно тепло. На утро я еще накануне приметил себе дикий пляж. По крайней мере, вчера там народу не было. По сравнению с тем пляжем, на котором я уснул. Ну и два раза на одном и том же месте не хотелось быть. Потому и пошел новым маршрутом. Благодаря чему встретил Бэтмена и национального героя Киргизии.
Бэтмен спал. Потому, что было уже светло. А национальный герой… Национальный герой был с конем. Как и подобает достойному сыну Киргизии. А уж раз его отлили в золоте – то он, наверняка, достойный сын. К сожалению, никаких опознавательных надписей на постаменте не обнаружено.
Однако, пляж ждал меня. Прибавив шагу, насколько это было возможным в моем состоянии, направился к воде. Свежий ветер, шум волн, низкие облака. Так встретил меня Иссык-Куль в тот день. Едва побросав одежду, направился в воду. Прохладная, но такая приятная (учитывая мои ожоги). Загорать пока возможности не было. Не было и желания. Поэтому все сочеталось как нельзя лучше. Наслаждался горами, тишиной, свежим воздухом, утренней прохладой. Пытаясь уловить нотки счастья. Позади у меня было почти две недели похода. Горы, пески, минареты, медресе, города и аулы. Впереди было запланировано еще 5 дней и несколько городов. А в настоящее время я был здесь и сейчас. На среднеазиатском море. Посреди гор. Вокруг Иссык-Куля много интересных мест. Можно переезжать каждые несколько дней в новый поселок, при этом исследуя горы, пещеры, ущелья.
У меня же встреча с жемчужиной Средней Азии носила ознакомительный характер. Как с Байкалом годом ранее.
Пейзажи кругом были достойны того, чтобы их запечатлеть. И пляж, хоть и дикий. И линия прибоя, где вода пенилась, разбиваясь о камни. И, конечно, горные вершины. Цвет воды поражал своими красками. Правда, этот момент я еще отмечу позже. Издалека цвет вообще удивил. Вероятно, отчасти этот восторг картинами природы был вызван еще и тем, что на протяжении предшествующих дней я наблюдал в основном города. А тут – природа.

Как не стать жертвой мошенников – рекомендации на сайте агентства недвижимости ДВИЖ

Через некоторое время на берег пришел местный житель. С ним поговорили о жизни в Киргизии, в России. Он сетовал на то, что СССР распался, вспоминал, как дружно жили все в одной стране – прибалты с узбеками, киргизы с белоруссами, грузины с молдаванами. Вспомнили события на Украине. Которые только-только набирали свой трагический оборот. В далекой Киргизии очень переживали за украинцев. “Ведь не чужой народ. Все мы из одной семьи”. Насколько сильное влияние оказал Советский Союз на разные, казалось бы, народы. Нельзя не отметить, что у Кыргызстана один из самых низких ВВП на душу населения из постсоветских республик. В Средней Азии так самый низкий. Очередной раз прихожу к мысли о том, что политические связи оборвали в 1991 году, но экономические связи можно же было оставить. Ведь СССР работал как один большой конвейер. Ну да что уж теперь…

Бэтмен в КиргизииНеизвестный герой в золотеОзеро иссык-Куль утромОзеро иссык-Куль утром
Озеро иссык-Куль утромКапитан Козлов на Иссык-Куле. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. Кыргызстан
Озеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. Кыргызстан
Озеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. Кыргызстан
Озеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. КыргызстанОзеро Иссык-Куль. Кыргызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан

По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан

По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан

По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан

По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан
По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек. Кырг ызстан

По дороге из Чолпон-Ата в Бишкек.
ызстан

Бишкек Город Бишкек начинался для меня с пригородных поселков. Ничего необычного, казалось бы. Многие города постепенно вырастают из одиноких хижин, через небольшие поселки в большие мегаполисы. Но тут была одна особенность. Пожалуй, на каждом втором доме виднелись таблички “продажа подержанных автомобилей”. Перед многими домами стоял небольшой автопарк из 2-3, а то и 4х автомобилей. Создавалось ощущение, что можно зайти в дом попросить стакан воды, а уехать оттуда уже на собственном авто. Готовясь к походу, я выписал для себя некоторые адреса хостелов, где можно недорого остановиться. Да, да… это было еще в ту пору, когда не были распространены современные сервисы аренды жилья и смартфоны. Поэтому выписал себе ряд адресов и первым делом следовало пройти по ним, определиться с жильем, заселиться. А уже потом отправляться знакомиться с городом. Начать решил с самого “рыбного” места. Чуйский проспект. Тем более, что женская команда, с которой ехал, проезжала мимо этого проспекта. Оно и не мудрено – центральный проспект города. Таким образом, я очутился в самом сердце кыргызской столицы. День уже клонился к вечеру. Во мне уже в полную силу проснулось желание поесть. Готов был съесть слона коня в шкуре. Тем не менее, следуя к потенциальному месту пребывания, не торопился, а осматривал окрестности. Внимание мое привлек архаичный объект. Вот уж точно чего не ожидал бы увидеть. Телеграф! Я полагал, что такого рода заведения уже давно стали частью истории с тех пор, как в Петрограде их захватили большевики. Однако же, здесь, в Бишкеке, они были уместны. Именно в том ключе, в котором я упомянул их в Петрограде. Дело в том, что одно время в Бишкеке следовали одна революция за другой. И если крейсер Аврора в Чуйской долине смотрелся бы неуместно, то телеграф – самое то! И вокзал в Бишкеке тоже есть. Есть, где разгуляться революционерам. Это я так, с некоторой долей юмора и иронии. Но, если говорить серьезно, то отголоски революций в Бишкеке встречались часто. О них будет еще упомянуто нижу. А пока же я отметил про себя, что здесь, в телеграфе, можно вернуться на пару десятилетий назад. Тем более, что за время похода соскучился по своим родным и близким. Не слыша их голосов. Да и самому можно было бы подать весточку о себе. В те времена международный роуминг тоже не был так распространен. Поэтому единственное, что мог себе позволить, это СМСка по утру о том, в каком городе нахожусь и о том, что жив-здоров. “Жив-здоров. Привет из Самарканда”, “Жив-здоров. Нахожусь в Ташкенте”. Это уже не телеграммы, но еще и не международный звонок по цене местной связи. Вобщем, отметил про себя, что непременно должен вернуться сюда, на телеграф, и вспомнить, как это – заказать переговоры. С этими мыслями я и дошел до заветного адреса, по которому располагался хостел. Хостел был в обычном жилом доме. Домофон, на котором отдельно указан код для звонка администратору хостела. На первом этаже 2 квартиры были объединены в одну и комнаты оборудованы двухъярусными кроватями. На одной из них и нашлось место для меня. Оплатил сразу две ночи. Планировал провести в столице Киргизии остаток текущего дня, весь следующий день и утром третьего дня выехать далее. В комнате не было ни души, но часть кроватей была завалена вещами туристов. Видимо, все были на прогулке по городу. Определив и свои вещи в угол, взял с собой самое необходимое (фотоаппарат и документы), тоже пошел осматривать вечерний Бишкек. Прежде, чем насытиться духовно, решил насытиться физически. Расспросил у местого жителя, есть ли где-то кафе с местной кухней? Мне порекомендовали некое заведение. И правильно сделали! Кафе “Arzu”. Кафе действительно, очень колоритное. И убранство, и кухня, и посетители. Среди посетителей были как местные жители, которые пришли туда семьями, так и туристы, которым ,как и мне, хотелось отведать местной кухни. Как я уже писал выше, кухня Кыргызстана сводится в основном к двум ингредиентам – конина и картофель. Вот и я, не мудрствуя лукаво, заказал себе конину и картоху. Ну и, конечно, чай. С кумысом больше решил не экспериментировать. Есть игры, в которые интересно играть только один раз. Но назавтра я выяснил (опытным путем), что у кумыса есть еще “младший брат”. Не менее коварный. Но это было завтра. Пока же я вдыхал воздух Киргизии и ароматы местной кухни, наслаждаясь жизнью. Отведав местной кухни, поехал к тому самому телеграфу. Но он уже закончил свою работу. Приходите завтра! Ну и правильно, не все сразу. Удовольствие нужно растягивать. Завтра с утра же и пойду звонить – решил я. А сейчас – встречай меня, вечерний Фрунзе. Краткая историческая справка. Город неоднократно менял свое название. Бишкек, Пишпек, Фрунзе – это все про него. Основан же город был русскими на месте разрушенной крепости. В 1868 году было основано русское поселение Пишпек. 29 апреля 1878 года в связи с переводом в Пишпек центра Пишпекского уезда получил статус города (см. Семиреченская область), именно эта дата официально отмечается как дата основания города. 24 апреля 1924 в город прибыл чехословацкий кооператив «Интергельпо», фактически сделавший из Пишпека современный европейский город по меркам того времени. Этот же кооператив дал мощнейший толчок к развитию промышленностей всей молодой социалистической республики. Город имеет правильную планировку. Параллельные и перпендикулярные улицы. Что упрощает ориентирование в нем. Основные памятники и административные здания расположены в центре города, вдоль проспекта Чуй, на площади Ата-Тоо. Это, в первую очередь, памятник Манасу Великодушному. Памятник герою национального эпоса Манас, установлен 31 августа 2011 г. Скульптор Базарбай Сыдыков. Приурочен к 20-летию независимости Кыргызстана. Памятник заменил статую Эркиндик . Манас символ, который объединяет нацию. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составляет 17 метров 55 сантиметров. По первоначальному эскизу в правой руке Манаса должен был быть обнаженный меч, однако после обсуждения этого вопроса решено, что меч должен быть в ножнах, а правая рука поднята для приветствия. Эпос о Манасе – самый объемный эпос в мире. Включен в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. 937 тысяч строк! В основном эпос посвящен подвигам Манаса. Памятник Чингизу Айтматову – великому киргизскому писателю и дипломату. Монумент в память погибшим во время Аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года. Монумент представляет собой экспозицию из двух камней: черного и белого. На стыке двух камней люди отталкивают черный камень. Монумент символизирует победу добра над злом, светлого над темным. В мемориал включен список погибших, отдавших свою жизнь за лучшее будущее Кыргызстана. С двух сторон на белой части памятника выведены золотом две надписи на киргизском языке: “Светлая память погибшим в 2002 году в Аксы и в апреле 2010 года за свободу народа”, “За тех, кто сложил голову за свободу народа, кто себя обессмертил подвигом своим, кто погиб ради будущего страны”. На пересечении Проспекта Чуй с бульваром Молодой Гвардии начинается аллея героев Великой Отечественной войны. Аллея открыта в 1975 году к 30й годовщине Великой победы. На ней установлены бюсты героев Советского Союза. И венчает аллею гранитная стела, на которой выбиты имена 72 сынов Кыргызстана, удостоенных звания Героя Советского Союза. Государственный Флагшток. Построен в 1998 году, высотой 18 метров, на который был поднят Государственный флаг Кыргызстана. Охраняется специальным постом, который меняется каждый час. В 2009 году старый флагшток заменен новым флагштоком, высотой 45 метров. Помимо памятников в первый вечер удалось осмотреть административные здания республики и здания учреждений культуры. Дом Правительства Киргизии очень напоминает Дом правительства Самарской области. Дежа-вю какое-то. Приятно удивило обилие надписей и вывесок на русском языке. На тот момент, пожалуй, это был самый русскоязычный город в моем походе. И, забегая вперед, скажу, что в городе очень много памятников русским деятелям культуры: Скрябину, Пушкину, Максиму Горькому. Также и политическим деятелям советского периода. Разумеется, памятники Михаилу Фрунзе. Но, кроме него – памятники Ленину, Феликсу Дзержинскому. Памятник Марксу и Энгельсу. Не сносят их на волне независимости, которую объявила республика в 1991 году. С уважением народ относится к своей истории, не пытается ее переписать. Хотя, в хостеле мне на глаза попался местный журнал, в котором было большое интервью одного бизнесмена из Бишкека. В этом интервью открыто говорилось о том, что Россия 2 раза завоевывала Кыргызстан. Оккупации не упоминалось, но завоевание – да. Трактовать исторические события можно по-разному. Но я придерживался и придерживаюсь того мнения, что никакой оккупации не было. Не могут колонии дотироваться из метрополии. Я выше писал о том, что на заре советской власти промышленность Киргизской республики получила мощный толчок в развитии. Да и во время советского периода много хорошего было сделано для республики. При этом, отдать должное – и кыргызский народ с благодарностью платил за это добро. Сколько сынов положила республика на алтарь Победы! В той же знаменитой 316й дивизии под руководством Ивана Панфилова были и жители города Фрунзе. Тысячи и тысячи жителей блокадного Ленинграда были эвакуированы в Киргизию и в том числе, в город Фрунзе. Памятники и Панфилову, и блокадникам Ленинграда занимают достойные места в столице суверенного Кыргызстана.

Памятник борцам Революции. Бишкек. Кыргызстан
Памятник борцам Революции. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Аллея героев. Бишкек. Кыргызстан
Аллея героев. Бишкек. Кыргызстан
Государственный флаг Киргизии. Бишкек. Кыргызстан
Государственный флаг Киргизии. Бишкек. Кыргызстан
Государственный флаг Киргизии. Бишкек. Кыргызстан
Государственный флаг Киргизии. Бишкек. Кыргызстан
Памятник Манасу. Бишкек. Кыргызстан
Памятник Манасу. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Памятник современным революционерам. Бишкек. Кыргызстан
Памятник современным революционерам. Бишкек. Кыргызстан
Победа добра над злом. Бишкек. Кыргызстан
Победа добра над злом. Бишкек. Кыргызстан
Дом Правительства. Бишкек. Кыргызстан
Дом Правительства. Бишкек. Кыргызстан
Кинотеатр Россия. Бишкек. Кыргызстан
Кинотеатр Россия. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Кыргызпечать. Бишкек. Кыргызстан
Кыргызпечать. Бишкек. Кыргызстан
Кинотеатр Россия. Бишкек. Кыргызстан
Кинотеатр Россия. Бишкек. Кыргызстан
Дом Правительства. Бишкек. Кыргызстан
Дом Правительства. Бишкек. Кыргызстан
Памятник революционерам. Бишкек. Кыргызстан
Памятник революционерам. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Манас. Бишкек. Кыргызстан
Манас. Бишкек. Кыргызстан
Центральная площадь. Бишкек. Кыргызстан
Центральная площадь. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Проспект Чуй. Бишкек. Кыргызстан
Проспект Чуй. Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан
Бишкек. Кыргызстан

Вечерней прогулкой и завершился мой день. Одиннадцатый день Туркестанского похода. Третья столица. День был насыщенный. Еще с утра я плескался в водах Иссык-Куля, а вечером уже гулял по новому для себя городу. На утро планы уже были определены. Проснуться и пойти гулять, потом дойти до телеграфа и заказать кабинку с переговорами. Комната была заселена почти полностью. Среди моих соседей были туристы из разных стран. Двое парней из Польши, один пожилой мужчина из Германии и еще один парень спал – не удалось узнать, откуда он. И шестая кровать свободна была. Это еще один приятный момент такого рода путешествий. Остановки в хостелах, где есть возможность пообщаться с туристами из разных стран. Разделить трапезу со своими новыми знакомыми

Продолжение главы читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Дорога к озеру Иссык Куль. Кыргызстан. День 10

Visits: 0

Иссык Куль

Дорога на Иссык-Куль
Дорога до озера Иссык-Куль пролегала через столицу Кыргызстана – город Бишкек. А до Бишкека – через город Джалал-Абад. Это третий по величине город в республике (после Бишкека и Оша). Но города я, по сути, не увидел. Так как мы проезжали его ночью. Однако же, немного не доезжая до города, мы сделали остановку для позднего ужина. Это было около полуночи. Так как путь предстоял еще долгий, а больше поесть было негде. Прежде я слышал название “Джелалабад” в детстве. Но полагал, что это город в Афганистане. И тут у меня произошел разрыв шаблонов. Оказывается, это два разных города. Афганский город – Джелалабад. А здесь – Джалал-Абад. Однако, прежде, и этот город назывался именно Джелалабад. А еще раньше – Джаляль-Абад. В 2002 году был переименован в Жалалабат (так орфографически правильно будет по-киргизски). Однако, в 2008 году город снова переименовали. Теперь в Жалал-Абад. Афганский же Джелалабад названия не менял. Называть одним и тем же именем разные населенные пункты — распространённая практика в Центральной Азии и Ближнем Востоке. Здесь существует больше 30 селений с названием Джалалабад.

Как не стать жертвой мошенников – рекомендации на сайте агентства недвижимости ДВИЖ

После Джелала-Абада практически до самого Бишкека были горы. Правда, ночью были видны лишь очертания. Но когда наступило утро, красота была неописуемая. Мало того, что рассвет в горах, так еще и пейзажи такие колоритные вокруг простирались. Юрты, кони, пастбища. Видимо, в этих краях народ до сих пор живет, как и в старину, разведением коней. Живут либо в маленьких домах, либо в юртах.

В горах Киргизии. По дороге из Оша в БишкекВ горах Киргизии. По дороге из Оша в БишкекВ горах Киргизии. По дороге из Оша в БишкекВ горах Киргизии. По дороге из Оша в Бишкек
В горах Киргизии. По дороге из Оша в БишкекВ горах Киргизии. По дороге из Оша в Бишкек

А горы вставали стеной на пути. Порой казалось, что дорога упирается в гору и здесь же заканчивается. Однако, после, горы, словно исполины, расступались, открывая резкий поворот дороги. И мы продолжали путь дальше. Дорога так и петляла среди вершин, которые возвышались до небес. Порой из кабины автомобиля было даже не видно вершин. Как и неделю назад, в Таджикистане, мне хотелось, чтоб дорога из Душанбе до Ходжента не заканчивалась, так и здесь, хотелось как можно дольше наслаждаться горами, их красотой и величием, игрой солнечных лучей среди вершин, холодным свежим воздухом.

Продолжение главы (про то, как добрался до озера, обгорел и искал место для ночлега) читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

переход границы, город Ош Кыргызстан. День 9

Visits: 1

переход границы


Андижан
Проснулся рано. В Андижане. Город решил не осматривать, а сразу выдвигаться в Киргизию. Да, собственно, осмотр Андижана и не был запланирован мною изначально. Выселившись из гостиницы, пошел к “пятачку”, откуда отходят маршрутки до КПП на границы Узбекистана и Кыргызстана. Ехать было не долго. Буквально минут через 20 я оказался на контрольно-пропускном пункте. И меня ждал досмотр. Досмотр на выходе из Узбекистана весьма строгий. Как я уже писал, необходимо было быть готовым к тому, что нужно будет отчитаться о том, где проводил каждую из ночей на территории страны. На этот случай у меня были сохранены с собой бумажки с печатями из каждой гостиницы или гостевого дома, где останавливался. в Узбекистане они все на строгом учете и имеют свои печати для отметок постояльцев. Также 2 ночи я провел в поезде, о чем свидетельствовали билеты (которые я также предусмотрительно сохранил). Правда, одну ночь я провел в поезде не полностью. А только до 2х часов ночи (когда ехал из Ташкента в Самарканд). Служащие на границе указали мне на этот факт. Ну рассказал, что да, полночи я гулял по ночному Самарканду, любуясь ночным городом.
Помимо проверки документов и регистрации ночлега необходимым условием был досмотр багажа. Скраб у меня был нехитрый, но и он привлек пристальное внимание. Особенно приобретенный на базаре в Самарканде сверток с семенами какого-то растения в качестве приправы к плову. Совершенно вылетело из головы название этих семян. А люди в погонах как раз и спрашивали меня, что это такое? В моей голове, конечно, промелькнула мысль о том, что, быть может, это какая-то наркотическая трава (уж коль скоро она привлекла внимание). Но я решил, что подобным мыслям в моей голове не время и не место. Уверенно заявил, что это приправа такая специальная для плова. Но с меня требовали именно название (тоже мне, клуб знатоков “Что? Где? Когда?”). Названия я им сказать не смог. Да и сейчас не помню названия этой приправы. Но пахнет вкусно! Некоторое время потерроризировав меня, они сказали мне, как называется содержимое моего свертка. Видимо, их позабавила процедура такого импровизированного “допроса”. Ну, я так думаю.
Досмотр багажа – это еще не все. Пришла очередь фотоаппарата. Он был отдельным пунктом. Велели показать фотографии, которые я наснимал за время пребывания на территории Узбекистана. Если смотреть все материалы, то это могло бы затянуться надолго. И Киргизию я в тот день мог бы даже и не увидеть. Но, хвала Аллаху, полистали фотографии недолго и вернули фотоаппарат. Причин для такого пристрастного досмотра я углядел две. Либо я был похож на шпиона и снимал какие-то секретные объекты. Либо у меня на фотках могла быть какая-то обнаженка. А я помню, как неделю назад, когда я только заходил на территорию Узбекистана, какую-то женщину задержали за журналы для взрослых. Тут даже не угадаешь, что хуже. Прослыть шпионом или же контрабандистом порнографии.

Как не стать жертвой мошенников – рекомендации на сайте агентства недвижимости ДВИЖ


В конечном итоге, меня выпустили из страны. И теперь мне предстояли те же самые процедуры, но на пропускном пункте Кыргызстана.
Кстати, этот КПП называется “Дружба”. Это по-русски. Он же – Дустлик. Он же – Достук. По-узбекски и по-киргизски.
К моему удивлению, на КПП в Киргизии меня даже не досмотрели. Просто поставили печать, не глядя. Подозреваю, это связано с тем, что на узбекской стороне тщательно досматривают и коллегам из Кыргызстана нет повода переживать за то, что чего-то не углядят. Это мое такое мнение. Хотя, может, просто у меня лицо такое, что вызывает доверие у киргизского народа.

Продолжение главы (про посещение города Ош и достопримечательности Оша) читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Средняя Азия. День 8. Узбекистан. Дорога в Фергану. Фергана. Андижан

Visits: 3

Дорога в Фергану
Фергана
Андижан


Дорога в Фергану
Мой путь в Фергану начался рано утром. Начался он с метро. Еще несколько дней назад, когда я только после пересечения таджикско-узбекской границы ехал в Ташкент с ребятами-узбеками, они мне показали в городе “пятачок”, с которого уходят такси на Фергану. Находится он на окраине Ташкента. Если не ошибаюсь по прошествии лет, то в районе ЖД-станции “Ташкент-Южный”. Как бы то ни было, мне предстояло доехать почти до конца на метро, там пересесть на автобус и еще пройти пешком. Поэтому проснулся и покинул насиженный номер в гостинице весьма рано. Направился уже знакомой мне тропой к станции метро Мустакиллик. Был готов к предоставлению рюкзака к досмотру. Так было и позавчера, когда приехал в Ташкент второй раз. При входе в метро люди в изумрудно-зеленой форме обращали внимание на мой рюкзак и велели снять его и выложить вещи. Не просто поводили волшебной звенящей палкой около рюкзака, а велели выложить содержимое. Сегодняшнее утро не стало исключением. Уже знакомая процедура – и вот я в ташкентской подземке.
Примерно через час добрался до нужного мне “пятачка”, где предстояло выбрать того, с кем поехать до Ферганы. На самом деле, выбирали и меня тоже. Как это часто в жизни бывает… мы выбираем, нас выбирают. Желающие доставить меня в Фергану, казалось, готовы разорвать меня на части. Предложение явно превышало спрос. Цены называли в районе 70 тысяч сум. Это примерно 1000 рублей по тому курсу. Расстояние 430 километров. Заманивали кто чем мог. Кто кондиционером, кто тем, что поеду на переднем сиденьи, кто-тем, что спешит и поэтому поедем прямо сейчас. Я сказал, что не спешу, кондиционер мне не нужен, да и ехать мне не принципиально на каком сидении. В итоге поехал за 35 тыс на переднем сидении с кондиционером. Правда, пришлось подождать час, пока набьется салон. Сэкономил – считай, заработал. К слову сказать, в 2014 году добраться из Ташкента в Фергану можно было либо вот так, на такси, либо самолетом. Я выбрал автомобильный транспорт, полагая, что он дешевле. Плюс нет строгой зависимости от расписания, ну и хотелось же страну посмотреть, горы! По пути в Фергану, однако, было замечено строительство железной дороги. И, как сейчас уже известно, железнодорожное сообщение открыто с Ферганской долиной. Как я почерпнул из материалов https://varandej.livejournal.com/, ситуация с железными дорогами в Средней Азии такая сложная из-за государственных границ. Которые прежде были прозрачны, а в 1991 году обрели вполне себе реальные очертания. Далее выдержка из материалов автора, ссылку на которого я привел выше:

“Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. В Узбекистане (о весьма развитых железных дорогах которого я писал в прошлом году) ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 – другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину – треть населения Узбекистана висит на узкой “пуповине” от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, “северную столицу” самой враждебной Узбекистану страны – Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда – через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям древнего рудничного Илака, показанным в прошлых двух частях. Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет – новые линии обычно сначала обкатываются и “утрамбовываются” товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда – Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский – ускоренный, но не аналог “Афросиаба”, а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) – обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако – в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него.”

К слову сказать, Ферганская долина – это сложный, запутанный клубок не только границ, но и национальный клубок тоже. Узбеки, киргизы, таджики, русские. Сложный национальный вопрос пытался решить еще И.В.Сталин, будучи наркомом по делам национальностей. И то, как извилисто выглядят границы трех государств в Ферганской долине, говорит о том, какой непростой это был вопрос. Не только земли делились, но и необходимо было учитывать рельеф, водные ресурсы, расселение населения, которое уже имело место на тот момент. Был даже проект образования Ферганской республики. Но проект так и остался проектом. Как мы видим, в итоге, нафиональный вопрос вопрос по-прежнему остро стоит в этом регионе. Об этом говорит и исход русского населения в 1989-1991 году из Ферганы, столкновения в Оше в 2005 году, беспорядки в Андижане.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Средней Азии. Более того, это одно из самых густо населенных мест на планете. Но при этом здесь нет ни одного мегаполиса, города-миллионника. Зато очень много небольших населенных пунктов. Проезжая по дороге на автомобиле, наблюдаешь такую картину, что буквально сразу за знаком, обозначающим один населенный пункт, стоит знак с названием следующего населенного пункта. Долин очень плодородна, климат здесь довольно мягкий. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. На орошаемых землях сосредоточены посевы хлопчатника, риса, сады, виноградники, бахчи, огороды, в предгорьях имеются богарные посевы зерновых культур. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Участки пустынных равнин служат круглогодичными пастбищами.
Ферганская долина — крупный район шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка.

Меня же на всем пути из Ташкента до Ферганы привлекали и очаровывали, конечно, горы.

Горы. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. УзбекистанГоры. Ферганская долина. Узбекистан

При въезде в Ферганскую долину – паспортный контроль. И меня, как НЕ гражданина Узбекистана, отвели в какую-то будку. Там дополнительно проверяют документы, более тщательно. Хотя, это въезд в Наманганскую область Узбекистана. Такая же, как и все остальные области страны. Примерно такую же процедуру я проходил в 2015 году на выезде из республики Дагестан. Однако, есть мнение, что такой строгий контроль связан с тем, чтоб не допустить терактов на единственной магистрали, связывающей (на тот момент) Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана. А в этой долине проживает треть населения страны, которые могут быть отрезаны от Центра и бОльшей части территории страны.
В итоге террориста во мне не увидели и пропустили дальше.
Погрузив весь свой нехитрый скраб в машину, присоединился к своим узбекским товарищам, которые подождали, пока со мной проделают все необходимые процедуры. И мы отправились дальше.
Природа в самой долине резко отличается обилием зелени. Сады, сады, огороды!И я предвкушал встречу с городом-садом Ферганой.
Немного не доезжая до города, водитель остановился у импровизированного рынка на дороге. Не скажу, что он был небольшой. Довольно большой рынок. На котором, в основном, одни лепешки. Но зато на любой вкус. Точнее, любой рисунок. Такого обилия лепешек я не видел. И там же увидел инструмент, которым наносится узор на лепешки. Как я уже писал, в тот день, когда я был в Ташкенте, был канун большого мусульманского праздника. Стало быть, сегодня и был тот самый праздник. Народ накупал лепешки стопками. Именно так, сложив стопки из лепешек, загружали их в багажник. А еще говорят, Ташкент – город хлебный. Фергана! Мне лепешки были ни к чему, потому я был лишь сторонним наблюдателем. Пассажиры затаривались, а я их ждал. они же ждали, пока со мной решат вопросы представители власти на вьезде в долину. Хотя, откровенно говоря, у меня выбора не было. Они могли уехать без меня, а я – нет.

Лепешки на въезде в Ферганскую область. УзбекистанФерганская долина. УзбекистанФерганская долина. Узбекистан


Фергана

К обеду добрался до города Ферганы. Фергана, еще ее называют Генеральским городом. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» Михаил Дмитриевич Скобелев. Город был основан в 1876 году; Более того, одно время город носил его имя.
Первым делом по прибытии в город хотелось пообедать. Особенно отведать местный плов. В городе царила атмосфера праздника. Люди гуляют, веселятся. Улицы, парки – везде полно молодежи и людей более старшего возраста.

Фергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. Узбекистан
Фергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. Узбекистан
Фергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. УзбекистанФергана. Узбекистан

Разумеется, найти заведение питания в такой обстановке было не проблемой. Очередь к одному из помещений подсказала мне, что там можно поесть. Пристроился в хвост очереди и стал послушно стоять, ждать, когда придет ОН. Мой черед. Постояв немного, увидел, как из окошка (того самого, откуда продавали еду) высунулся парень и зазывно машет мне рукой. Говоря о том, чтоб я не стоял в очереди, а подходил без очереди. А остальным в очереди стал говорить “пропустите туриста”. Когда же я подошел к окошку, он спросил, чего бы я хотел. Плова местного, к сожалению, не оказалось. Уходить из-за этого было бы, как минимум, невежливо по отношению к принимающей стороне. Потому остановился на люля. Теперь, на сытый желудок гулять было приятнее. Поблагодарил еще раз того парня и направился в сторону центра города.

Рюкзак за спиной, фотоаппарат на шее. Видимо, эти детали и выдали во мне туриста. Едва я только вышел на центральную улицу, как ко мне подошел мужчина невысокого роста, лет 60ти от роду. По виду не узбек. Разговор начал словами “Я вижу, вы интересуетесь городом? могу я составить вам компанию и показать город?”. Я, признаться, был удивлен. Но это был просто подарок судьбы в тот день для меня. Конечно, я не мог отказать ему. Познакомились. Он представился “дядя Женя”. И следующие несколько часов мы с ним гуляли по Фергане, разговаривали на разные темы, он мне показывал некоторые достопримечательности города. Как выяснилось, у нас с ним есть даже что-то общее.

Первое, что бросается в глаза в Фергане – это ее “европейскость”. Нет такого обилия минаретов, медресе, мечетей. Архитектура преобладает, скорее, характерная для эпохи позднего царизма или даже 30х годов ХХ века. Если не брать во внимание совсем уж современные здания. Еще что бросается в глаза – это пустынность города. Да да. Поразительно мало растительности. Я даже пребывал в некотором недоумении – почему же Фергану называют городом-садом? деревьев даже почти нет. А те, что есть – молодые. Как оказалось, те чинары, которыми был высажен город более ста лет назад, спилили и срубили. После очередного урагана многие из них повалились и повредили инфраструктуру города. Вот и приняли решение вырубить вековые деревья. Да, визуально пространства кажется очень много. Но, на мой взгляд, сравнивая вид города с фото, сделанными в 80е годы прошлого столетия, нынешний вид проигрывает тому, что было прежде.

Фергана. УзбекистанФергана. УзбекистанРусский Драмтеатр. Фергана. УзбекистанФергана. Узбекистан

Что еще бросилось в глаза в Фергане – дети здороваются. Просто идешь по улице и дети здороваются. Такого не видел нигде больше.
Как я уже говорил, дядя Женя – не узбек, но всю жизнь прожил в Фергане. Естественно, у меня возник вопрос, как он попал сюда. Он в Фергане родился. А вот его мама… Как он сказал, “Из глубинки. Вы, наверно, не знаете. Похвистневский район Куйбышевской области”. Меня как током поразило. Что-то такое родное услышал. Даже остановился. Так я же, говорю, сам оттуда же. Только не из Похвистнево, а из Самары. А Куйбышев – это и есть Самара (в советское время город носил имя деятеля Валериана Куйбышева). Вот это да! В некотором роде земляки. Правда, и я родом не из Самары, да и он тоже урожден не в Куйбышеве. Однако, корнями уходил в Самарскую губернию. “Где-то очень глубоко”. После такого открывшегося факта разговор пошел еще живее. И дядя Женя рассказал, как его мама попала в Фергану. В 30е годы ХХ века в Поволжье был голод. В Самарской губернии голод был один из самых сильных. И вот тогда его бабушка решила уводить детей от голода. И идти решила в Фергану. И вот она и 8 детей отправились в путь. Путь был долгим. Расстояние от Самары до Ферганы более 2 тысяч километров. Но в итоге все 8 детей дошли живыми до Ферганы. Всех детей женщина смогла привести в Фергану живыми. Эта история очень тесно перекликается с сюжетом фильма “Ташкент – город хлебный”. Только там один мальчишка, движимый голодом и инстинктом выживания для себя и своей семьи, преодолевал тысячи километров. В Ташкент. И тоже из Самарской губернии. Правда, Бузулукского уезда. Лопатинской волости. После истории, рассказаанной мне дядей Женей, для меня Фергана стала хлебным городом. Передо мной стоял прямой потомок прототипа того Мишки, что всеми правдами и неправдами старался добраться до города мечты многих и многих жителей Поволжья того времени.

На этом интересные истории того дня не закончились. Как оказалось, мой собеседник и путеводитель по Фергане является служителем театра. Точнее, не служителем, а смотрителем, пожалуй. Он отвечает за реквизит, смотрит за состоянием сцены и оборудования. В местном русском драматическом театре. Вся его жизнь связана с этим театром. Детство он провел вместе с “Сашкой Абдуловым” (так называл дядя Женя народного артиста РСФСР Александра Абдулова).

Продолжение главы читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Средняя Азия. День 7. Узбекистан. Ташкент

Visits: 0

Ташкент.
Ташкент – крупнейший город не только Узбекистана, но всей Средней Азии. Кроме того, он является одним из древнейших городов Средней Азии. Ему более 2200 лет. Но придется огорчить тех читателей, кто полагает, что в силу того, что город старинный и в силу того, что это – столица Узбекистана, то в нем много старинных построек и памятников архитектуры. Это не так. Город можно считать новоделом. Виной тому мощное землетрясение, случившееся в 1966 году. О нем будет ниже. Изначально город Ташкент получил свое название как “каменный город”. Видимо, уже на заре своей жизни строился из камня.
Подъем сыграл себе ранний. Чтобы раньше встать и больше успеть. Кроме того, хотелось понаблюдать за тем, как просыпается город. И запечатлеть хотя бы некоторые достопримечательности еще до того, как они наполнятся людьми. Поэтому Чуть только солнце озарило хлебный город Ташкент (“Ташкент – город хлебный”), я выдвинулся на изучение города. Как я уже писал выше – гостиница, в которой остановился, находилась совсем недалеко от центральной площади города – Мустакиллик (площадь Независимости). С нее и начал свой обзор города. А обозревать было что. Аккурат на этой площади находится так называемый правительственный квартал. То есть, все значимые административные здания республики. Но этого я пока не знал. А просто увидел сначала красивую скульптуру с аистами наверху и направился к ней. За этими своеобразными воротами виднелся глобус Украины. Просто глобус. Как позже выяснилось – это был глобус Узбекистана. Похожий на тот, что я видел неделей ранее в Душанбе (только там, разумеется, глобус Таджикистана). Только здесь под фигурой глобуса была еще скульптура кормящей матери – олицетворение Родины, думаю. Про плодородие и хлебосольность Узбекистана дополнительно говорить, думаю, нет смысла. Как население республики (и города, в частности) неумолимо росло постоянно, так и дары природы кормят не только Узбекистан, но и далеко за его пределами. Первые фрукты, еще в конце весны, приезжают к нам из Ташкента: клубника, черешня. Да и в былые времена Узбекистан был житницей Союза. Не только в годы Войны. Когда в Ташкент, в частности, были эвакуированы жители многих прифронтовых и фронтовых городов. А детей из блокадного Ленинграда эвакуировали в Ташкент.
Разумеется, меня привлекли красивые здания, что виднелись за деревьями парка. Направился к ним. Но подойти близко не получилось. Часовые с оружием преградили дорогу и дали понять, что ближе подходить нельзя. Ну нельзя – значит, нельзя. Отправился гулять по парку. Ухожено, чисто, красиво. Загляденье! Еще и солнечно, тепло. Несмотря на раннее утро. Истинно говорят – “настоящему северянину и в Ташкенте тепло”.

Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан Площадь независимости. Ташкент. Узбекистан
Сенат. Ташкент. Узбекистан Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан
Аллея Парадов. Ташкент. Узбекистан Кабмин. Ташкент. Узбекистан Аллея Парадов. Ташкент. Узбекистан Сенат. Ташкент. Узбекистан
Независимость и Гуманизм. Ташкент. Узбекистан Кабмин. Ташкент. Узбекистан Площадь Независимости. Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан
Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан Дворец Симфоний. Ташкент. Узбекистан Ташкент. Узбекистан

Продолжение главы читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Средняя Азия. День 6. Узбекистан. Самарканд. Шахрисабз. Ташкент

Visits: 0

Самарканд
Дорога в Шахрисабз
Шахрисабз
Дорога в Ташкент
Ташкент


Самарканд
На шестой день моего похода я вновь оказался в Самарканде. На этот раз ранним утром. Теперь-то я знал, как пройти к Регистану и основным достопримечательностям старинного города. Теперь мне не пришлось ожидать несколько часов момента начала пробуждения города. Красоты восточной сказки начинались для меня с восходом солнца.

Самарканд. Восход солнца. Узбекистан
Утро в Самарканде. УзбекистанУтро в Самарканде. УзбекистанУтро в Самарканде. Узбекистан

Основные достопримечательности города я осмотрел несколько дней назад. Сегодня же планировал просто прогуляться по тем местам, где не ходил в прошлый раз. Ну и, конечно, позавтракать. Для завтрака я направился в уже известную мне чайхану. Туда, где обедал 3 дня назад. Чайханщик узнал меня уже с порога. Встречал, как своего друга. И я, признаться, бул рад и ему, и такому приему. По сути, у меня в Самарканде уже был знакомый. Человек, которого я знал в этом городе. И который знал меня. Гостеприимный хозяин проводил меня в отдельную кабинку с тахтой и подушками. Как я уже писал выше – в этот раз я собирался отведать плов. Самаркандский плов! И мой самаркандский друг помнил об этом. Не спрашивая меня, он принес мне чайник чаю, пиалу и, конечно, плов. Опять же, упоминал выше – плов в Узбекистане в каждой области свой. Так вот, Самаркандский плов отличается добавлением обжаренных стручков фасоли и еще некоторых овощей. Плов в Самарканде очень жирный. Точнее даже сказать, с добавлением большого количества масла. Эти обжаренные овощи плавают в масле, на котором они же и жарились. Но ничего не поделаешь – местный колорит. Признаюсь, очень вкусно! Думаю, это уточнение было бы излишним. Узбекская кухня вся очень вкусная! не устану это повторять! Пока я трапезничал, мой новый друг составил мне компанию и за пиалкой чаю расспрашивал меня о моем путешествии. О том, где я побывал за эти три дня, какие города видел, что понравилось. И так тепло становилось от этой беседы. Не покидало ощущение, что вернулся домой и меня расспрашивают с неподдельным интересом. Все-таки, душевности в восточных людях очень много.

“На востоке! На востоке!
Что за небо без луны?
На востоке! На востоке!
Что за жизнь без чайханы?”

Творчество ВИА Ялла сопровождало меня на протяжении всего моего путешествия по Узбекистану. У этого коллектива очень много песен о красоте родного края, о многих городах Узбекистана, о любви к своей родине и своей культуре. В том числе и про Самарканд. Лучшего музыкального сопровождения трудно было бы подобрать. Правда, в основном я снимал наушники, гуляя по улицам городов. Чтобы впитать в себя шум восточных базаров, местную речь, песни и другие составляющие ритма городов Узбекистана.

Позавтракав и распрощавшись с моим самаркандским другом, я отправился погулять мимо рынка Афросиаб к холму, который заприметил еще три дня назад. Меня манили купола, которые были в изобилии на том холме. Перед холмом проходит автомобильная дорога. И по ней шли вереницы гужевых повозок, везущих разные фрукты и прочую снедь в сторону рынка. Вот она – самобытность Средней Азии! сколько веков прошло, уже давно изобретен автомобиль, а тут мулы и ослы в качестве транспорта до сих пор популярны.

Гужевые мулы в Самарканде. УзбекистанГужевые мулы в Самарканде. Узбекистан

Продолжение главы читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Средняя Азия. День 5. Узбекистан. Хива. Ургенч. Уч-Кудук

Visits: 1

Хива
Ургенч
Дорога в Уч-Кудук
Уч-Кудук
Дорога из Уч-Кудука


Хива
В тот день я решил позволить себе выспаться. Спешить было некуда. Старый город (Ичан-Кала) я осмотрел накануне. А новый город осматривать не планировал. Хотелось,чтобы в памяти этот город остался как древняя восточная сказка. А я ощущал себя практически героем сказки про Алладдина. В старинном городе. Практически без достижений цивилизации. Вокруг дома из глины, не слышно ни шума машин, ни других звуков, характерных для крупного современного города. Понежившись на перине, умывшись из ведра холодной колодезной водой, сел с хозяевами дома-гостиницы за нехитрый завтрак. Чай, лепешки, восточные сладости. И вот жизнь полна ярких красок и солнца! День обещал быть жарким. Это радовало в особенности. Потому как в планах было позагорать. Не зря ж я пару дней назад в Бухаре лысину свою отшлифовал, чтоб загар ровнее ложился на нее.
Поблагодарив хозяев дома за гостеприимство, шагнул навстречу новым приключениям. В городе уже закипала торговля. А это значит – жизнь в городе входила в свое привычное русло. Отправился на прогулку по уже знакомым мне улочкам и закоулкам. Встречались и уже знакомые мне лица. Да, да – это торговцы. Они-то всегда на своем посту. Салам Алейкум – кричу колоритному узбеку, у которого накануне вечером купил несколько магнитов. Мы с ним вчера стали почти друзьями, пока вели непринужденную беседу. И потом, как другу, он сделал мне небольшую скидку. Мелочь – а приятно. Сувениры расходятся в этом городе, словно горячие пирожки самсы. Я уже упоминал в своем рассказе о походе по Средней Азии некоторые уловки для удачной торговли. Так вот, в этот день еще пара идей пришла мне в голову (напекло, видимо). Или просто начал впитывать в себя восточную хитрость. А вот следующего персонажа я вчера тут не видел. Это был – верблюд. Караван пустыни стоял посреди оживленной улицы припаркованный и пытался найти себе пропитание сквозь глиняные кирпичи, которыми вымощены тротуары в Хиве.
Так, гуляя, я подошел к одному из древних помещений. Оказалось, что это – музей. Вход внутрь – платный. А я еще с Самарканда смекнул, что для жителей Узбекистана стоимость посещения музеев и объектов культурного наследия в 10 раз меньше, чем для иностранных туристов. Может быть, не так уж и много, но, учитывая, сколько музеев и интересных мест в Узбекистане, сумма набежит приличная. И вот тут-то я и прикинулся узбеком. А что? загар ко мне уже в некоторой степени прилип. Глаза и без того узкие. Да и масть – темная. А, забегая вперед, скажу, что еще одним фактом мог бы воспользоваться. Но об этом позже. Итак, я решил “косить под местного”. На входе билетерша назвала цену посещения. Но я уверенным тоном сказал, что я – местный, из Узбекистана. Она несколько удивилась. Спросила, из какого именно города. Называть один из известных туристических городов (или Ташкент) – было бы неправдоподобно. Потому стал перебирать в памяти, какие я знаю небольшие города Узбекистана? желательно удаленные от Хивы. НАМАНГАН – выдал мой мозг. А язык тут же подхватил и выпалил наружу название городка в Ферганской долине. Этот ответ, видимо, удовлетворил мою собеседницу. И я приобрел билет на посещение музея в 10 раз дешевле, чем мог бы. Сэкономил – считай, заработал. Учите географию! Ученье – свет, а за неученье – надо платить. Решил взять на вооружение идею о том, что я – житель Намангана.

Минарет Кальта-Минар ранним утром в ХивеКорабль пустыни пришвартовался в Хиве. Капитан - рядомЗавтрак по-узбекскиУниверситет в Хиве
Вид на крепость Ичан-КалаПлощадь в новой ХивеКрепость Ичан-КалаХива новая

Продолжение главы читайте в книге

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Куда поехать
Статистика


Top.Mail.Ru