(Input html or adsense code here)

Средняя Азия. День 2. Таджикистан. Дорога в Ходжент. Ходжент

Эпиграф
Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал
(с) В.С.Высоцкий

Душанбе
Ходжент


Душанбе

Подъем был ранний. В начале 5го я оставил ключ от комнаты и записку с благодарностью хозяевам дома и покинул его. На завтрак у меня в тот день был свежий горный воздух. Как я уже говорил, сразу за домом город Душанбе заканчивался и начинались горы. Точнее, ГОРЫ! Указатель на выезде из города мне говорил, что шагать мне еще почти 300 километров. Но меня это не пугало. География подсказывала, что дорога тут одна – на Ходжент. А логика вторила географии – и весь транспорт идет либо до Ходжента, либо в Айни. Так что, любая машина – попутная. Про Айни я узнал тут же, около дорожного указателя.

Тут заканчивается Душанбе. Таджикистан. Средняя Азия

А еще на том же самом месте я узнал, что в этих местах ослы и мулы до сих пор – транспорт. Вот уж не ожидал! я думал, это уже пережиток. Ан нет! Это была “первая ласточка” своего рода. Позже я еще не раз встречал таких вот всадников и рыцарей верхом. Даже захотел покататься так же, но забыл.

Таджикистанские рыцари верхом. Душанбе. Таджикистан. Средняя Азия Дон Кихот и Санчо Панса. Таджикистан. Средняя Азия

Встал в тот день я, видимо, с той ноги. Т.к. пройдя буквально метров 500, остановил машину, в которой ехали водитель и пассажир. Ехали в Ходжент. Можно сказать, повезло. Уселся на заднее сидение и опустил окна с обеих сторон. Чтобы лучше было видно горы. Думаю, это был самый удачный расклад, т.к. фоткать можно было с двух сторон. Если б сидел спереди – то только со своей стороны, либо через лобовое стекло. а тут опустил окна – и любовался, наслаждался всю дорогу.

Скажу сразу – я первый раз был в таких высоких горах. Тут они такие, что до неба достают. И разные. Есть такие, на которых “зеленка” – какая-либо растительность. Есть лысые, есть такие, где снег лежит. В августе! В движении снимать не очень удобно, зато каждую секунду перед тобой предстает совершенно новая картина. Потому, что горы то “прячутся” одна за другую, то “выглядывают” одна из-за другой. То одни и те же горы с разных сторон открываются. И хочется запечатлеть каждый миг, каждую картину, которую горы “рисуют”. И это еще не считая игры света и тени.

Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия
Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия
Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия Предгорья Памира. Таджикистан. Средняя Азия

Среди таких великанов даже большие грузовики кажутся не более, чем муравьи. А дорога просматривается на открытых участках далеко, потому караваны грузовиков воспринимаются вереницами муравьишек, кропотливо везущих в гору (либо под гору) свои фургоны. Правда, когда они рядом, да на узкой дороге… жутковато! когда справа ОНО грохочет, а слева – пропасть. Причем, пропасть настолько глубокая, что голова кружится, когда выглядываешь из окна вниз. Еще возникал порой когнитивный диссонанс, когда видел снег. Летом! В жаркой Средней Азии! И СНЕГ!

По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия
По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия
По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия
По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия По дороге из Душанбе в Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия

По дороге попадались тоннели. Большие и маленькие. Точнее, сначала маленькие, а потом большой. Про маленькие сказать ничего не могу. А вот большие… Протяженность их – 5,5 километров каждый. Первый тоннель – адский. Подъезжая к нему, водитель велел быстро закрыть окна. Сначала я не понял. Но потом стало все понятно. Дорога разбита, вытяжка не работает, в тоннеле стоит плотный смог такой, что видимость предельно низкая. Освещения нету, тьма кромешная. Как следствие – пробки. Ехали по тоннелю минут 30. При этом в тоннеле как-то еще умудряются работать люди. Ходят они в масках, но, думаю, никакие маски не помогают в ситуации, когда такой плотный поток машин (особенно дизельных грузовиков) стоит в нескончаемой пробке в закрытом пространстве тоннеля. Думаю, там можно топор подвешивать. Упаси Аллах попасть там в ДТП или пробить колесо! Эти полчаса в тоннеле показались мне если не вечностью, то годом. Движемся наугад, в кромешной тьме (фары особо не помогают), кругом рёв двигателей. И назад никак, только вперед. Но и света в конце тоннеля не видать. Второй самый длинный тоннель дался легче. Его, можно сказать, проскочили – по сравнению с тем, как пробирались через первый. А уж через маленькие пролетали со свистом.

Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия
Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия
Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия

Пока ехали по серпантинам Таджикистана, меня не покидала мысль “как же, должно быть, сложно было прокладывать дорогу тут!”. Прорубить ее в скалах, потом заасфальтировать. Поднимать на такую высоту технику. Не забываем, что дороги тогда еще не было. Спросил у моих попутчиков (хотя, это я ихов попутчик) – как же ездили прежде, когда дороги не было? Так и ездили, на ослах. Потому, что транспорт никакой не проедет. А ослы – проходимые. Но дорога занимала в один конец часов 14-16. Выходили рано утром и только поздно вечером добирались до Ходжента.
Еще один трудовой подвиг советского народа в Таджикистане – ЛЭП в горах. Сколько же трудов потребовалось, чтобы доставить туда металлоконструкции, закрепить их на скалах, а потом и прокинуть провода на таком расстоянии. Горные реки Таджикистана несут в себе много энергии. Ее-то и приручили, построив, в частности, Нурекскую плотину. И дальше уже эту энергию раздавали по всей республике. В самые отдаленные аулы.
Хотя, когда я так думал, я еще не представлял себе, насколько отдаленные могут быть в Таджикистане аулы. Даже не аулы, а отдельно взятые дома. Которые и домами-то трудно назвать.

Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия
Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия
Утро на Памире. Таджикистан. Средняя Азия Горная речка в горах Таджикистана. Средняя Азия Горная речка в горах Таджикистана. Средняя Азия Капитан Козлов в горах Таджикистана. Средняя Азия

Вы, наверно, обратили внимание на такие коричневые постройки. Я сначала не мог понять, что это такое. То ли капище какое-то, то ли дольмен? Оказалось, это жилище! да, да! И люди живут в таких. В 21м веке. Хижина, сложенная из камней. Либо это самодельные кирпичи какие-то, выпеченные из глины в самодельных формах. Но самое страшное, на мой взгляд, даже не это. А удаленность от цивилизации. Были домишки, которые стоят у дороги. Ну или относительно недалеко. А есть и такие, которые сверху едва различимы. Находятся где-то внизу и стоят по одиночке. Как к ним подобраться ? – вообще непонятно. Если, например, людям нужна медицинская помощь. Или пенсия. На парашюте сбрасывать? Да и чем можно тут заниматься всю жизнь? Ни отопления, ни электричества (если не считать магнитные поля от ЛЭП). Я уже молчу про эти ваши интернеты и телевидение. Оказывается, все очень просто. Как мне сказали мои спутники, в таких местах жители просто летом выращивают одного-двух мулов или ослов. За лето скотинка (это я про животных) отъедается. А по осени ее забивают, мясо засаливают, коптят, готовят на зиму. И зимой спят да едят мясо. Все, вот все развлечения. Насыщенная жизнь! К тому же зимой, думаю, там очень холодно. Морозы плюс сильные ветры вдоль ущелий. Растительности там не так много. Чем топить хижину? Вобщем, как-то не укладывается у меня в голове, как можно жить ТАМ? Зато, наверно, никаких налогов, выборов, новостей, “давай поженимся” и “пусть говорят”. Короче, вселенское зло обходит стороной этих людей, полагая, что и без того люди наказаны. Хотя, не исключаю, что это самые счастливые люди! Не попробуешь – не узнаешь.

Еще там, в горах, заметил, как жизнь зависит от воды. Мы, наверно, не обращаем внимания, но вот в ущелье течет речка. По ее берегам растут деревья, кустарники. Соответственно, и какая-нибудь живность водится. В какой-то момент проезжали через большую реку. Потом поднялись снова в горы и оттуда уже видно было по зеленому шлейфу деревьев, как проходит русло реки. И в итоге приводит к целому оазису! Небольшой городок или поселок. Подозреваю, что это и был тот самый поселок Айни. Сверху смотрелось необычно: посреди пустынных гор зеленая змейка жизни и городок сам в себе.

В горах Таджикистана. Средняя Азия В горах Таджикистана. Средняя Азия Горы Таджикистана. Средняя Азия Горная река в Таджикистане. Средняя Азия
Горы. Таджикистан. Средняя Азия Горы. Таджикистан. Средняя Азия Горы. Таджикистан. Средняя Азия Горы. Таджикистан. Средняя Азия
Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия
Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия Оазис в горах Таджикистана. Средняя Азия В горах Таджикистана. Средняя Азия В горах Таджикистана. Средняя Азия

По пути общались с моими попутчиками. Рассказывали о том, как у них жизнь в Таджикистане идет, сетовали на то, что такая большая страна развалилась. Дескать, жили все вместе, одной дружной семьей. Причем, служили эти двое товарищей подо Львовом в ВДВ.

В городе Истравшан мы с ними простились. У ребят были какие-то дела в том городе. Меня же они пересадили на другую машину. Сами на рынке нашли тех, кто ехал в Ходжент, и договорились с ними, чтобы меня довезли до города. Т.к. изначально договаривались, что довезут меня до Ходжента.
Дальше поехал в “жигуленке”. Битком набились. Семья ехала в город – продавать фрукты. Готовясь к поездке, читал, что в Средней Азии нельзя есть фрукты что называется “с куста”, то есть – немытые. И воду сырую не рекомендуют пить. Три дня поноса, судороги и смерть. Помятуя об этом, принял угощение от моих новых попутчиков, но есть не спешил. положил в рюкзак себе. Думал “в Ходженте помою и съем”. А попутчики мои, увидев это, стали задавать вопросы типа “почему не ешь?” или “не любишь фрукты? они же свежие”. Когда же я сказал, что оставлю на потом – они, кажется все поняли и сказали “вот вы в России привыкли все мыть. Потому и болеете. А у нас едят прямо с куста и ничего – нормально. сорвал и съел”. На свой желудок я никогда не жаловался. Не переваривались в нем разве что шурупы. Разные сочетания еды выдерживал стойко. Потому и решил попробовать. Поел в дороге виноград, сливы, яблоки. Последствий не последовало. Чувствовал себя нормально и через 10 минут, и через полчаса, и через час. Из чего сделал вывод о том, что смело можно есть фрукты хоть с прилавка, хоть с куста. По крайней мере, мне. Это было приятное обстоятельство. Существенно скрасило мой поход. По дороге до Ходжента увидел несколько каньонов. Типа тех, что в Аризоне в Америке. Только размером поменьше. Правда, природа происхождения разная. Здесь это высохшие русла рек. Но, тем не менее, смотрится необычно. Прежде я не видел.

Каньон недалеко от Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Деревня недалеко от Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Еще один рыцарь. Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Гужевой транспорт очень популярен и по сей день. Таджикистан. Средняя Азия


Ходжент
В Ходженте меня высадили, как я и попросил, у крепости-музея. Сердце города. Собственно, она и была гвоздем программы моего посещения города. Особенность старинных городов в том, что начинались они с крепостей. Либо с кремля (в русском варианте – Владимир, Нижний Новгород, Москва). Так и Ходжент. На берегу Сырдарьи была построена крепость. Сейчас город, конечно, вырос. А в крепости – музей. Город не самый туристический, потому и посетителей не так много. Но, между тем, экспозиция интересная. Начиная от древних времен (пещерные люди), до нашего времени. Быт и интерьер современных жителей Таджикистана. А в промежутке от неандертальцев до современности представлены экспонаты эпохи Александра Македонского. Отдельный зал – посвящен Персеполису. Правда, в основном там фотографии экспонатов, находящихся на территории этого древнего города. Про себя я тогда отметил их красоту. Но кто бы мог подумать, что ровно через год я окажусь в том самом городе и увижу их своими глазами. А тогда они мне казались практически недосягаемыми – в Иране. Иран тогда казался мне вообще неприступным. В туристическом плане. Но, возможно, именно тогда во мне и зародилось семя желания посетить загадочную Персию. Пока же оставалось довольствоваться лишь фотографиями и одним-единственным экспонатом, привезенным из города, до которого простиралась на восток империя Александра Македонского. В другом зале сделан стеклянный пол, под которым представлены древние артефакты. Т.е, буквально у вас под ногами будут археологические находки. Т.е, в одном музее можно проследить всю историю человечества на примере одного отдельно взятого народа (таджикско-персидского).

Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Составная часть фортификационной системы города. Основана в VI—V вв. до н. э. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией (СТАКЭ), Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель — составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда и окружают территорию древнего города площадью 20 га.
С развитием экономики, торговли, системы правления и численности населения город разрастается. В VI—VII века строится новая крепость. Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Во время нашествия Чингисхана (1219—1220 гг.) для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тыс. среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика составляет одну из ярких страниц в истории освободительной борьбы таджикского народа. В результате монгольского нашествия Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале XV века крепость лежала в руинах. По сведениям Захириддина Бабура уже в конце XV века крепость была восстановлена и являлясь резиденцией местного правителя.

Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Крепость Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Крепость Ходжента. Таджикистан. Срежняя Азия В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Капитан Козлов в Ходженте. Таджикистан. Средняя Азия
В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Привет из Персии. Персеполис. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Привет из Персеполиса. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Тимурмалик. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Артефакт древний.В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Древние люди на территории Таджикистана.В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Как зарождалось человечество в Средней Азии. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Глобус империи. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Макет Худжанд-крепости на берегу Сырдарьи. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Предметы быта таджикского народа. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Предметы быта таджикского народа. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Печь в таджикском жилище. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Печь в таджикском жилище. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
В таджикском жилище. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Древние артефакты раскопок. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Древние артефакты раскопок. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Древние артефакты раскопок под стеклянным полом. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия
Генеалогическое дерево. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Карта шелкового пути. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия Капитан Козлов и Тимурмалик. В музее-крепости Ходжента. Таджикистан. Средняя Азия

Уже на выходе из музея, встретил двух туристов. С фотоаппаратами, рюкзаками – все как положено. Правда, ребята были значительно старше меня и явно не русские. Не помню, как завязался разговор. АААА!!! я услышал от них “Кайракум-куль”. А я как раз собирался туда. Это “Таджикское море” – водохранилище на Сырдарье. На улице была жуткая жара. Градусов 45. Завязался диалог с этими ребятами. Сказал им, что я тоже собираюсь туда же. Они не знали, как объяснить таксисту и где найти транспорт. В Таджикистане по-английски мало кто говорит. Я им сказал, что из России и по-русски сейчас договорюсь с таксистом и нас довезут. Поймал таксиста, договорился о цене, моих новых компаньонов предупредил, что едем в складчину. Стоимость поездки поделили на троих и каждый внес свою долю. Всех все устроило. а мое предложение они активно замахали гривами. С парнем-водителем договорился на определенную сумму. Плюс он сказал, что готов и за пол-цены отвезти нас потом назад. А пока мы там будем купаться- он нас подождет. Попутчики мои оказались испанцы. Но переехавшие жить в Тайланд. Один из них – учитель географии и истории, а другой – просто его друг. И вот первый привез второго в Таджикистан показать красоты Средней Азии. Сам он тут уже бывал. Плюс этот товарищ интересуется историей. Очень его интересует личность вождя мирового пролетариата – Ленина. По пути нам 2 раза попадались памятники Ленину (странно, но в Таджикистане они сохранились). И каждый раз учитель оживлялся и кричал “kamerad Lenin! kamerad Lenin!”. Причем, ударение – на второй слог: ЛенИИИИн. Купаться они наотрез отказались. Мотивируя тем, что не достаточно тепло. Вот если бы было +60 – они бы пошли купаться. а +45 – прохладно для них. Для меня это было, конечно, удивительно. Сказал, что мне, как северному оленю, выросшему в Мурманске, и в Душанбе тепло! Учитель географии, конечно, представляет, где находится Мурманск. И при одном только названии этого города, он съежился, изображая, как у него мороз по коже пробегает. Дальше я еще пару раз мимолетно произносил “Мурманск”, наблюдая за его реакцией. Конечно же, наплёл ему про белых медведей, шастающих по городу. Про школу, которая была самый большой в городе чум. И что кроме ягеля и грибов полгода ничего не ел. Вобщем, стандартный набор баек про крайний север.
Так вот за шутками и прибаутками доехали до Гулистона. Минут 30-40 на такси. А там уже, пройдя мимо чайхоны, вышли к водохранилищу. Увидев море, меня обуяла такая радость! Как ребенок обрадовался воде. Жара плюс пыль дорог. Мои иностранные друзья остались на малом озере, а я же отправился на большое. Договорились встретиться через час или два на том же месте. Наплескавшись там, отправился к условленному месту. По пути мне встретился небольшой “лягушатник”. То ли детская запруда, то ли женская. В общем, отдельная от общей купальни. Там же купались несколько девушек. В платьях. Короче, в одежде. Я так понял, что это проявление строгих мусульманских правил. Мужчины купаются в плавках, а женщины – в одежде. Чуть поодаль увидел вообще “малинник” – несколько таджикских женщин. Как я уже писал выше – они очень любят фоткаться. Потому сфоткался в этом “малиннике”.
Еще 30-40 минут и мы снова в Ходженте. На том самом месте,откуда нас и забрали. У испанцев были свои планы, у меня – свои. Стали прощаться. Попросил у них фото на память. Ребята приготовились позировать, но какие-то грустные на них были лица. Сказал, чтоб сказали “сИИИИИськи!”. Они сказали, растянув улыбки. Сфоткал их. После чего они спросили меня “What is it – siiis’ki?”. Объяснил им, что американцы говорят “чИИИИзз”, когда фоткаются, а у русских же для этого случая есть слово “сИИИИськи”. А когда они спросили, что же оно обозначает – пришлось объяснить, показывая на себе ладонями. И вот тут их пробрал истеричный смех! На этой веселой ноте и расстались.

Чайхона на Кайракумском водохранилище. Таджикистан. Средняя Азия Чайхона на Кайракумском водохранилище. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия
Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия
Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия
Малинник. Кайракум-Куль. Таджикистан. Средняя Азия Мои испанские друзья. Таджикистан. Средняя Азия

В Ходженте мне осталось из задуманного немного. Проехаться по городу до главного рынка. Там же около него еще пара достопримечательностей. Но прежде вышел на берег Сырдарьи. Вспомнил, как в школе, еще в 3м классе на природоведении проходили эти две реки – Сырдарья и Амударья. И вот Сырдарья протекала буквально передо мной. Для засушливой Средней Азии река полноводная. Правда, позже я увидел, что в Узбекистане эта река значительно мельче. Да и вообще за воду там идет настоящая борьба. Узбеков зажимают. Они самые обделенные водными ресурсами получаются.

Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Сырдарья. Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия
Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Сырдарья. Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Сырдарья. Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия

Теперь оставалось доехать до площади Панджшанбе. Там находится мавзолей Шейха Муслихиддина, мечеть и рядом с ней – главный рынок города.

Мечеть Масджиди Джами. Этот крупный мемориальный ансамбль, находящийся в исторической части города, расположен на западной стороне площади Панджшанбе, фасад здания обращён на ул. Шарк, воздвигнут на могиле Муслихиддина Худжанди – правителя города Ходжента, поэта, жившего в XII веке. Предания гласят, что шейх Муслихиддин был святым чудотворцем. Сначала он был похоронен в селении Унджи (пригород Ходжента), но его почитатели перенесли прах шейха в город и воздвигли на этом месте мавзолей. Это было в XII веке. Тогда мавзолей являл собой небольшую погребальную камеру из жженого кирпича, украшенную терракотой. Эта усыпальница была разрушена в период монгольского нашествия.
В XIV веке мавзолей отстроили вновь, но при этом слегка изменили планировку. Теперь он стал состоять из двух помещений. И это здание, увы, тоже было вскоре разрушено.
В XVI веке на останках старого мавзолея было построено новое здание. Оно конструктивно отличалось от прежних строений и стало не просто местом захоронениея, а сооружением, в котором совершались молитвы и ритуальные обряды. Мечеть построена в 1512—1513 годах. Многоколонный (30 колонн) айван примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн), и входит во внутренний двор мечети. На улицу Шарк обращена протяжённая южная стена мечети без каких-либо проёмов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком — порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении — пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, но краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Конструктивно здание каркасное с сырцовым заполнением и последующей штукатуркой ганчевым раствором. Промежутки между каркасом использованы для устройства ниш при и михраба как в зимнем зале, так и на айване. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жжёного кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично севера ограничен одноэтажными худжрами. В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращённый на ул. Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жжёного кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху. Резные ворота портала выполнены в 1513—1514 годы. В декоративной отделке мечети принимали участие мулла Мансур (роспись), усто Шамсидцин (резьба по ганчу) и др. Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
Сегодня Мавзолей Шейха Муслихиддина – архитектурный ансамбль, состоящий из соборной мечети, минарета XIX века (высота свыше 20 м ) и древних захоронений, главное из которых мавзолей шейха Муслихиддина.
Нынешний мавзолей двухэтажный, с входом-порталом, широким куполом. В центре находится зиёратхона (зал поминовения) и усыпальница-гурхона под куполом. В центре помещения – деревянное надгробие – сагона, покрытое тонкой геометрической резьбой с растительным орнаментом и инкрустациями. Мечеть-мавзолей, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.

Мавзолей мне очень понравился. Белый мрамор плюс стекло – красивое сочетание. Но меня теперь больше интересовала не духовная пища, а материальная. Увидев рынок, устремился к нему. По пути фоткая красоты, попавшиеся в поле зрения.

Мечеть. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Мечеть. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Рынок. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия На рынке. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия
Мавзолей Шейха Муслихиддина. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия Продуктовый рынок. Город Ходжент. Таджикистан. Средняя Азия

На рынке я хотел одну единственную вещь – АРБУЗ! Как наркоман хотел арбуза! Сезон арбузный у меня еще не был открыт. Самое время было открыть его. Среди торговых рядов нашел прилавок с самыми аппетитными арбузами. Купил один – килограмм на 9. Взял его в руки и пошел дальше бродить по рынку. И только уже на выходе поймал себя на мысли, что арбуз-то я поесть не могу. Ножа у меня нету. А есть его хочется. Вернулся к тому же самому прилавку, где и покупал его. Поведал о своей беде и попросился поесть там же, попросив нож у продавца. Пристроился за торговыми рядами, вскрыл арбуз, съел сколько смог. А смог я около 5ти килограмм. Остальное выкинул со словами “хватит!”, вернул нож и отправился в сторону общественного транспорта.

До автовокзала доехал на маршрутке. Следующим пунктом назначения для меня был Бустон. Городок находится буквально на границе с Узбекистаном. Подождал минут 15 до отправления. Проехал минут 30 и был в городке. Теперь предстояло как-то добраться до границы. Выручили таксисты. У них, как сказал водитель маршрутки, есть свой “пятачок”, откуда они отвозят пассажиров до границы. Тем же путем проследовал и я. За небольшую плату меня довезли до границы. Точнее, остановились метрах в 500 от КПП. И указали, куда идти. Пока шел до КПП, увидел самый необычный Duty Free, который я видел в своей жизни.

Duty free shop. Таджикистанский вариант

Войдя на территорию КПП, спросил “В Узбекистан – это через вас?”. В нескольких шагах впереди меня уже развевались флаги Узбекистана. Мне же оставалось лишь пройти через бюрократическую машину и утрясти все формальности перехода границы. На выходе из Таджикистана практически не досматривали. Для посещения Республики Узбекистан гражданам РФ не надо визу. Но надо загран-паспорт и нужно заполнить миграционную карту. В ней следует указать ввозимые ценности, деньги, мобильные телефоны и прочее. Обыск при входе в страну основательный. Когда я был на КПП – разбирались с некой женщиной, пытавшейся пронести журналы “18+” в страну. Меня же попросили показать фотки на фотоаппарате. Разумеется, досмотрели рюкзак. Но на этом и ограничились. Миграционную карту (в двух экземплярах) велели не терять и отдать ее при выходе из страны.
Не веря собственному счастью, я вышел уже на узбекистанской территории.

Купить книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб
Цена: 199 р.

Туркестанский поход
Туркестанский поход

Instagram

 

Поделиться статьей:

Комментарии запрещены.

Advertisement
(Input html or adsense code here)
География путешествий
Статистика