Интересные путешествия с Капитаном Козловым

Записи с меткой «Страны средней Азии»

Visits: 3

Фергана Узбекистан

Дорога в Фергану
Мой путь в Фергану начался рано утром. Начался он с метро. Еще несколько дней назад, когда я только после пересечения таджикско-узбекской границы ехал в Ташкент с ребятами-узбеками, они мне показали в городе “пятачок”, с которого уходят такси на Фергану. Находится он на окраине Ташкента. Если не ошибаюсь по прошествии лет, то в районе ЖД-станции “Ташкент-Южный”. Как бы то ни было, мне предстояло доехать почти до конца на метро, там пересесть на автобус и еще пройти пешком. Поэтому проснулся и покинул насиженный номер в гостинице весьма рано. Направился уже знакомой мне тропой к станции метро Мустакиллик. Был готов к предоставлению рюкзака к досмотру. Так было и позавчера, когда приехал в Ташкент второй раз. При входе в метро люди в изумрудно-зеленой форме обращали внимание на мой рюкзак и велели снять его и выложить вещи. Не просто поводили волшебной звенящей палкой около рюкзака, а велели выложить содержимое. Сегодняшнее утро не стало исключением. Уже знакомая процедура – и вот я в ташкентской подземке.
Примерно через час добрался до нужного мне “пятачка”, где предстояло выбрать того, с кем поехать до Ферганы. На самом деле, выбирали и меня тоже. Как это часто в жизни бывает… мы выбираем, нас выбирают. Желающие доставить меня в Фергану, казалось, готовы разорвать меня на части. Предложение явно превышало спрос. Цены называли в районе 70 тысяч сум. Это примерно 1000 рублей по тому курсу. Расстояние 430 километров. Заманивали кто чем мог. Кто кондиционером, кто тем, что поеду на переднем сиденьи, кто-тем, что спешит и поэтому поедем прямо сейчас. Я сказал, что не спешу, кондиционер мне не нужен, да и ехать мне не принципиально на каком сидении. В итоге поехал за 35 тыс на переднем сидении с кондиционером. Правда, пришлось подождать час, пока набьется салон. Сэкономил – считай, заработал. К слову сказать, в 2014 году добраться из Ташкента в Фергану можно было либо вот так, на такси, либо самолетом. Я выбрал автомобильный транспорт, полагая, что он дешевле. Плюс нет строгой зависимости от расписания, ну и хотелось же страну посмотреть, горы! По пути в Фергану, однако, было замечено строительство железной дороги. И, как сейчас уже известно, железнодорожное сообщение открыто с Ферганской долиной. Как я почерпнул из материалов https://varandej.livejournal.com/, ситуация с железными дорогами в Средней Азии такая сложная из-за государственных границ. Которые прежде были прозрачны, а в 1991 году обрели вполне себе реальные очертания. Далее выдержка из материалов автора, ссылку на которого я привел выше:

“Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. В Узбекистане (о весьма развитых железных дорогах которого я писал в прошлом году) ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 – другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину – треть населения Узбекистана висит на узкой “пуповине” от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, “северную столицу” самой враждебной Узбекистану страны – Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда – через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям древнего рудничного Илака, показанным в прошлых двух частях. Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет – новые линии обычно сначала обкатываются и “утрамбовываются” товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда – Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский – ускоренный, но не аналог “Афросиаба”, а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) – обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако – в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него.”

К слову сказать, Ферганская долина – это сложный, запутанный клубок не только границ, но и национальный клубок тоже. Узбеки, киргизы, таджики, русские. Сложный национальный вопрос пытался решить еще И.В.Сталин, будучи наркомом по делам национальностей. И то, как извилисто выглядят границы трех государств в Ферганской долине, говорит о том, какой непростой это был вопрос. Не только земли делились, но и необходимо было учитывать рельеф, водные ресурсы, расселение населения, которое уже имело место на тот момент. Был даже проект образования Ферганской республики. Но проект так и остался проектом. Как мы видим, в итоге, нафиональный вопрос вопрос по-прежнему остро стоит в этом регионе. Об этом говорит и исход русского населения в 1989-1991 году из Ферганы, столкновения в Оше в 2005 году, беспорядки в Андижане.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Средней Азии. Более того, это одно из самых густо населенных мест на планете. Но при этом здесь нет ни одного мегаполиса, города-миллионника. Зато очень много небольших населенных пунктов. Проезжая по дороге на автомобиле, наблюдаешь такую картину, что буквально сразу за знаком, обозначающим один населенный пункт, стоит знак с названием следующего населенного пункта. Долин очень плодородна, климат здесь довольно мягкий. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. На орошаемых землях сосредоточены посевы хлопчатника, риса, сады, виноградники, бахчи, огороды, в предгорьях имеются богарные посевы зерновых культур. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Участки пустынных равнин служат круглогодичными пастбищами.

Вы можете получить в подарок книгу "Дальневосточный поход" за опубликованный отзыв на сайт в Яндекс-браузере. Для этого следуйте инструкции. Напишите мне на электронную почту soap_home@mail.ru письмо с темой "книги за отзыв". И после публикации Вашего отзыва в ответном письме я вышлю Вам электронную книгу. В свою очередь, за отзыв на эту книгу, Вы сможете по той же схеме получить книгу "Туркестанский поход". А за отзыв на книгу "Туркестанский поход", отправив мне на почту письмо, в ответном письме после публикации Вашего отзыва, я отправлю Вам книгу "Персидский поход".

Ферганская долина — крупный район шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка.

Меня же на всем пути из Ташкента до Ферганы привлекали и очаровывали, конечно, горы.

При въезде в Ферганскую долину – паспортный контроль. И меня, как НЕ гражданина Узбекистана, отвели в какую-то будку. Там дополнительно проверяют документы, более тщательно. Хотя, это въезд в Наманганскую область Узбекистана. Такая же, как и все остальные области страны. Примерно такую же процедуру я проходил в 2015 году на выезде из республики Дагестан. Однако, есть мнение, что такой строгий контроль связан с тем, чтоб не допустить терактов на единственной магистрали, связывающей (на тот момент) Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана. А в этой долине проживает треть населения страны, которые могут быть отрезаны от Центра и бОльшей части территории страны.
В итоге террориста во мне не увидели и пропустили дальше.
Погрузив весь свой нехитрый скраб в машину, присоединился к своим узбекским товарищам, которые подождали, пока со мной проделают все необходимые процедуры. И мы отправились дальше.
Природа в самой долине резко отличается обилием зелени. Сады, сады, огороды!И я предвкушал встречу с городом-садом Ферганой.
Немного не доезжая до города, водитель остановился у импровизированного рынка на дороге. Не скажу, что он был небольшой. Довольно большой рынок. На котором, в основном, одни лепешки. Но зато на любой вкус. Точнее, любой рисунок. Такого обилия лепешек я не видел. И там же увидел инструмент, которым наносится узор на лепешки. Как я уже писал, в тот день, когда я был в Ташкенте, был канун большого мусульманского праздника. Стало быть, сегодня и был тот самый праздник. Народ накупал лепешки стопками. Именно так, сложив стопки из лепешек, загружали их в багажник. А еще говорят, Ташкент – город хлебный. Фергана! Мне лепешки были ни к чему, потому я был лишь сторонним наблюдателем. Пассажиры затаривались, а я их ждал. они же ждали, пока со мной решат вопросы представители власти на вьезде в долину. Хотя, откровенно говоря, у меня выбора не было. Они могли уехать без меня, а я – нет.

Фергана

К обеду добрался до города Ферганы. Фергана, еще ее называют Генеральским городом. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» Михаил Дмитриевич Скобелев. Город был основан в 1876 году; Более того, одно время город носил его имя.
Первым делом по прибытии в город хотелось пообедать. Особенно отведать местный плов. В городе царила атмосфера праздника. Люди гуляют, веселятся. Улицы, парки – везде полно молодежи и людей более старшего возраста.

Разумеется, найти заведение питания в такой обстановке было не проблемой. Очередь к одному из помещений подсказала мне, что там можно поесть. Пристроился в хвост очереди и стал послушно стоять, ждать, когда придет ОН. Мой черед. Постояв немного, увидел, как из окошка (того самого, откуда продавали еду) высунулся парень и зазывно машет мне рукой. Говоря о том, чтоб я не стоял в очереди, а подходил без очереди. А остальным в очереди стал говорить “пропустите туриста”. Когда же я подошел к окошку, он спросил, чего бы я хотел. Плова местного, к сожалению, не оказалось. Уходить из-за этого было бы, как минимум, невежливо по отношению к принимающей стороне. Потому остановился на люля. Теперь, на сытый желудок гулять было приятнее. Поблагодарил еще раз того парня и направился в сторону центра города.

Рюкзак за спиной, фотоаппарат на шее. Видимо, эти детали и выдали во мне туриста. Едва я только вышел на центральную улицу, как ко мне подошел мужчина невысокого роста, лет 60ти от роду. По виду не узбек. Разговор начал словами “Я вижу, вы интересуетесь городом? могу я составить вам компанию и показать город?”. Я, признаться, был удивлен. Но это был просто подарок судьбы в тот день для меня. Конечно, я не мог отказать ему. Познакомились. Он представился “дядя Женя”. И следующие несколько часов мы с ним гуляли по Фергане, разговаривали на разные темы, он мне показывал некоторые достопримечательности города. Как выяснилось, у нас с ним есть даже что-то общее.

Первое, что бросается в глаза в Фергане – это ее “европейскость”. Нет такого обилия минаретов, медресе, мечетей. Архитектура преобладает, скорее, характерная для эпохи позднего царизма или даже 30х годов ХХ века. Если не брать во внимание совсем уж современные здания. Еще что бросается в глаза – это пустынность города. Да да. Поразительно мало растительности. Я даже пребывал в некотором недоумении – почему же Фергану называют городом-садом? деревьев даже почти нет. А те, что есть – молодые. Как оказалось, те чинары, которыми был высажен город более ста лет назад, спилили и срубили. После очередного урагана многие из них повалились и повредили инфраструктуру города. Вот и приняли решение вырубить вековые деревья. Да, визуально пространства кажется очень много. Но, на мой взгляд, сравнивая вид города с фото, сделанными в 80е годы прошлого столетия, нынешний вид проигрывает тому, что было прежде.

Что еще бросилось в глаза в Фергане – дети здороваются. Просто идешь по улице и дети здороваются. Такого не видел нигде больше.
Как я уже говорил, дядя Женя – не узбек, но всю жизнь прожил в Фергане. Естественно, у меня возник вопрос, как он попал сюда. Он в Фергане родился. А вот его мама… Как он сказал, “Из глубинки. Вы, наверно, не знаете. Похвистневский район Куйбышевской области”. Меня как током поразило. Что-то такое родное услышал. Даже остановился. Так я же, говорю, сам оттуда же. Только не из Похвистнево, а из Самары. А Куйбышев – это и есть Самара (в советское время город носил имя деятеля Валериана Куйбышева). Вот это да! В некотором роде земляки. Правда, и я родом не из Самары, да и он тоже урожден не в Куйбышеве. Однако, корнями уходил в Самарскую губернию. “Где-то очень глубоко”. После такого открывшегося факта разговор пошел еще живее. И дядя Женя рассказал, как его мама попала в Фергану. В 30е годы ХХ века в Поволжье был голод. В Самарской губернии голод был один из самых сильных. И вот тогда его бабушка решила уводить детей от голода. И идти решила в Фергану. И вот она и 8 детей отправились в путь. Путь был долгим. Расстояние от Самары до Ферганы более 2 тысяч километров. Но в итоге все 8 детей дошли живыми до Ферганы. Всех детей женщина смогла привести в Фергану живыми. Эта история очень тесно перекликается с сюжетом фильма “Ташкент – город хлебный”. Только там один мальчишка, движимый голодом и инстинктом выживания для себя и своей семьи, преодолевал тысячи километров. В Ташкент. И тоже из Самарской губернии. Правда, Бузулукского уезда. Лопатинской волости. После истории, рассказаанной мне дядей Женей, для меня Фергана стала хлебным городом. Передо мной стоял прямой потомок прототипа того Мишки, что всеми правдами и неправдами старался добраться до города мечты многих и многих жителей Поволжья того времени.

На этом интересные истории того дня не закончились. Как оказалось, мой собеседник и путеводитель по Фергане является служителем театра. Точнее, не служителем, а смотрителем, пожалуй. Он отвечает за реквизит, смотрит за состоянием сцены и оборудования. В местном русском драматическом театре. Вся его жизнь связана с этим театром. Детство он провел вместе с “Сашкой Абдуловым” (так называл дядя Женя народного артиста РСФСР Александра Абдулова).

Продолжение главы читайте в книге

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 1

Ургенч Узбекистан

Хива
В тот день я решил позволить себе выспаться. Спешить было некуда. Старый город (Ичан-Кала) я осмотрел накануне. А новый город осматривать не планировал. Хотелось, чтобы в памяти этот город остался как древняя восточная сказка. А я ощущал себя практически героем сказки про Алладдина. В старинном городе. Практически без достижений цивилизации. Вокруг дома из глины, не слышно ни шума машин, ни других звуков, характерных для крупного современного города. Понежившись на перине, умывшись из ведра холодной колодезной водой, сел с хозяевами дома-гостиницы за нехитрый завтрак. Чай, лепешки, восточные сладости. И вот жизнь полна ярких красок и солнца! День обещал быть жарким. Это радовало в особенности. Потому как в планах было позагорать. Не зря ж я пару дней назад в Бухаре лысину свою отшлифовал, чтоб загар ровнее ложился на нее.
Поблагодарив хозяев дома за гостеприимство, шагнул навстречу новым приключениям. В городе уже закипала торговля. А это значит – жизнь в городе входила в свое привычное русло. Отправился на прогулку по уже знакомым мне улочкам и закоулкам. Встречались и уже знакомые мне лица. Да, да – это торговцы. Они-то всегда на своем посту. Салам Алейкум – кричу колоритному узбеку, у которого накануне вечером купил несколько магнитов. Мы с ним вчера стали почти друзьями, пока вели непринужденную беседу. И потом, как другу, он сделал мне небольшую скидку. Мелочь – а приятно. Сувениры расходятся в этом городе, словно горячие пирожки самсы. Я уже упоминал в своем рассказе о походе по Средней Азии некоторые уловки для удачной торговли. Так вот, в этот день еще пара идей пришла мне в голову (напекло, видимо). Или просто начал впитывать в себя восточную хитрость. А вот следующего персонажа я вчера тут не видел. Это был – верблюд. Караван пустыни стоял посреди оживленной улицы припаркованный и пытался найти себе пропитание сквозь глиняные кирпичи, которыми вымощены тротуары в Хиве.
Так, гуляя, я подошел к одному из древних помещений. Оказалось, что это – музей. Вход внутрь – платный. А я еще с Самарканда смекнул, что для жителей Узбекистана стоимость посещения музеев и объектов культурного наследия в 10 раз меньше, чем для иностранных туристов. Может быть, не так уж и много, но, учитывая, сколько музеев и интересных мест в Узбекистане, сумма набежит приличная. И вот тут-то я и прикинулся узбеком. А что? загар ко мне уже в некоторой степени прилип. Глаза и без того узкие. Да и масть – темная. А, забегая вперед, скажу, что еще одним фактом мог бы воспользоваться. Но об этом позже. Итак, я решил “косить под местного”. На входе билетерша назвала цену посещения. Но я уверенным тоном сказал, что я – местный, из Узбекистана. Она несколько удивилась. Спросила, из какого именно города. Называть один из известных туристических городов (или Ташкент) – было бы неправдоподобно. Потому стал перебирать в памяти, какие я знаю небольшие города Узбекистана? желательно удаленные от Хивы. НАМАНГАН – выдал мой мозг. А язык тут же подхватил и выпалил наружу название городка в Ферганской долине. Этот ответ, видимо, удовлетворил мою собеседницу. И я приобрел билет на посещение музея в 10 раз дешевле, чем мог бы. Сэкономил – считай, заработал. Учите географию! Ученье – свет, а за неученье – надо платить. Решил взять на вооружение идею о том, что я – житель Намангана.

Вы можете получить в подарок книгу "Дальневосточный поход" за опубликованный отзыв на сайт в Яндекс-браузере. Для этого следуйте инструкции. Напишите мне на электронную почту soap_home@mail.ru письмо с темой "книги за отзыв". И после публикации Вашего отзыва в ответном письме я вышлю Вам электронную книгу. В свою очередь, за отзыв на эту книгу, Вы сможете по той же схеме получить книгу "Туркестанский поход". А за отзыв на книгу "Туркестанский поход", отправив мне на почту письмо, в ответном письме после публикации Вашего отзыва, я отправлю Вам книгу "Персидский поход".

Продолжение главы читайте в книге

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 3

Бухара Хива

Бухара
День, по традиции, начался рано. Отзавтракав включенным в стоимость отеля завтраком (чай, лепешки, сыр, джем), отправился любоваться городом в свете лучей восходящего солнца. Помимо исторического центра, который я накануне исходил вдоль и поперек, я запланировал посетить Бухарскую крепость и еще ряд примечательных мест города. А к обеду планировал выдвигаться к Хиву.

Несмотря на то, что был ранний час, над городом уже стоял зной и легкая солнечная дымка. Эдакое марево. Людей на улицах практически не было. И мне посчастливилось наблюдать, как просыпается город. Как постепенно его улицы наполняются людьми, как просыпаются автомобили и везут своих хозяев по делам.
Прогулялся мимо известной уже мне и вам, читатель, арки менял, арок торговцев шелком и головными уборами, заглубленной мечети. Под утренним солнцем и без снующих людей они выглядели отдохнувшими, выспавшимися.

Дойдя до одной из стен рынка, осознал, что далее еще не ступала нога человека капитана Козлова. Что меня поразило на выходе из торговых рядов… Контрольный выстрел в голову, так сказать. Это ковры. Точнее, их размеры. На одной из следующих фотографий можно оценить размеры. Дверь высотой примерно 2 метра.

Мозг сразу выдал откуда-то из глубин молодости “Меняю ковер 2 х 3 метра на кусок сала таких же размеров”. Тут, я думаю, такой кусок сала был бы, которым можно было всю Бухару накормить. Харам, однако. Аллах не одобряет.

Вы можете получить в подарок книгу "Дальневосточный поход" за опубликованный отзыв на сайт в Яндекс-браузере. Для этого следуйте инструкции. Напишите мне на электронную почту soap_home@mail.ru письмо с темой "книги за отзыв". И после публикации Вашего отзыва в ответном письме я вышлю Вам электронную книгу. В свою очередь, за отзыв на эту книгу, Вы сможете по той же схеме получить книгу "Туркестанский поход". А за отзыв на книгу "Туркестанский поход", отправив мне на почту письмо, в ответном письме после публикации Вашего отзыва, я отправлю Вам книгу "Персидский поход".

Следующим пунктом моего знакомства с Бухарой была Бухарская крепость (она же – Арк). Глядя на нее, сразу же бросались в глаза две вещи: форма стен и башен, а также наличие торчащих из стен бревен. Со стороны крепость напоминала ежа (там, где бревна торчали из стен). Для меня было загадкой – зачем они там? Похоже, этими бревнами защитники крепости сбивали осаждавших, которые пытались штурмовать стены. Бревна подвижные и, словно поршни, движутся вдоль своей оси, сталкивая ползущих снаружи по стене неприятелей. Но, в мирное время по этим бревнам можно лазить, словно по скалодрому. Чем я и воспользовался.

Продолжение главы читайте в книге

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 0

Самарканд Бухара

Эпиграф
Сюда, как прежде в старь седую, не уставая от пути,
Летят и едут в даль такую, чтоб увидеть лик Земли.
И людям всем на удивленье Востока щедрый дастархан,
И вызывает восхищенье великолепный Регистан
(с) “Голубые купола Самарканда” ВИА Ялла

Самарканд
Бухара

Самарканд
Поезд прибывал в Самарканд в третьем часу ночи. К этому я был готов. В планах у меня было прогуляться по ночному городу до самого его сердца – до Регистана. И там уже встретить рассвет и пофоткать основную достопримечательность пока там не будет посетителей. Подозревал, что днем там будет многолюдно. Времени на знакомство со вторым по величине городом Узбекистана у меня было – примерно 12 часов. В час дня поезд на Бухару. Но в Самарканд я еще планировал вернуться через несколько дней.

Ночной город предстал для меня лабиринтом улиц, но я знал оптимальный путь к его центру. Улица АбуРейхана Беруни до пересечения с улицей Мирзо Улугбека. А уж Улугбек-то выведет куда надо. В этом я не сомневался. А зря. Не такой уж простой парень оказался этот Мирзо. Пока шел по улице Беруни – все было нормально. Свернул на Улугбека- тоже хорошо. Невысокие однотипные дома. Местами встречается ночная молодежь. На перекрестке с улицей Гагарина еще раз удостоверился, что верной дорогой иду. Шел не спеша. Примерно час. Наслаждался теплой узбекской ночью, черным густым бархатным небом, усыпанным бриллиантами звезд. Тишину нарушали лишь иногда проносящиеся автомобили (UZ Daewoo). По этой же улице вышел к правительственным зданиям. Решил, что это Дом Правительства области. Так оно и оказалось. Только на местном наречии оно называется “Хокимият Самаркандского вилоята”. Около здания стоял человек в форме, вооруженный автоматом. “Все по-взрослому” – подумалось мне. Стал искать пути обхода, чтобы не вызывать подозрений (ночью, с фотоаппаратом и лысый). Как-то окольными путями обошел охраняемые здания и вышел к площади, на которой сидел, замерев, мужчина с короной на голове. Узнал в нем Амира Темура. Он же Тамерлан. При виде меня он даже не шелохнулся. Более того, ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот что значит – выдержка! Подошел поближе к нему – а он и не мигает даже. Памятник! Ну так и есть. И тут система дала сбой. Площадь Коксарай (на которой сидит великий сын узбекского народа) настолько интересно расположена, что чувствовал, что нахожусь где-то рядом с Регистаном, а вот выхода на него найти не могу. Плутал по окрестностям минут 30 и увидел такси. Остановил его, чтобы тот уже вывез меня к тому месту, которое искал. Цена удовольствия составила 300 сум. Это 42 рубля по нашему. Но иехать, как оказалось, было недалеко. Однако же, такими курмышами ехали, что пешком я бы даже вряд ли решился туда пойти.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 0

Ташкент граница

Граница
Ташкент

Граница
Перейдя границу, мой путь, согласно намеченного графика, лежал в Самарканд. Дорога проходит буквально в 200 метрах от КПП. Вышел на дорогу и направился на юг – в сторону Самарканда. Путь до него был тернист. Пожалуй, этот отрезок пути для меня был самым непредсказуемым, т.к. участок этот был со множеством дорог в разные города. Я же для себя наметил “контрольные точки” – Бекабад и Джизак. К утру хотел попасть во второй по величине город Узбекистана. Для этого и начал “голосовать”, пытаясь остановить транспорт для начала хотя бы до Бекабада. Дорога довольно оживленная, но, как я уже сказал, далее от нее было много ответвлений, потому именно до Бекабада поймать транспорт было маловероятно. И один из водителей порекомендовал мне двигаться обратную сторону – в Ташкент. А уже оттуда – в Самарканд. Шансов уехать было, по его словам, гораздо больше. Отнесся скептически. Но когда второй остановившийся водитель порекомендовал развернуть оглобли в сторону Ташкента, прислушался. Хотя, в моем представлении это было движением в обратную сторону. Перешел дорогу и практически сразу остановил UZ Daewoo. В нем ехали двое молодых парней. Ехали до Ташкента. Они подтвердили, что до Ташкента уехать проще, а уж оттуда в Самарканд – без проблем. Так и поехали с ними. По пути общались с ними про жизнь в Узбекистане. Свободы слова нет. Власть лучше не ругать. Пошлина на ввоз иномарок = 120%. Потому сплошь узбекские машины.

Ташкент
Немного не доезжая Ташкента остановились отдохнуть у Туябугузского водохранилища. А к вечеру уже въехали в Ташкент. Самый населенный город Средней Азии. Оптимальный вариант добраться до Самарканда – это был поезд. Пока ехали от окраин Ташкента к центру один из моих попутчиков позвонил на ЖД-вокзал, узнал, в котором часу поезд на Самарканд. Поезд был в 21 час с минутами. Мы на него успевали при хорошем раскладе. Вот только одна засада: Денег узбекских у меня не было. А искать по городу обменник было некогда. На что один из моих попутчиков предложил мне обменять нужную мне сумму на СУМы. Скажу сразу – в Узбекистане два курса обмена валюты. Официальный и неофициальный. Официальный – тот, что в банках и обменниках. Неофициальный – на улице. У менял. Уличный – процентов на 30 выгоднее. Но он нелегальный. Из уст в уста передается информация о том, где можно обменять валюту. Есть и ночные менялы. У них курс менее выгодный, чем у дневных. Т.к. монополия. Так вот мне обменяли первую необходимую сумму по официальному курсу. Но выбора у меня не было. Билет надо было покупать. Успел урвать билет и до отправления поезда оставалось еще минут 15. Попрощался со своими новыми знакомыми. Правда, ни оставили не свои номера телефонов на случай, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Отправился на посадку на поезд. При этом столкнулся с оком “большого брата”. Вещи досматривали и при входе в здание вокзала, и при выходе на перрон. Вход в здание вокзала – только по билету на поезд. Выход на перрон – тоже. Чтобы купить билет – есть отдельное здание с кассами. И так по всему Узбекистану. В общем, новшеств для меня было много.

Вы можете получить в подарок книгу "Дальневосточный поход" за опубликованный отзыв на сайт в Яндекс-браузере. Для этого следуйте инструкции. Напишите мне на электронную почту soap_home@mail.ru письмо с темой "книги за отзыв". И после публикации Вашего отзыва в ответном письме я вышлю Вам электронную книгу. В свою очередь, за отзыв на эту книгу, Вы сможете по той же схеме получить книгу "Туркестанский поход". А за отзыв на книгу "Туркестанский поход", отправив мне на почту письмо, в ответном письме после публикации Вашего отзыва, я отправлю Вам книгу "Персидский поход".

Кусок Ташкента

Сев в поезд, завалился спать. День был насыщенный. Проснулся в столице одного государства, а к вечеру добрался до столицы другого. Поезд прибывал в Самарканд в начале третьего ночи. И спать мне оставалось чуть более 4х часов. Да и следующий день должен был начаться рано и обещал быть насыщенным.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 0

Душанбе Худжанд

Эпиграф
Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал
(с) В.С.Высоцкий

Душанбе

Подъем был ранний. В начале 5го я оставил ключ от комнаты и записку с благодарностью хозяевам дома и покинул его. На завтрак у меня в тот день был свежий горный воздух. Как я уже говорил, сразу за домом город Душанбе заканчивался и начинались горы. Точнее, ГОРЫ! Указатель на выезде из города мне говорил, что шагать мне еще почти 300 километров. Но меня это не пугало. География подсказывала, что дорога тут одна – на Ходжент. А логика вторила географии – и весь транспорт идет либо до Ходжента, либо в Айни. Так что, любая машина – попутная. Про Айни я узнал тут же, около дорожного указателя.

А еще на том же самом месте я узнал, что в этих местах ослы и мулы до сих пор – транспорт. Вот уж не ожидал! я думал, это уже пережиток. Ан нет! Это была “первая ласточка” своего рода. Позже я еще не раз встречал таких вот всадников и рыцарей верхом. Даже захотел покататься так же, но забыл.

Встал в тот день я, видимо, с той ноги. Т.к. пройдя буквально метров 500, остановил машину, в которой ехали водитель и пассажир. Ехали в Ходжент. Можно сказать, повезло. Уселся на заднее сидение и опустил окна с обеих сторон. Чтобы лучше было видно горы. Думаю, это был самый удачный расклад, т.к. фоткать можно было с двух сторон. Если б сидел спереди – то только со своей стороны, либо через лобовое стекло. а тут опустил окна – и любовался, наслаждался всю дорогу.

Скажу сразу – я первый раз был в таких высоких горах. Тут они такие, что до неба достают. И разные. Есть такие, на которых “зеленка” – какая-либо растительность. Есть лысые, есть такие, где снег лежит. В августе! В движении снимать не очень удобно, зато каждую секунду перед тобой предстает совершенно новая картина. Потому, что горы то “прячутся” одна за другую, то “выглядывают” одна из-за другой. То одни и те же горы с разных сторон открываются. И хочется запечатлеть каждый миг, каждую картину, которую горы “рисуют”. И это еще не считая игры света и тени.

Среди таких великанов даже большие грузовики кажутся не более, чем муравьи. А дорога просматривается на открытых участках далеко, потому караваны грузовиков воспринимаются вереницами муравьишек, кропотливо везущих в гору (либо под гору) свои фургоны. Правда, когда они рядом, да на узкой дороге… жутковато! когда справа ОНО грохочет, а слева – пропасть. Причем, пропасть настолько глубокая, что голова кружится, когда выглядываешь из окна вниз. Еще возникал порой когнитивный диссонанс, когда видел снег. Летом! В жаркой Средней Азии! И СНЕГ!

По дороге попадались тоннели. Большие и маленькие. Точнее, сначала маленькие, а потом большой. Про маленькие сказать ничего не могу. А вот большие… Протяженность их – 5,5 километров каждый. Первый тоннель – адский. Подъезжая к нему, водитель велел быстро закрыть окна. Сначала я не понял. Но потом стало все понятно. Дорога разбита, вытяжка не работает, в тоннеле стоит плотный смог такой, что видимость предельно низкая. Освещения нету, тьма кромешная. Как следствие – пробки. Ехали по тоннелю минут 30. При этом в тоннеле как-то еще умудряются работать люди. Ходят они в масках, но, думаю, никакие маски не помогают в ситуации, когда такой плотный поток машин (особенно дизельных грузовиков) стоит в нескончаемой пробке в закрытом пространстве тоннеля. Думаю, там можно топор подвешивать. Упаси Аллах попасть там в ДТП или пробить колесо! Эти полчаса в тоннеле показались мне если не вечностью, то годом. Движемся наугад, в кромешной тьме (фары особо не помогают), кругом рёв двигателей. И назад никак, только вперед. Но и света в конце тоннеля не видать. Второй самый длинный тоннель дался легче. Его, можно сказать, проскочили – по сравнению с тем, как пробирались через первый. А уж через маленькие пролетали со свистом.

Пока ехали по серпантинам Таджикистана, меня не покидала мысль “как же, должно быть, сложно было прокладывать дорогу тут!”. Прорубить ее в скалах, потом заасфальтировать. Поднимать на такую высоту технику. Не забываем, что дороги тогда еще не было. Спросил у моих попутчиков (хотя, это я ихов попутчик) – как же ездили прежде, когда дороги не было? Так и ездили, на ослах. Потому, что транспорт никакой не проедет. А ослы – проходимые. Но дорога занимала в один конец часов 14-16. Выходили рано утром и только поздно вечером добирались до Ходжента.
Еще один трудовой подвиг советского народа в Таджикистане – ЛЭП в горах. Сколько же трудов потребовалось, чтобы доставить туда металлоконструкции, закрепить их на скалах, а потом и прокинуть провода на таком расстоянии. Горные реки Таджикистана несут в себе много энергии. Ее-то и приручили, построив, в частности, Нурекскую плотину. И дальше уже эту энергию раздавали по всей республике. В самые отдаленные аулы.
Хотя, когда я так думал, я еще не представлял себе, насколько отдаленные могут быть в Таджикистане аулы. Даже не аулы, а отдельно взятые дома. Которые и домами-то трудно назвать.

Вы, наверно, обратили внимание на такие коричневые постройки. Я сначала не мог понять, что это такое. То ли капище какое-то, то ли дольмен? Оказалось, это жилище! да, да! И люди живут в таких. В 21м веке. Хижина, сложенная из камней. Либо это самодельные кирпичи какие-то, выпеченные из глины в самодельных формах. Но самое страшное, на мой взгляд, даже не это. А удаленность от цивилизации. Были домишки, которые стоят у дороги. Ну или относительно недалеко. А есть и такие, которые сверху едва различимы. Находятся где-то внизу и стоят по одиночке. Как к ним подобраться ? – вообще непонятно. Если, например, людям нужна медицинская помощь. Или пенсия. На парашюте сбрасывать? Да и чем можно тут заниматься всю жизнь? Ни отопления, ни электричества (если не считать магнитные поля от ЛЭП). Я уже молчу про эти ваши интернеты и телевидение. Оказывается, все очень просто. Как мне сказали мои спутники, в таких местах жители просто летом выращивают одного-двух мулов или ослов. За лето скотинка (это я про животных) отъедается. А по осени ее забивают, мясо засаливают, коптят, готовят на зиму. И зимой спят да едят мясо. Все, вот все развлечения. Насыщенная жизнь! К тому же зимой, думаю, там очень холодно. Морозы плюс сильные ветры вдоль ущелий. Растительности там не так много. Чем топить хижину? Вобщем, как-то не укладывается у меня в голове, как можно жить ТАМ? Зато, наверно, никаких налогов, выборов, новостей, “давай поженимся” и “пусть говорят”. Короче, вселенское зло обходит стороной этих людей, полагая, что и без того люди наказаны. Хотя, не исключаю, что это самые счастливые люди! Не попробуешь – не узнаешь.

Вы можете получить в подарок книгу "Дальневосточный поход" за опубликованный отзыв на сайт в Яндекс-браузере. Для этого следуйте инструкции. Напишите мне на электронную почту soap_home@mail.ru письмо с темой "книги за отзыв". И после публикации Вашего отзыва в ответном письме я вышлю Вам электронную книгу. В свою очередь, за отзыв на эту книгу, Вы сможете по той же схеме получить книгу "Туркестанский поход". А за отзыв на книгу "Туркестанский поход", отправив мне на почту письмо, в ответном письме после публикации Вашего отзыва, я отправлю Вам книгу "Персидский поход".

Еще там, в горах, заметил, как жизнь зависит от воды. Мы, наверно, не обращаем внимания, но вот в ущелье течет речка. По ее берегам растут деревья, кустарники. Соответственно, и какая-нибудь живность водится. В какой-то момент проезжали через большую реку. Потом поднялись снова в горы и оттуда уже видно было по зеленому шлейфу деревьев, как проходит русло реки. И в итоге приводит к целому оазису! Небольшой городок или поселок. Подозреваю, что это и был тот самый поселок Айни. Сверху смотрелось необычно: посреди пустынных гор зеленая змейка жизни и городок сам в себе.

По пути общались с моими попутчиками. Рассказывали о том, как у них жизнь в Таджикистане идет, сетовали на то, что такая большая страна развалилась. Дескать, жили все вместе, одной дружной семьей. Причем, служили эти двое товарищей подо Львовом в ВДВ.

В городе Истравшан мы с ними простились. У ребят были какие-то дела в том городе. Меня же они пересадили на другую машину. Сами на рынке нашли тех, кто ехал в Ходжент, и договорились с ними, чтобы меня довезли до города. Т.к. изначально договаривались, что довезут меня до Ходжента.
Дальше поехал в “жигуленке”. Битком набились. Семья ехала в город – продавать фрукты. Готовясь к поездке, читал, что в Средней Азии нельзя есть фрукты что называется “с куста”, то есть – немытые. И воду сырую не рекомендуют пить. Три дня поноса, судороги и смерть. Помятуя об этом, принял угощение от моих новых попутчиков, но есть не спешил. положил в рюкзак себе. Думал “в Ходженте помою и съем”. А попутчики мои, увидев это, стали задавать вопросы типа “почему не ешь?” или “не любишь фрукты? они же свежие”. Когда же я сказал, что оставлю на потом – они, кажется все поняли и сказали “вот вы в России привыкли все мыть. Потому и болеете. А у нас едят прямо с куста и ничего – нормально. сорвал и съел”. На свой желудок я никогда не жаловался. Не переваривались в нем разве что шурупы. Разные сочетания еды выдерживал стойко. Потому и решил попробовать. Поел в дороге виноград, сливы, яблоки. Последствий не последовало. Чувствовал себя нормально и через 10 минут, и через полчаса, и через час. Из чего сделал вывод о том, что смело можно есть фрукты хоть с прилавка, хоть с куста. По крайней мере, мне. Это было приятное обстоятельство. Существенно скрасило мой поход. По дороге до Ходжента увидел несколько каньонов. Типа тех, что в Аризоне в Америке. Только размером поменьше. Правда, природа происхождения разная. Здесь это высохшие русла рек. Но, тем не менее, смотрится необычно. Прежде я не видел.

Ходжент
В Ходженте меня высадили, как я и попросил, у крепости-музея. Сердце города. Собственно, она и была гвоздем программы моего посещения города. Особенность старинных городов в том, что начинались они с крепостей. Либо с кремля (в русском варианте – Владимир, Нижний Новгород, Москва). Так и Ходжент. На берегу Сырдарьи была построена крепость. Сейчас город, конечно, вырос. А в крепости – музей. Город не самый туристический, потому и посетителей не так много. Но, между тем, экспозиция интересная. Начиная от древних времен (пещерные люди), до нашего времени. Быт и интерьер современных жителей Таджикистана. А в промежутке от неандертальцев до современности представлены экспонаты эпохи Александра Македонского. Отдельный зал – посвящен Персеполису. Правда, в основном там фотографии экспонатов, находящихся на территории этого древнего города. Про себя я тогда отметил их красоту. Но кто бы мог подумать, что ровно через год я окажусь в том самом городе и увижу их своими глазами. А тогда они мне казались практически недосягаемыми – в Иране. Иран тогда казался мне вообще неприступным. В туристическом плане. Но, возможно, именно тогда во мне и зародилось семя желания посетить загадочную Персию. Пока же оставалось довольствоваться лишь фотографиями и одним-единственным экспонатом, привезенным из города, до которого простиралась на восток империя Александра Македонского. В другом зале сделан стеклянный пол, под которым представлены древние артефакты. Т.е, буквально у вас под ногами будут археологические находки. Т.е, в одном музее можно проследить всю историю человечества на примере одного отдельно взятого народа (таджикско-персидского).

Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Составная часть фортификационной системы города. Основана в VI—V вв. до н. э. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией (СТАКЭ), Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель — составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда и окружают территорию древнего города площадью 20 га.
С развитием экономики, торговли, системы правления и численности населения город разрастается. В VI—VII века строится новая крепость. Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Во время нашествия Чингисхана (1219—1220 гг.) для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тыс. среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика составляет одну из ярких страниц в истории освободительной борьбы таджикского народа. В результате монгольского нашествия Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале XV века крепость лежала в руинах. По сведениям Захириддина Бабура уже в конце XV века крепость была восстановлена и являлясь резиденцией местного правителя.

Уже на выходе из музея, встретил двух туристов. С фотоаппаратами, рюкзаками – все как положено. Правда, ребята были значительно старше меня и явно не русские. Не помню, как завязался разговор. АААА!!! я услышал от них “Кайракум-куль”. А я как раз собирался туда. Это “Таджикское море” – водохранилище на Сырдарье. На улице была жуткая жара. Градусов 45. Завязался диалог с этими ребятами. Сказал им, что я тоже собираюсь туда же. Они не знали, как объяснить таксисту и где найти транспорт. В Таджикистане по-английски мало кто говорит. Я им сказал, что из России и по-русски сейчас договорюсь с таксистом и нас довезут. Поймал таксиста, договорился о цене, моих новых компаньонов предупредил, что едем в складчину. Стоимость поездки поделили на троих и каждый внес свою долю. Всех все устроило. а мое предложение они активно замахали гривами. С парнем-водителем договорился на определенную сумму. Плюс он сказал, что готов и за пол-цены отвезти нас потом назад. А пока мы там будем купаться- он нас подождет. Попутчики мои оказались испанцы. Но переехавшие жить в Тайланд. Один из них – учитель географии и истории, а другой – просто его друг. И вот первый привез второго в Таджикистан показать красоты Средней Азии. Сам он тут уже бывал. Плюс этот товарищ интересуется историей. Очень его интересует личность вождя мирового пролетариата – Ленина. По пути нам 2 раза попадались памятники Ленину (странно, но в Таджикистане они сохранились). И каждый раз учитель оживлялся и кричал “kamerad Lenin! kamerad Lenin!”. Причем, ударение – на второй слог: ЛенИИИИн. Купаться они наотрез отказались. Мотивируя тем, что не достаточно тепло. Вот если бы было +60 – они бы пошли купаться. а +45 – прохладно для них. Для меня это было, конечно, удивительно. Сказал, что мне, как северному оленю, выросшему в Мурманске, и в Душанбе тепло! Учитель географии, конечно, представляет, где находится Мурманск. И при одном только названии этого города, он съежился, изображая, как у него мороз по коже пробегает. Дальше я еще пару раз мимолетно произносил “Мурманск”, наблюдая за его реакцией. Конечно же, наплёл ему про белых медведей, шастающих по городу. Про школу, которая была самый большой в городе чум. И что кроме ягеля и грибов полгода ничего не ел. Вобщем, стандартный набор баек про крайний север.
Так вот за шутками и прибаутками доехали до Гулистона. Минут 30-40 на такси. А там уже, пройдя мимо чайхоны, вышли к водохранилищу. Увидев море, меня обуяла такая радость! Как ребенок обрадовался воде. Жара плюс пыль дорог. Мои иностранные друзья остались на малом озере, а я же отправился на большое. Договорились встретиться через час или два на том же месте. Наплескавшись там, отправился к условленному месту. По пути мне встретился небольшой “лягушатник”. То ли детская запруда, то ли женская. В общем, отдельная от общей купальни. Там же купались несколько девушек. В платьях. Короче, в одежде. Я так понял, что это проявление строгих мусульманских правил. Мужчины купаются в плавках, а женщины – в одежде. Чуть поодаль увидел вообще “малинник” – несколько таджикских женщин. Как я уже писал выше – они очень любят фоткаться. Потому сфоткался в этом “малиннике”.
Еще 30-40 минут и мы снова в Ходженте. На том самом месте,откуда нас и забрали. У испанцев были свои планы, у меня – свои. Стали прощаться. Попросил у них фото на память. Ребята приготовились позировать, но какие-то грустные на них были лица. Сказал, чтоб сказали “сИИИИИськи!”. Они сказали, растянув улыбки. Сфоткал их. После чего они спросили меня “What is it – siiis’ki?”. Объяснил им, что американцы говорят “чИИИИзз”, когда фоткаются, а у русских же для этого случая есть слово “сИИИИськи”. А когда они спросили, что же оно обозначает – пришлось объяснить, показывая на себе ладонями. И вот тут их пробрал истеричный смех! На этой веселой ноте и расстались.

В Ходженте мне осталось из задуманного немного. Проехаться по городу до главного рынка. Там же около него еще пара достопримечательностей. Но прежде вышел на берег Сырдарьи. Вспомнил, как в школе, еще в 3м классе на природоведении проходили эти две реки – Сырдарья и Амударья. И вот Сырдарья протекала буквально передо мной. Для засушливой Средней Азии река полноводная. Правда, позже я увидел, что в Узбекистане эта река значительно мельче. Да и вообще за воду там идет настоящая борьба. Узбеков зажимают. Они самые обделенные водными ресурсами получаются.

Теперь оставалось доехать до площади Панджшанбе. Там находится мавзолей Шейха Муслихиддина, мечеть и рядом с ней – главный рынок города.

Мечеть Масджиди Джами. Этот крупный мемориальный ансамбль, находящийся в исторической части города, расположен на западной стороне площади Панджшанбе, фасад здания обращён на ул. Шарк, воздвигнут на могиле Муслихиддина Худжанди – правителя города Ходжента, поэта, жившего в XII веке. Предания гласят, что шейх Муслихиддин был святым чудотворцем. Сначала он был похоронен в селении Унджи (пригород Ходжента), но его почитатели перенесли прах шейха в город и воздвигли на этом месте мавзолей. Это было в XII веке. Тогда мавзолей являл собой небольшую погребальную камеру из жженого кирпича, украшенную терракотой. Эта усыпальница была разрушена в период монгольского нашествия.
В XIV веке мавзолей отстроили вновь, но при этом слегка изменили планировку. Теперь он стал состоять из двух помещений. И это здание, увы, тоже было вскоре разрушено.
В XVI веке на останках старого мавзолея было построено новое здание. Оно конструктивно отличалось от прежних строений и стало не просто местом захоронениея, а сооружением, в котором совершались молитвы и ритуальные обряды. Мечеть построена в 1512—1513 годах. Многоколонный (30 колонн) айван примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн), и входит во внутренний двор мечети. На улицу Шарк обращена протяжённая южная стена мечети без каких-либо проёмов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком — порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении — пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, но краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Конструктивно здание каркасное с сырцовым заполнением и последующей штукатуркой ганчевым раствором. Промежутки между каркасом использованы для устройства ниш при и михраба как в зимнем зале, так и на айване. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жжёного кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично севера ограничен одноэтажными худжрами. В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращённый на ул. Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жжёного кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху. Резные ворота портала выполнены в 1513—1514 годы. В декоративной отделке мечети принимали участие мулла Мансур (роспись), усто Шамсидцин (резьба по ганчу) и др. Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
Сегодня Мавзолей Шейха Муслихиддина – архитектурный ансамбль, состоящий из соборной мечети, минарета XIX века (высота свыше 20 м ) и древних захоронений, главное из которых мавзолей шейха Муслихиддина.
Нынешний мавзолей двухэтажный, с входом-порталом, широким куполом. В центре находится зиёратхона (зал поминовения) и усыпальница-гурхона под куполом. В центре помещения – деревянное надгробие – сагона, покрытое тонкой геометрической резьбой с растительным орнаментом и инкрустациями. Мечеть-мавзолей, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.

Мавзолей мне очень понравился. Белый мрамор плюс стекло – красивое сочетание. Но меня теперь больше интересовала не духовная пища, а материальная. Увидев рынок, устремился к нему. По пути фоткая красоты, попавшиеся в поле зрения.

На рынке я хотел одну единственную вещь – АРБУЗ! Как наркоман хотел арбуза! Сезон арбузный у меня еще не был открыт. Самое время было открыть его. Среди торговых рядов нашел прилавок с самыми аппетитными арбузами. Купил один – килограмм на 9. Взял его в руки и пошел дальше бродить по рынку. И только уже на выходе поймал себя на мысли, что арбуз-то я поесть не могу. Ножа у меня нету. А есть его хочется. Вернулся к тому же самому прилавку, где и покупал его. Поведал о своей беде и попросился поесть там же, попросив нож у продавца. Пристроился за торговыми рядами, вскрыл арбуз, съел сколько смог. А смог я около 5ти килограмм. Остальное выкинул со словами “хватит!”, вернул нож и отправился в сторону общественного транспорта.

До автовокзала доехал на маршрутке. Следующим пунктом назначения для меня был Бустон. Городок находится буквально на границе с Узбекистаном. Подождал минут 15 до отправления. Проехал минут 30 и был в городке. Теперь предстояло как-то добраться до границы. Выручили таксисты. У них, как сказал водитель маршрутки, есть свой “пятачок”, откуда они отвозят пассажиров до границы. Тем же путем проследовал и я. За небольшую плату меня довезли до границы. Точнее, остановились метрах в 500 от КПП. И указали, куда идти. Пока шел до КПП, увидел самый необычный Duty Free, который я видел в своей жизни.

Войдя на территорию КПП, спросил “В Узбекистан – это через вас?”. В нескольких шагах впереди меня уже развевались флаги Узбекистана. Мне же оставалось лишь пройти через бюрократическую машину и утрясти все формальности перехода границы. На выходе из Таджикистана практически не досматривали. Для посещения Республики Узбекистан гражданам РФ не надо визу. Но надо загран-паспорт и нужно заполнить миграционную карту. В ней следует указать ввозимые ценности, деньги, мобильные телефоны и прочее. Обыск при входе в страну основательный. Когда я был на КПП – разбирались с некой женщиной, пытавшейся пронести журналы “18+” в страну. Меня же попросили показать фотки на фотоаппарате. Разумеется, досмотрели рюкзак. Но на этом и ограничились. Миграционную карту (в двух экземплярах) велели не терять и отдать ее при выходе из страны.
Не веря собственному счастью, я вышел уже на узбекистанской территории.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 99 р.

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/

Visits: 1

Таджикистан Душанбе

Эпиграф
На Востоке, на Востоке
Что за небо – без луны?
На Востоке, на Востоке
Что за жизнь – без чайханы
(с) Ялла. Музыкальная чайхана

Самара
Весь багаж, который я собрал себе в Среднеазиатский поход, уместился в рюкзак. Причем, рюкзак был куда более пустой, чем когда я шел на Дальний Восток. Во-первых, потому, что было лето и я направлялся в теплые страны, во-вторых, потому, что планировал привезти больше сувениров. Поэтому в аэропорт я приехал, можно сказать, налегке. шорты, футболка, сандалии и практически пустой рюкзак на плече. Наконец, объявили посадку на рейс Самара – Душанбе. Параллельно шла посадка на рейс Самара – Анталия. В первую очередь – одни таджики. Во вторую – одни русские. Мне надо было в первую. Уверенно занял свое место в ней. Когда же подходил к началу таможенного досмотра, таможенник сказал мне: “Посадка на Анталию – через тот коридор. Вам – в ту очередь”. На что я невозмутимо и уверенно ответил “Все верно. Я в Душанбе.”, чем вызвал удивленный взгляд не только работника таможни, но и некоторых моих будущих попутчиков. На таможне все прошло без сучка, без косячка (еще бы… ведь я практически голый летел и практически без багажа). А вот на погран-досмотре все прошло не так быстро. Пограничник был очень удивлен, увидев перед собой русского парня (условно русского), лысого, высокого, крепкого телосложения, который летит в Таджикистан с одним лишь пустым рюкзаком.
– Куда летите?
– в Душанбе. Таджикистан.
– цель визита?
– туризм (тут я старался быть как можно более серьезным и невозмутимым)
– давно ли у нас Таджикистан стал центром туризма?
– там тоже есть, что посмотреть, если знать историю
– на какой срок летите?
– 2 недели
– что можно смотреть в Таджикистане 2 недели?
– не только Таджикистан. Узбекистан еще, Кыргызтан, Казахстан.
– ваш багаж? (покачав головой и причмокнув спросил пограничник)
– вот (показал ему свой полупустой рюкзак)
Видимо, этот факт окончательно нарисовал служителю кордона образ контрабандиста во мне, т.к. далее начался буквально допрос. Расспросы продолжались минут 20. Тут у меня закралось подозрение, что и при прилете в Самару досмотр и расспросы будут не менее пристальными. Подозреваю, что меня “взяли на черный карандаш”. Условно пропустили на рейс , при этом погрозив пальцем и покачав головой.

Вздохнув с облегчением, бодро зашагал навстречу новым приключениям и впечатлениям. Начинался ночной перелет.

Лететь до столицы Таджикистана – часа 3-4. Надо сказать, что все это время салон самолета напоминал шапито на выезде. Намучились стюардессы с пассажирами – жуткие непослушники они. Только два момента было, когда в салоне был порядок: это кормёжка и намаз. Как только за бортом начался восход, все пассажиры (кроме меня) приступили к намазу. Не сговариваясь. Совпадение или нет, но сразу после намаза самолет пошел на посадку в аэропорту Душанбе. После того как мы вынырнули из-под облаков, я увидел незнакомый мне доселе пейзаж. горы, горы, горы. Южные, лысые.

Душанбе

Здоровые отношения мужчины и женщины

Как построить отношения:

psy-cozlova.ru/