Путешествия с Капитаном Козловым

Форум по Ирану

Самара.
Вылет на Тегеран был из Москвы с пересадкой в Киеве. Билетов на Москву на поезд не было, поэтому решено было ехать до Москвы на автобусе. Автобус должен был приехать на Казанский вокзал Москвы в 11 часов в день вылета. Правда, уже из Самары он выехал с опозданием на час. Далее были частые стоянки по просьбам трудящихся (поесть, покурить, сходить в туалет). В результате чего опоздание не только не сокращалось, но и увеличивалось. В итоге в 11 часов мы были только еще в Рязани. Где и остановились на очередную стоянку на 40 минут. Водитель сказал, что на Казанский вокзал мы приедем часа в 3 дня. По ходу движения по Москве у первой же станции метро он меня высадить не сможет. Это значит, что до Павелецкой я доберусь к половине четвертого, а в аэропорт – вообще часам к 5ти. Тогда как в 5 часов у меня уже вылет на Киев. Продолжать движение с этой командой голодных курильщиков, вечно хотящих в туалет – не вариант. Душа моя не выдержала, я взял свой рюкзак и махнул рукой. Махнул рукой и остановил грузовую Газель. Проехав 1-2 км, увидел поворот на дом-музей Сергея Есенина. Оказывается, мы были на родине великого русского поэта. Я знал, что он из Рязанской губернии, но что село Константиново – вот оно – не знал. Я посчитал это символичным, т.к. сразу вспомнил “Персидские мотивы” Есенина. Позже они мне пригодились. На газели доехал до городка Бронницы. Это 30 км до Москвы. Там взял билет на автобус до Москвы (метро Выхино). Смотрю, на автостанции очередь на посадку в автобус. Культур-мультур! Когда же автобус подошел – народ ринулся кучей. А, не, все в порядке – такое же быдло, как и я. Даже еще хуже, т.к. матюкались друг на друга при посадке. В Выхино успел в отходящий состав метро, потом аналогично на кольцевой линии и в 13:55 был уже на Павелецком вокзале. Экспресс на Домодедово отправляется в 14:00. Купив билет, метнулся с еще несколькими такими же бедолагами в сторону 7го пути. Запрыгнули, так же, перед самым отправлением. В итоге в аэропорт успел уже когда вовсю шла регистрация на мой рейс. Но на этом все только началось. Беда пришла откуда не ждали (“из логова змиева, из города Киева” (с). Из Киева не ждали, а она оттуда и пришла). На рейс-то зарегистрировали, но посадочный Киев-Тегеран не отдают.

Новые внутренние правила авиакомпании «Международные линии Украины». По ним для Ирана надо предъявить визу. Да и пассажиров, вылетающих в другие страны, проверяла сотрудница, сверялась со своей книжкой и… пропускала. Меня же попросили предъявить официальное приглашение в страну, либо визу. Сказал им, что визу буду получать по прилету в аэропорту, а пока у меня есть только промо-код, выданный консульством. Моя распечатка кода их не удовлетворила, они собрали целое совещание, стали звонить в Киев – в головной офис компании. В итоге через полчаса пропустили с извинениями.

Летак (укр.)

В самолете международных авиалиний Украины во время рейса на Киев еду и напитки на борту ПРОДАВАЛИ. Даже воду. Первый раз такое видел. Т.к. до Тегерана лететь той же авиакомпанией предстояло, то решил уж перекусить. Рядом со мной сидел пассажир – одессит. Поговорили с ним только при посадке и выяснилось, что он родом из Самары – с 15го мкрн. В Самаре он не был уже лет 25.
В международном терминале Киева рядом со мной шли 2 женщины и говорили по-украински. Но слово «самолет» в этом контексте резануло слух. С явным маскальским акцентом сказал им «шановни панове, коли размовляете нэзалежною мовою, размовляйте, будласка до кiнця. Ни самолет. Летак!». Посмеялись.

В аэропорту Киева приглашения на посадку для республик бывшего СССР на украинском и русском языках (Тбилиси, Баку, Ереван, Алма-Ата, Кишинев, даже Львов!). И только Вильнюс – на украинском и английском. Видимо, опасаются возмущения шпротов «Ниииннааааада рааазгавааривать с нами пааарусскки!» В домодедово же – по-английски и на языке принимающей страны. Справедливости ради отмечу, что в самолете до Тегерана полноценно кормили горячим. Видимо, это только на маршруте Киев-Москва устраивают голодомор, в отместку ))
Полетели в Тегеран. Пролетели над Донбассом, над Черным морем, над Кавказом.

Тегеран.
По прилету в Тегеран женщины еще в самолете начали одевать платки. Одна девушка не одела и села в автобус до терминала без платка. Пассажиры смотрели на нее с укором, показывали пальцем. В итоге она его накинула, но не завязала. Ей велели завязать платок. Странно, что в самолете они сидели в том виде, в котором запрещает им Аллах. Харам! Хотя, в самолете в Аллаху-то еще ближе.

Прилетел в 2 часа ночи. Визу получил в аэропорту. Странно, но визу выписали сроком на 15 дней, а не на 8. В аэропорту же обменял первые 50$ на Иранские риалы. С деньгами там совершенные заморочки. Помимо стандартных для любой страны денежных единиц (рубли и копейки, доллары и центы), в Иране есть третья единица измерения. Туманы. Это 10 риалов. Причем, это неофициальная единица, но расчеты, как правило, в туманах. Т.е, на банкноте в 100 тыс риалов закрываем один нолик и получаем 10 тыс туманов. Первые 2 дня в голове была каша с ценами и расчетами, пока не определил для себя константу, что тысяча туманов – это 20 рублей. А поначалу переводил в доллары, из долларов в рубли, чтоб прицениться. Транспорт. В Иране из общественного городского транспорта распространены автобусы, савари и дармасы. Автобус – это понятно. Савари – это коллективное такси. Просто останавливаешь машину (любую, даже без указателей принадлежности к такси) и спрашиваешь – савари или нет? Если да, то она ездиет по городу и развозит своих пассажиров, которые могут подсаживаться на ходу. Оно стоит дороже автобуса, но дешевле дармаса. Дармас – это классическое такси. Ты садишься один, арендуешь всю машину и больше никого не подсаживают, везут только тебя. Из аэропорта до города ехал на дармасе по цене савари. Расстояние там 60 км. Обошлось по курсу 20$ после торга. Но это было мое первое испытание. Как торговаться, не зная фарси? Показал таксисту, сколько у меня есть в наличии денег и он сам отсчитал, сколько ему надо за проезд. Я, в свою очередь, убавил от этой суммы еще немного. Он накидывал, я – убавлял. Так и перекладывали банкноты, как в карточной колоде. Пока нас не заметил парень, говорящий по-английски. Это было спасением. Я объяснил ему, что готов выложить не более определенной суммы и он уже это на фарси растолковал таксисту. В итоге я поехал с ним до башни Азади, которая является символом Тегерана. Начать знакомство со страной решено было со столицы. А знакомство со столицей – с символа города. Приехали туда примерно в полчетвертого ночи.

Далее пошел гулять по ночному Тегерану. Назойливые таксисты предлагали отвезти меня куда нужно, но я решил гулять по ночному городу, наслаждаться тишиной, теплой персидской ночью, луной, что «чуть желтее и с другого бока» (с) Есенин. Отшивал таксистов волшебным словом «маджони». Что на фарси означает «бесплатно». Самые ходовые и нужные мне фразы на фарси я выучил в самолете и + с собой у меня были распечатки из разговорника. Один из таксистов начал торговаться со мной на английском. В итоге с 12ти тыс туманов сошлись на 5. За эту сумму я доехал до другой главной площади города – площади Имама Хомейни. В Иране очень много чего называется именем Хомейни. Это как в свое время в СССР был Ленин. В Азербайджане сегодня так же почетают Гейдара Алиева. От площади Хомени пошел гулять по пешеходной части города, наблюдать, как просыпается большой город.

Тегеран – город контрастов. В самом центре города на площади имама Хомейни стоит вот такой дом.

Для себя решил, что часов в 6 утра надо будет выдвигаться в сторону ЖД-вокзала, т.к. решил, что в Мешхад поеду поездом. Чтобы попробовать все виды транспорта в Иране. А билеты на ночные поезда в Иране раскупают, как горячие пирожки, поэтому надо заранее озаботиться. Пока же гулял по одной из улиц пешеходной зоны столицы Ирана. Время было еще ночное, поэтому народ еще мирно спал:

Причем, не похоже, что это БОМЖи:

Погулял по пустым пешеходным улочкам Тегерана:

Решил купить попить в открывающемся ларьке. Как оказалось, продавец (молодой парень) учит русский язык и во мне увидел потенциального собеседника, с которым можно было бы попрактиковаться в русском языке. Поговорили с ним, купил у него лимонад, показал открытки с изображением Самары, подарил одну из них на память, и пошел дальше – в сторону Азади-сквера, где я видел красиво освещенные остановки общественного транспорта. Но сфоткать их не успел, т.к. пока гулял до них – уже начало всходить солнце и искусственное освещение выключили. Спустился в подземку, где у продавцов спросил направление на ЖД-вокзал. Под землей был небольшой торговый городок со множеством выходов. Проследовав в указанном мне направлении, я попал на станцию метро, где, в свою очередь, работники метро указали мне на девушку в кассе, которая знала английский. Она мне рассказала, что мне надо доехать до станции Rohahan. Взяв билет и подойдя к схеме, я понял, что мне нужно перейти на 3-ю линию и там будет нужная мне станция. Так и поступил.

В Иране для женщин не только отдельные вагоны в метро, но и сидения для ожидания поезда:

В итоге вышел аккурат к вокзалу. Не зная фарси в Иране тяжело. Сим-карту купил – молодец! Билет на поезд смог купить – просто умница! Мало того, там еще и свои правила. Например, в автобусах женщины заходят строго в заднюю дверь, мужчины – строго в переднюю и внутри автобуса задняя половина – для женщин, передняя – для мужчин и в салоне четкое разделение. В метро первый и последний вагоны  – строго для женщин, остальные – смешанные, но, как правило, в остальных исключительно мужчины. Так же и на платформе, ожидая поезд, места для сидения only for women. Также свои правила в Иране и при покупке билетов.

Как происходит покупка ЖД-билетов – я так и не понял, а с междугородними автобусами разобрался, хоть и не сразу. Покупая ЖД-билет, девушка-кассир, разглядев во мне иностранца, взяла у меня паспорт и сказала, что все сделает сама и потом позовет меня. Мне же оставалось сидеть, ждать и наблюдать за развернувшимся безумием. Кассы огорожены забором, в проеме которого охранник. Пускает он по каким-то своим правилам. И счастливчик, попавший к кассе, покупает либо пачку билетов, либо один. Остальные же почему-то мечутся, кричат и трясут какими-то бумажками. Мне все это напомнило торговлю на бирже.

Прождав чуть больше часа, я стал нервничать. И паспорт свой хотелось назад, да и время не хотелось тратить в зале ожидания, ведь впереди было столько интересного и увлекательного. И тут ко мне обратился один местный парень. Звали его Халил. Он очень обрадовался, узнав, что я из России. Он стоял уже по ту сторону забора. В числе счастливчиков. Спросил – куда мне нужен билет. Я ему сказал, что вон та девушка обещала мне оформить все. В итоге я перелез через тот забор и оказался на счастливой территории возле касс. Халил спросил ее – готов ли билет.

И мне дали билет и паспорт. Объяснили, где и что на билете написано. Т.к. все было написано на фарси. Даже цифры (дата и время отправления).

С датой, кстати, отдельная тема в Иране. Сейчас у них на дворе 1394й год. Когда я там был – на дворе у них был май месяц. Примерно 17е число. У нас же, напомню, было 9е августа 2015 года. Разрыв мозга! Халил неплохо знает английский язык, но, как и многим иранцам, негде практиковаться в нем. Поэтому они очень рады тем редким туристам, которые посещают их страну. Он спросил, куда я направляюсь сейчас в Тегеране и вообще какие у меня планы в Иране. Узнав, что я собираюсь на телебашню, стал обзванивать своих знакомых, чтобы расспросить – как мне удобнее и дешевле доехать до нее, так же спрашивал у прохожих на улице. В итоге определили, что надо на остановку, которая на другой стороне улицы. Он взял меня за руку и повел через дорогу. Было непривычно. Но в Иране нет ничего зазорного, когда люди одного пола держатся за руки. Это там проявление дружбы. А вот прикасаться к лицам противоположного пола нельзя. А мужчину и женщину, которые в общественном месте держатся за руки, ждет даже арест и административное наказание. Переходя дорогу, была и еще одна причина, по которой он взял меня за руку. В Тегеране отсутствуют правила дорожного движения. Отсутствуют, начиная от слова «совсем». Поэтому где успел – там и перебежал. Водители даже не думают притормаживать, а пешеходы бродят, где им вздумается. Мотоциклисты ездят по тротуарам – это в порядке вещей. Особенно в Тегеране, где трафик очень большой! (население города с пригородами – примерно 15 млн). В итоге Халил посадил меня в автобус, наказал водителю высадить меня на обозначенной остановке. + мы поменялись с ним номерами телефонов. Он сказал, что если у меня возникнут трудности в Иране – я могу ему звонить и он мне поможет. И надо отдать должное – он сам звонил мне каждый день и узнавал, где я нахожусь и все ли у меня в порядке. После автобуса я пересел в савари, т.к. забыл название следующего автобуса, на который мне надо было пересесть. В савари уже сидели 2 девушки и парень. Тут тоже свои правила. Сначала женщина должна садиться на заднее сиденье (чтоб не сидеть в пустой машине рядом с водителем). Потом же по мере наполнения салона, если подсаживается мужчина, то он должен сесть на переднее сидение, чтобы женщина сидела одна на заднем сиденье. Если дальше подсаживается снова мужчина, то тот, что сиди на переднем месте, должен пересесть назад, а девушка – вперед. Чтобы она не сидела в непосредственной близости с мужчиной на заднем виденье, а сидела бы одна на переднем. А мужчины сидят сзади вместе. Вобщем, целая головоломка. Исключение – когда женщина со своим мужем или кем-то из родственников (отец, брат). Но некоторые молодые пары пользуются такси, чтобы побыть вместе без глаз окружающих и просто посидеть вместе на заднем сиденье, подержаться за руки или даже обняться. У меня выбора уже не было – я сел назад, где уже сидела девушка и парень. Через некоторое время они все вышли, девушка пожелала мне по-английски хорошего дня. И я остался с таксистом вдвоем. Он предложил мне пересесть на переднее сиденье. Мне не хотелось пересаживаться с рюкзаком и потому я остался сзади. И это было правильное решение. Т.к. слово за слово этот таксист стал намекать мне на секс. Ах ты Дулин!!! Сказал ему, что я по девочкам. Потом осторожно стал спрашивать – что же им движет? Ведь в Иране за это дело смертная казнь. Оказалось, что у него тоже есть девушка, но близких отношений с женщинами до брака нельзя. И длиться это может годами. Потому многие молодые люди в Иране находят вот такой выход. Доехали до башни.

На башне познакомился с ребятами из Иракского Курдистана. Модники еще те! Один из них работает в Газпроме на территории Ирана. И знал по-русски только одну фразу «Быстро-быстро работать!». Говорит, что его друг и начальник Михаил часто говорит эту фразу, потому он и запомнил.

Поднялись на лифте наверх, любовались видами Тегерана.

Проходя по вершине башни и любуясь Тегераном, увидели там табличку «No smoking». Один из ребят прочитал ее вслух. Другой добавил «No drink!», третий добавил «No sleep with woman» и четвертый подытожил «No sleep with men». Все это запрещено законом в Иране. За алкоголь там тоже сразу тюрьма. Как за употребление, так и за хранение и распространение. Причем, иностранцам никаких поблажек тоже. Сразу добавлю, что нельзя также и танцевать, и играть на гитаре.
Несколько фот панорамы Тегерана.

Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран
Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран
Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран.

На обратном пути от башни в центр города набрел на пожарную часть. Стал рассматривать пожарные машины и мотоциклы. Вышел один из пожарных. Сказал ему, что я 5 лет отслужил в пожарной охране в России. Он пригласил меня пройти к ним в часть. В части пообщался с караулом, они пригласили меня к ним на обед. ЗА обедом продолжили общение. 2 человека там знали английский более или менее. Больше всего их интересовало – почему я решил приехать в Иран. Рассказал им, что страна закрыта, информации о ней нету, да и в России мало что знают об этой стране. Да, высказали они сожаление – в мире думают, что мы  – дикий народ, расскажите или напишите, пожалуйста, про нас. Про то, как мы тут живем. После обеда один из них отвез меня до метро, оставил свой номер телефона на случай, если у меня возникнут трудности в Иране.

Пожарный мотоцикл в пожарной части города Тегерана.

Пожарный автомобиль в пожарной части города Тегерана.

На обеде с пожарными в пожарной части города Тегерана.

Я собирался далее во дворец Голестан и тот пожарный офицер сказал мне, где мне следует выходить. Дворец Голестан – самый красивый дворец Тегерана. Фоткать можно только снаружи на территории, а внутри нельзя.

Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.
Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.
Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.

Но я предусмотрительно взял с собой маленький фотоаппарат.

Персидская роскошь внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.	Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.	Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.
Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.		Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.

Большой висел на шее для отвлечения внимания, а на маленький удалось сделать несколько кадров (правда, не самого лучшего качества). Рядом с дворцом раскинулся рынок Тегерана. По некоторым данным – это самый большой рынок в Азии. По моим ощущениям – это капец! Государство в государстве! Такое ощущение, что попал к пчелам в улей! Все гудят, кричат, кто во что горазд! Самарканд, Бухара, Ташкент – рядом не стоят. Устаешь там очень быстро. И он реально огромный! И занимает старинные городские постройки в несколько этажей.

На оживленной улице Тегерана. Иран.	Базар города Тегерана. Самый большой в Азии.	На оживленной улице Тегерана. Иран.
На рынке города Тегерана. Иран.	На тегеранском базаре. Иран.	Тегеранский базар. Иран.

Персы – очень общительны и очень рады туристам! Сами подходят пообщаться, либо на ходу говорят «Wellcome to Iran». Особенно рады, когда узнают, что из России. Россия – друг для Ирана. Погуляв по рынку, поехал на ЖД вокзал. Думал лишний час там посидеть. Ноги гудят, 2 ночи без сна. Но не тут-то было. Решал квест с метро. Ни на одной схеме нет 3й линии. Утром я случайно попал на единственную станцию, где есть переход на нее. Час катался на метро в поисках нужной мне станции. Персы, как и таджики, очень любят фоткаться. Сами просят, чтобы их сфотографировали. Видимо, сказываются общие гены. Несколько фотографий иранцев, которые просили, чтобы их сфотографировали:

Парни-иранцы

Парни-иранцы

Как можно видеть на одной из фотографий – наклейка на носу. Это последствия пластической операции на носу. В Иране такие операции очень популярны. Особенно у женщин. Более того, даже когда уже все зажило – повязку некоторое время еще не снимают, чтобы показать окружающим, что была сделана операция. Это показывает статус иранца (иранки). Т.к. такие операции стоят около 2 тыс долларов и тем самым происходит демонстрация того, что человек может себе позволить такую операцию.

Пожалуй, любимое развлечение персов – это пикники в парках городов. По большому счету развлечения там запрещены (алкоголь, танцы, игра на гитаре). И вот такие посиделки – это одно из немногих, что остается дозволенным. Но и тут есть свои ограничения. К примеру, компании из девушек не могут сидеть вот так. Даже смешанные компании их парней и девушек непозволительны. Девушки могут сидеть в парке только с членами своей семьи. Парни могут собираться компаниями и устраивать такие вот пикники.

Жители Тегерана отдыхают в парке города.

Любимое развлечение персов. Пикники в парке.

Почти все персы интересуются – почему решил приехать к ним и сетуют на то, что многие думают, будто у них война. Так и есть: первое, что сказали мои родители, когда узнали, что я еду в Иран – «там же стреляют!». В Иране даже сигареты не стреляют!
К концу дня в Тегеране мозг начал отказывать. Слишком много информации сразу + 2 ночи без сна. Слово «поезд» на фарси весь день не мог запомнить. Зато потом через 3 дня не мог вспомнить это слово по-английски, и употреблял его на фарси.

В поезде в купе было и белье подано, и еда, включенная в стоимость билета (пирожные, печенье, сок, вода). Есть не хотелось, а вот пить хотелось очень. Вообще за день выпил очень много воды, т.к. жара была под 50 градусов.

Попутчиком моим оказался инженер из Багдада. Он немного говорил по-английски. Поговорили с ним минут 30 и я завалился спать, т.к. не спал с самой Самары. Спал я так хорошо, что утром опух и был китайским пчеловодом. Сказалось количество воды, выпитое мною за день в Тегеране. В поезде почти сразу же откуда ни возьмись появилась коробка сладостей. Каждый пассажир угостился. Спустя некоторое время после того, как я лег спать – пришел проводник и стал меня будить, т.к. он принес горячий чай. Желание спать было сильнее!

Комментарии запрещены.