Форум по Крыму

Эпиграф
Она действительно малая –
Меньше тридцати квадратных километров,
и она великая, как может стать великой
даже пядь земли, когда она полита кровью беззаветных героев
(с) Л. И. Брежнев “Малая земля”

Порт Кавказ.
Если солнце светит в глаз – значит, еду на Кавказ. Солнце не светило никуда. А идти было минут 40. Признаться, по морям на судне я еще не ходил доселе. А тут шел сразу по двум (!!!) морям. Справа от меня было море Черное, а слева – Азовское. Попытался проникнуться этим моментом. Но ни моряком ни пиратом себя не ощущал. То ли спать хотелось, то ли домой. Ощущение дома начало приходить едва завидел светящиеся буквы “КАВКАЗ”, обозначающие пункт прибытия нашего судна. Теперь оставалось пройти ту же процедуру, что и при посадке, только наоборот. Однако, по времени все это вышло дольше двигаться задом наперед всегда сложнее. В автобус мы сели и выехали из порта только в 5 часов утра. Таким образом, вся переправа у нас заняла 5 часов. В полночь мы приехали в порт Крым, а в 5 утра покинули порт Кавказ.

Теперь можно было откинуться и спать. Но едва я только закрыл глаза как меня начали тормошить и радостно детским голосом говорить “Приехали! Приехали! Выходим!”. За окном было уже светло, а большие буквы АНАПА на клумбе недвусмысленно говорили мне, что это не Новороссийск. Судорожно напрягая мозг, вспомнил, что Новороссийск дальше от Крыма, чем Анапа. Значит, еще ехать и спать. “Мальчик, я не в Анапу еду. Я не выхожу. А тебе хорошего отдыха.”. С этими словами я снова погрузился в объятия Морфея.

Новороссийск
Новороссийск начался для меня внезапно. Бах! – и я в нем. Не так, как другие города, к которым сначала подъезжаешь, потом едешь по их окраинам, потом по спальным районам, потом по промышленным, потом по центру. А тут я проснулся и сразу в центре. Удобно, я считаю. На осмотр последнего города-героя, в котором я еще не бывал, я отводил себе несколько часов, после чего следовало брать курс на Краснодар, откуда уже поездом ночью на Самару. Поэтому первым делом взял билет на автобус до Екатеринодара (Краснодара). И с билетом на кармане отправился в сторону поселка Мысхако. Именно там в 1943 году разворачивались события, послужившие причиной тому, чтобы Новороссийск занял свое достойное место среди городов-героев.

С городом предварительно ознакомиться я не успел, потому запоминал дорогу, которой ехал. Примечал про себя интересные места, мимо которых проезжали по пути к Малой земле. Чтобы на обратном пути уделить им внимание. Но это на потом. А пока же все мое существо прониклось осознанием того, на месте каких героических событий я нахожусь. Быть может, читатель удивится или не поймет меня. Ведь Новороссийск сейчас – это город-курорт. Море, солнце, горы, чистый воздух. Но я включил его в свой маршрут в качестве города-героя и для меня Новороссийск – это, в первую очередь, город-герой. Пример мужества и стойкости. Хотя, привела к этому подвигу наша русская халатность.

При проведении операции по высадке десанта на хорошо укрепленный плацдарм противника среди командования началась неразбериха и рассогласованность в действиях. В результате чего при высадке основного десанта советские войска понесли большие потери и десант не смог высадиться на берег. В то время как вспомогательный десант, выполнявший роль отвлекающего или резервного не только успешно высадился, но и закрепился на берегу, что позволило в дальнейшем начать операцию по освобождению Новороссийска, а потом и всего Северного Кавказа. При этом высадку этого десанта удалось провести с минимальными потерями (один погибший и трое раненых). Интересная деталь – высадкой вспомогательного десанта руководил командир, у которого не было специального военного образования. Цезарь Куников. Был простым рабочим в мирное время. Вот эти 275 человек смогли пробиться через огонь хорошо укрепленного плацдарма врага и начать обороняться на небольшом пятачке земли, буквально поливаемом свинцовым градом. А силы основного десанта, руководимого адмиралами и генералами, три дня пытались высадиться на берег, но в итоге вынуждены были отступить, понеся большие потери.

225 дней наши войска продолжали удерживать этот жизненно важный пятачок земли под натиском тысяч орудий врага. Высадка десанта проводилась 4го февраля 1943 года. Новороссийск хоть и южный город, но февраль в России – больше, чем февраль. Думаю, не будет преувеличением предположить, что в землю приходилось вгрызаться. Это потом уже земля стала распахана снарядами и нашпигована металлом от арт-обстрелов немцами. Конечно, все эти долгие 225 дней удерживали Малую землю не только те 275 человек, которые первыми высадились с моря. В последствии удалось перебросить еще несколько тысяч солдат. Но и враг был многочисленным. Об отчаянности сопротивления малоземельцев (так называли тех, кто оборонял Малую землю) говорит тот факт, что уже в апреле, ко дню рождения Гитлера немецкое командование обещало ему покончить с защитниками Новороссийска и сбросить их в море. Однако, обещание сдержать не смогли. А в сентябре наши войска начали операцию по освобождению Новороссийска, которые длились еще 3 месяца.

Сегодня в Новороссийске на Малой земле установлены памятникив тем страшным событиям. Но один хочется отметить особенно.

1250 килограммов смертоносного металла обрушил враг на каждого малоземельца в дни беспримерного подвига. 1250 килограммов. На каждого. 1 250 000 грамм. Для того, чтобы убить человека достаточно одной пули. 9 грамм. Здесь же на каждого пришлось по 1 250 000 грамм. Получается, что каждый защитник Малой земли мог быть убит 139 тысяч раз.

Примерно с такими мыслями я ходил по тем самым местам, где 70 лет назад “горели камни и земля, плавилась сталь”.

А еще на месте высадки десанта находится мемориальный комплекс, внутри которого – музей. Хорошо, что к концу отпуска осталось немного сэкономленных средств и хватило на очередной музей. Собственно, этот мемориал для меня и является символом города-героя Новороссийска.

Широкая известность подвига малоземельцев стала известна в 1970е годы, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был Л.И.Брежнев. Во многом благодаря этому город и удостоился звания города-героя. В те годы даже появился анекдот: “Пока ты отсиживался в окопах Сталинграда я воевал на Малой земле”. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны Леонид Ильич Брежнев служил политруком в звании полковника и несколько раз приезжал на Малую землю, о чем в последствии и была написана одна из его книг (“Малая земля”).

Думаю, не случайно в городе установлен памятник дорогому Леониду Ильичу.

Как и в городе-герое Сталинграде (Волгограде), в городе-герое Новороссийске установлены памятные знаки, обозначающие линию фронта.

Думаю, достаточно уже военной истории города. Помимо героического прошлого у Новороссийска еще есть интересные страницы. Например, город был столицей Новороссийской республики. Правда, эта республика просуществовала всего две недели. Но из песни слов не выкинешь. Что было, то было. Причем, эта республика первой объявила борьбу самодержавию. И как напоминание об этом в городе установлен памятник на одноименной улице (улица Новороссийской республики). К слову сказать, это пешеходная улица. Новороссийский Арбат. Красивая улица, которая выведет вас к морскому порту и набережной.

Улица Новороссийской республики

А еще в городе есть улица Козлова (ну это так, к слову).

Набережная Новороссийска

Набережная в Новороссийске очень красивая! Мне очень понравилась. И вообще город произвел на меня сугубо положительное впечатление. Этому способствовала и погода – солнечно, светло, тепло. Свежий морской ветер в лицо. Но время неумолимо. На автовокзале меня ждал автобус на Краснодар.

В автобусе я блаженно уснул, наверстывая то, что не доспал по пути из Керчи. Проснулся только один раз. Глянул в окно – и увидел перечеркнутую табличку с названием города. Крымск. Т.е., мы выезжали из Крымска. Я его проспал. А в то лето город постигло сильное наводнение. Хотелось бы посмотреть своими глазами, что стало с городом. но – проспал. В следующий раз проснулся только в Краснодаре.

Краснодар
Краснодар начался для меня так же внезапно, как и Новороссийск. Открыл глаза – и я в центре города.
В городе я отмерил себе в качестве ознакомительной экскурсии прогулку по Красной улице. Большинство достопримечательностей находятся вдоль него. Да и не было цели оббежать как можно больше, увидеть ВСЕ. А хотелось не спеша прогуляться по столице Кубани, прочувствовать ритм жизни города, слиться на время с ним, ощутить себя его частью.
Для этого надо было пристроить свой багаж, чтоб он не выдавал во мне приезжего. Да и прогуливаться налегке куда приятнее, чем с багажом, как улитка. Благо что автовокзал и ЖД вокзал в Краснодаре находятся на одной площади. Я вообще неустанно высказываю респект тем городам, в которых автовокзал и ЖД-вокзал находятся в шаговой доступности друг от друга. Сверил дату и время отправления поезда на Самару, определил вещички в камеру хранения. Причем, автоматической нету. Есть только ручная. Но не это меня изумило. А стоимость услуги. После Киева, Львова, Одессы она показалась мне крохоборской! Чуть ли не последние деньги пришлось выгрести за удовольствие ходить налегке. Да еще и настращали! За утерю номерка – штраф. Я, так-то и не думал его терять. Но озвучили такую сумму штрафа, которой в наличии у меня просто уже не осталось после оплаты услуг самой камеры хранения. Теперь периодически проверял – а на месте ли номерок? В общем, урон моему бюджету был нанесен существенный. Если не сказать критический. Это в мои планы не входило. Но не смертельно. Прогулка моя по Краснодару от этого не пострадала. Я ж не на шоппинг туда приехал.

Улица Красная в Краснодаре начинается практически от ЖД-вокзала “Краснодар-2”, возле которого я и оказался по приезду из Новороссийска. Времени было достаточно для того, чтобы прогуляться по центру города. Спешить было некуда. Поэтому наслаждался тем приятным чувством, когда ты находишься в новом, не знакомом тебе городе.

Понравилось здание театра драмы. Своеобразное и интересное.

В тот день и в России тоже был праздник. И тоже – День Флага. В связи с этим в Краснодаре, как, думаю, и в других городах, тоже были гулянья. В сквере имени Жукова была импровизированная сцена, на которой выступали кубанские коллективы. Залип там часа на полтора. С удовольствием послушал и посмотрел. Все-таки, красиво поют на Кубани! И казацкие песни, и русские народные, и эстрадные. Думаю, даже ради такого импровизированного концерта – и то стОило посетить Краснодар. Позитива получил. Ну и в живую прежде не слышал кубанских песен, а по телеку – это не то. К слову сказать, через 2 года довелось еще раз услышать и увидеть выступление кубанского коллектива. Красиво поют!

Заканчивается Красная улица Площадью Ленина и Екатериниским сквером. При этом все больше сужается. Такое ощущение, что, как стрела, ведет гостей города и его жителей к сердцу города. По советской традиции центральные площади городов носят имя Ленина и их, думаю, можно считать сердцем города. Или мозгом. Т.к. там, как правило, находятся административные здания. Краснодар – подтверждение тому. На площади Ленина находится Законодательное собрание края. А в Екатерининском сквере – Екатерина. Все сходится.

Ну, и напоследок, еще немного фот города, которые заснял на обратном пути до вокзала

А вечером поезд повез меня домой.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Феодосия.
Следующие три дня провел в режиме “овощного отдыха”. Пляж, море, прогулки по городу. И вот настал день, когда нужно было прощаться с Крымом и выдвигаться на материк, а там уже и до дому.
Билет был на руках. Правда, автобус отправлялся из Керчи. Ночью. По сему надо было заранее приехать в город-герой Керчь. Феодосия закончилась для меня тем же, чем и началась. Собором Святой Екатерины на автовокзале. Вечерним автобусом часа за полтора доехал до Керчи.

Керчь.
До отправления моего автобуса у меня было в запасе несколько часов и я отправился гулять по городу. По вечернему городу. Вот как мне нравится наблюдать за просыпающимся городом, так же нравится гулять по городу, украшенному вечерними огнями. В тот день Керчь позволила мне сделать это с собой. Отправился я, естественно, на гору Мидридат, чтобы полюбоваться панорамой вечернего города. Однако же, судьбою мне было уготовано в тот день посмотреть другое зрелище. Но и панораму посмотрел тоже.
На вершине горы меня удивило присутствие военных и какая-то суета на смотровой площадке. Оказалось, что в тот день отмечался День Флага и готовился салют. А запускаться салют будет как раз отсюда – с самой высокой точки города. Зевак (к которым относился и я) не шпыняли и не гоняли. Но и близко не подпускали.
Пока шли приготовления к салюту, я погулял по вершине горы, по аллее героев, полюбовался видами вечерней Керчи в огнях.

Ну а с первыми же залпами мое внимание стало приковано к салюту. И не то что бы я никогда прежде его не видел. Я не смотрел салют с той точки, откуда его, собственно, запускают. Грохот, свист, дым и запах пороха. Думаю, интереснее наблюдать снизу. Но один раз при случае можно посмотреть и откуда берется этот трах-бабах.

Когда все стихло, зрелище закончилось, народ начал расходиться кто куда. В основном, думаю, по домам. Моим пристанищем в тот вечер был автовокзал. Правда, не на долго. В городе я был уже второй раз, потому вполне себе ориентировался.По крайней мере, знал, в какую сторону гулять.

На автовокзале было еще человека полтора-два кроме меня. И час свободного времени. Да гривен двадцать в кармане. С одной стороны, я понимал, что потратить мне тут их уже не на что, да и обменять на рубли уже вряд ли получится, т.к. автобус идет по маршруту Керчь-Новороссийск, включая и прохождение границы. Т.е, как я думал, из автобуса выходить вообще не придется. И даже планировал проспать всю дорогу, чтобы наутро быть свежим в Новороссийске.
Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах.
При посадке в автобус контролер затребовала билет на багаж. Есть билет на балет, на трамвай билета нет. Вот и у меня на багаж билета не было. Да и багажа-то, собственно, было всего ничего. Тем не менее, контролер был настойчив. В итоге те самые 20 гривен были оставлены мною в кассе вокзала за право увезти свои вещички с собой.

Расположившись в кресле у окна, я, наконец, вознамерился уснуть. но буквально через полчаса после отправления от автовокзала мы приехали в порт Крым. Пассажиры пошли на таможню и к пограничникам – отмечаться, а водитель поехал занимать очередь на паром. Весь транспорт был в одной общей очереди. А курсировало два парома. Волевым решением пограничники решили пропускать через каждые 10 легковых автомобилей один автобус. Так что, прождали мы не очень-то долго. Полчаса на прохождение паспортных формальностей плюс полчаса ожидания приглашения на паром.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Эпиграф
Так оставьте безумные споры
Я себе уже все доказал!
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
(с) В.С.Высоцкий

Севастополь.
Обнаружил я себя по утру на скамейке у подъезда в одном из дворов Севастополя. Что, собственно, меня ничуть не удивило, Ведь именно там я себя и оставил пару часов назад. День предстоял не менее насыщенный, чем был накануне. Потому и начал я его рано (по будильнику). Первым делом меня ждал Херсонес Таврический. Нужно было успеть пораньше, чтобы пройти на территорию Херсонеса бесплатно. Не скрою, мною в тот момент руководил чисто финансовый мотив.
Не хотелось платить за осмотр Херсонеса в том случае, когда это можно было сделать бесплатно. Как музей Херсонес открывался в 9 часов утра, а храм открывался значительно раньше. Да и ждать до 9ти часов, теряя время впустую – не хотел. Потому встрепенулся, отряхнулся и пошел уже знакомым мне путем в сторону Херсонеса.

Читатели, которые прочитали несколько статей, уже знают, что мне нравится наблюдать за тем, как просыпается город, в котором нахожусь. Особенно, если это новый, неизвестный для меня город. Как Севастополь засыпает – я видел накануне. Кто на лавке, кто в пластиковом кресле уличной кафешки, там же, где и пили пиво, видимо. Да и сам-то я уснул на лавке у подъезда. Удивительно, но те, кого я видел накануне поздно вечером – были на своих же местах. Будить их не стал.
Прошел мимо того же кладбища, на которое волею судеб ночью забрел. Теперь оно было для меня ориентиром. Сигналом к тому, что я на верном пути. И вот, за очередным поворотом увидел Его. Херсонес! Таврический! Тот, который ночью фоткал из-за забора.

На входе меня попросили приобрести билет на посещение Херсонеса. На что я невозмутимо сделав рожу кирпичом сказал, что я пришел в храм. На службу. А к Богу путь бесплатный. Так же, как это было и во Владимире в Успенском соборе. Оказалось, Херноснес – это не только храм, а целый комплекс. Музей под открытым небом. Маленький кусок Древней Греции в отдельно взятом городе. Больше всего поразили колонны. Было раннее утро, потому кроме меня там никого не было. И создавалось впечатление, что я перенесся в прошлое на несколько веков. Т.к., никаких артефактов современности не попадалось мне на глаза в те минуты. А шум Черного моря дополнял картину и уносил меня куда-то на берега Эгейского или Адриатического моря. Воображая себя древним греком, вдыхал свежий морской воздух и прогуливался среди артефактов старины. Пока не увидел колокол. Одиноко стоящий на берегу. У самого обрыва. Сайгаком помчался к нему, намереваясь нарушить тишину. Но облом. Язык колокола был зафиксирован в определенном положении. Видимо, уже находились такие же вот желающие позвонить в колокол. Более того, висела табличка, говорящая о том, что и камнями в колокол кидаться запрещается. Об этом вот я даже не подумал – что можно другим способом позвонить. Видимо, находились и такие умники. Ну, нет – значит, нет. Зато подошел к самому краю обрыва – посмотреть на море и оценить высоту над его уровнем интеллекта. Оказалось, что под тем самым местом – пляж. Нудистский! Может, конечно, и не нудистский. И не пляж, вовсе. Но тетя, которая там была, вела себя по-нудистски. Она хоть в какой-то степени компенсировала мне фиаско с колоколом. Настроение поднялось, боевой дух воспрял и я бодро зашагал к еще не изведанным мне объектам этого музея под открытым небом.

Мысленно вновь и вновь возвращался к самой кромке мыса Херсонес. Туда, где обнаружил пляж одного загорающего. Но не он был тому виной. Вспоминал, что еще какое-то важное историческое событие было связано с этим мысом. И, наконец, вспомнил. Здесь. В Херсонесе. На этом самом пятачке завершилась операция по освобождению Севастополя и всего Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 12го мая 1944 года. И в том числе с того самого обрыва прыгали в воду в поисках последней надежды на спасение те, кто 22го июня 1941 года еще до рассвета рассматривали с воздуха Севастополь в прицелы своих самолетов. А до полного разгрома врага оставался еще год.
Насытившись духовно, пора было подумать и о том, насытиться физически. Тем более, что накануне как-то не довелось этого сделать. Уж больно захватывающий и насыщенный был день. Пирожок с курицей уютно устроился во мне и сопровождал меня остаток дня.
Собственно, теперь мне оставалось посетить лишь одно запланированное примечательное место в Севастополе. Сапун-гору. Там находится музей-диорама. Решительно, настоятельно рекомендую, будучи в Севастополе, посетить этот музей. Мало того, что он находится непосредственно на месте событий, так еще и экспозиция интересная. На самой горе до сих пор укрепления, орудия (которые можно не просто посмотреть, но и полазить по ним – думаю, мальчишкам будет интересно). А более старшему поколению представится возможность, находясь там, представить, как разворачивались события по штурму Сапун-горы в 1944м году. Мне же еще повезло с экскурсоводом – очень интересно рассказывала. Со знанием дела, увлеченно. Я же еще попал в юбилейную группу – N-миллионный посетитель этого музея должен был быть в одной из групп, пришедших в те дни.

Во время рассказа экскурсовод попросила детей в возрасте до 14ти лет выйти вперед, а взрослых – помолчать некоторое время. И стала спрашивать детей – кто такой Александр Матросов? Кто такой Николай Гастелло? Когда началась Великая Отечественная война? К сожалению, никто из детей не ответил ни на один вопрос. На что гид сказала “это вам позор, уважаемые взрослые. приехав в отпуск, конечно, вы – молодцы, что привели детей в музей, не забываете историю. Но, тем не менее, не знать таких элементарных вещей – это стыдно”. И я с ней согласен.

Выйдя из музея, еще раз пошел к склону Сапун-горы. Это сейчас там виноградники и красота. А о том, какой ад там творился 7го мая 1944го – можно лишь догадываться. Боюсь, даже представить себе не получится.

Время близилось к обеду и пора было уже прощаться с городом одного мальчика и ста девочек (детская загадка-шарада: Сева сто Поль) и попутать счастье в Ялте. Точнее, на Ай-Петри.

От музея-диорамы до трассы прогулялся по дорожке, проходящей среди сосен. Подышал приятным свежим воздухом, еще раз осознал, что я в Крыму, на море и сейчас поеду в горы.

А теперь оставалось лишь поймать какой-то транспорт на Ялту. Дорога тут одна, так что, проблем больших с транспортом я не видел.

И побрел по дороге, “голосуя” проезжающим мимо автомобилям. Возвращаться в город на автовокзал, чтобы ехать автобусом – это я счел тратой времени. И, действительно, не прошло и 10ти минут как остановилась машина. Милицейская.
– куда идешь?
– в Ялту
– садись, подвезем
– че, прямо до Ялты?
– прямо до Ялты.
– и сколько же мне это встанет?
– а на автобусе сколько?
– 50 гривен – соврал я. (на автобусе билет стоил 75. Но у меня были на то причины)
– ну вот за 50 и довезем.
С милицией автостопом я еще не ездил. По дороге разговорились с ребятами. Собственно, от них я и узнал, что в Ялте регулярно 3-4 раза в неделю идут дожди. А в Севастополе отличная погода. Что, собственно, и подтвердилось снова. Ялта встретила дождем. Чем окончательно поселила во мне негативное к себе отношение. Больше всего расстраивало то, что, вероятно, и в горах будет пасмурно и не получится насладиться видами сверху.

Ялта

Маршрутки на вершину Ай-Петри отходят от автовокзала по мере заполняемости. Ждать пришлось недолго, т.к. желающих полно. Острые ощущения начались практически сразу же. Дорога представляет собой узкий серпантин. Плюс размыта дождем. Однако же, водитель уверовал, что он – Шумахер. И гнал что есть дури. Обнадеживало то, что он этим маршрутом ездит по нескольку раз в день и, наверно, чувствовал себя уверенно на ней. У меня же дух захватывало от таких виражей. Как говорится, 15 минут страха – и вы наверху.

Ай-Петри
Признаться, я рассчитывал, что на вершине особо делать нечего, кроме как полюбоваться панорамой ЮБК с высоты 1234 метра. Но по факту на месте оказалось – целый парк. И вместо запланированных 10-15ти минут провел там часа полтора. Тут тебе и лавки с сувенирами, и разного рода едальни, и на лошадях покататься можно, и вина разные отведать/купить. Да и по самой территории есть где разгуляться. И, разумеется, панорама побережья! то, ради чего я поднимался. И то, за что я обожаю горы!

С вершины открывается прекрасный вид на Ялту, Алушту, Алупку и окрестности. Спускаться с вершины можно либо так же на маршрутке, а можно и на канатной дороге до Мисхора. Однако, на канатку, как правило, большая очередь. А в кабинки загружается по многу человек и занять место у окна – не так-то просто. Потому я решил ехать на маршрутке. Тем более что она привезет меня на автовокзал в Ялту, откуда я рвану в Феодосию. А от Мисхора надо было еще добраться до Ялты. Сомнительное удовольствие. К тому же, гривен у меня с собой оставалось под завязку и был риск столкнуться с необходимостью поиска обменников. В то время как вечером автобус можно было бы упустить безвозвратно. Собственно, по той же причине я и милиционерам соврал о стоимости проезда, чтобы хватило до Феодосии.

В одной из едален на вершине все стены и потолок исписаны названиями городов, посетители из которых, видимо, были в ней. Оставил там и я свой след.

Вернувшись в Ялту, сразу же сел на автобус до Феодосии. По дороге тупо смотрел в окно, переваривал все то, что увидел, прочувствовал за эти два дня. Точнее, мне казалось, что это все был один день, но очень долгий и насыщенный.

Феодосия
По возвращении в Феодосию купил себе еды на ужин и только тогда вспомнил, что за два дня кроме пирожка ничего и не ел. И не пил. Пожалуй, не припомню больше такого, чтобы больше суток без воды был. И, что удивительно, не хотелось пить. А есть уже хотелось.

Уже в городском автобусе в Феодосии забавный случай произошел. Автобус битком набит, как селедки в бочке. И что-то не поделили между собой два пассажира. причем, не видят друг друга, но ругаются почти через весь автобус. Один из них, я так понял, из Донецка, а другой – из Львова. Спор у них был хоть и с юмором, но с огоньком. Постепенно к нему стали подключаться и другие пассажиры автобуса. Вставил и я свои “пять копеек” на что мне львовский товарищ предъявил:
– а ты что, за Шахтер болеешь чтоли? (видимо, потому, что я по-русски разбавил их спор).
– нет. с чего вы взяли?
– а за кого? за Карпаты?
– нет. и не за Карпаты
– а за кого тогда?
– за Крылья Советов.
На несколько мгновений воцарилась всеобщая тишина. После чего мой оппонент сказал “хм… чтож… Крылья Советов – тоже хорошая команда. Но мы продолжаем” – и спор разгорелся с новой силой. Так с шутками и прибаутками доехал до своей остановки.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Эпиграф
Легендарный Севастополь
Неприступный для врагов!
Севастополь! Севастополь!
Город русских моряков.
(с) Гимн города Севастополя

Феодосия.
В 2012 году автобус из Феодосии до Севастополя ходил только раз в день и это стало для меня неожиданностью. На автовокзале узнал, что автобус уже ушел. Но нормальные герои всегда идут в обход есть же выход. Как в Беларуси телепортом является город Барановичи (выручал меня не раз), так в Крыму – Симферополь. Для себя я решил, что Симфер был построен для того, чтобы через него можно было ездить из города в город по Крыму. Решил ехать с пересадкой через Симферополь. Дорога Феодосия – Симферополь мною уже была прокатана.

Симферополь.
В Симфере же поглазел по сторонам, в окна, чтобы разглядеть город повнимательней и составить хоть какое-то впечатление о нем. Больше всего впечатлили горы, которые начинались за городом. Не то что бы я прежде не видел гор вокруг городов. Я вырос в городе, окруженном горами. Но те горы были лесистые. Да и Жигулевские горы – тоже в лесах. Тут же горы были лысые и довольно высокие. Напоминает Иран. Там тоже вокруг некоторых городов похожая природа.
Чтобы хоть как-то обозначить место пребывания, сделал одну единственную фотку из окна автобуса.

Как уже неоднократно было отмечено, в Крыму из Симферополя можно уехать в любую точку полуострова. Я же хотел убить сразу двух зайцев. Попасть в Севастополь и проехать на междугороднем троллейбусе. Рогатый из Симфера ездит только в Ялту. Знания в области географии подсказывали мне, что оттуда до Севастополя останется всего километров 70-90. А это расстояние не сложно преодолеть разными способами. Начиная от попуток, и заканчивая официальным автотранспортом (уж на такое расстояние должно быть много маршрутов). Рассудив таким образом, смело двинул кости в сторону кассы на троллейбус до Ялты. Тут есть один нюанс, имеющий как положительную, так и отрицательную стороны. Ялта находится на ЮБК (Южный берег Крыма). Там же находятся и горы (так уж случилось). Троллейбус, хоть и резиновый, но мощность его не безгранична. Соответственно, в гору он может затянуть не такое уж большое количество пассажиров (помимо собственной массы). Поэтому количество билетов, продаваемых на каждый отдельно взятый рейс, строго ограничено. Будет продано N билетов. При вместимости троллейбуса 5N пассажиров. Это значит, что, возможно, придется ждать следующий, чтоб уехать. Либо даже ехать еще позже, вместо того, чтобы втиснуться в ближайший отправляющийся по маршруту “Симферополь-Ялта”. Теперь о хорошем. В силу вышесказанного получается, что будут заняты только сидячие места. Т.е., не придется ехать стоя полтора-два часа. Мне в тот день довелось познать обе стороны одной медали. Причем, обе оказались оборотными. Сначала оказалось, что на ближайший отправляющийся троллейбус билеты все уже проданы и пришлось брать билет на тот, что отправляется позже. Правда, при посадке занял козырное место у переднего окна – чтоб по пути любоваться пейзажами. Примерно на середине пути к нам подсел Облом. На подъеме в гору наш рогатый не выдержал напряга и сломался. Всех пассажиров попросили вышвырнуться на обочину и ждать следующий троллейбус. А поломатый уехал восвояси. Но засада в том, что и следующий троллейбус – тоже не Атлант. Помимо тех пассажиров, что уже сидят в нем, он может взять лишь несколько человек с обочины. Иначе его постигнет та же участь, что и его предшественника. Поэтому всех нас могли собрать несколько троллейбусов. И самым последним ждать пришлось бы долго. В мои планы это не входило, потому я решил пробиваться в первый же приехавший троллейбус. Т.к. время уже было обеденное, а мне предстояло из Ялты еще ехать в Севас. И насколько оперативно получится выехать из Ялты – было неизвестно. Так-то я планировал съездить в Севастополь и вернуться назад одним днем. Но в силу некоторых причин из Феодосии выехал позже, чем рассчитывал, да и маршрут давал большой круг. Потому следующий же рогатый был мой. Собственно, вот он:

Правда, все козырные места уже были заняты. Но я уже готов был ехать и стоя. Лишь бы ехать. Тем более, что в планах было еще посещение вершины Ай-Петри. До нее можно добраться из Ялты. Тут ко мне стало постепенно приходить понимание того, что в один день могу все не успеть. И если по приезде в Ялту я поеду на Ай-Петри, то в Севас я приеду в лучшем случае только вечером. Но я был бы не я, если б у меня не родился план на этот случай.
Правда, по мере приближения к Ялте я понимал, что планы придется менять полностью и импровизировать.
А пока мы спускались с перевала и я сверху любовался панорамой Алушты. Я считаю, что вид, который открывается на Алушту и окрестности с перевала по дороге из Симферополя – один из самых красивых в Крыму. Город расположен в живописной долине в горах на берегу Черного моря. Правда, есть и минус в таком расположении – что Алушта, что Ялта – дождливые места в Крыму. По рассказам местных жителей тут стабильно 2-3 раза в неделю идут дожди. А вот в Севастополе, который расположен в 80ти км от Ялты, за все лето может не быть ни одного дождя. Вот и подъезжая к Ялте, я обнаружил, что за окном дождь. Как в такую погоду ехать на Ай-Петри? Зачем? какая оттуда панорама ЮБК? Дождливый и пасмурный Крым? Никакого желания ехать в горы не было. Но где-то в глубине души я уже решил, что в Феодосию сегодня не вернусь, потому еще оставался шанс на следующий день из Севастополя доехать до Ялты и оттуда уже подняться на самую высокую вершину Крыма. Мысленно я начинал перебирать варианты, где заночевать в Севастополе – гостиница, хостел, квартира на ночь. В любом случае – что-то должно быть.

Ялта.
В Ялте было пасмурно. И даже дождь. Это минус. Зато, сойдя с троллейбуса, упёрся в маршрутку на Севастополь. И отправлялась она – уже сейчас. Это плюс.
Ялта мне сразу НЕ ПОНРАВИЛАСЬ. В первую очередь сказался дождь и вообще пасмурная погода. Потому желания было два: 1) поскорее уехать оттуда; 2) чтоб в Севастополе не было пасмурно.
Оба желания осуществились. По мере отдаления от Ялты погода налаживалась.

Проезжая мимо Фороса, подумал “так вот, где был Горбачев, когда страна начала трещать по швам в 1991м году”.

Севастополь.
Севастополь меня порадовал сразу же. Своим существованием. Тем, что, наконец, я добрался до него. Конечным пунктом моего путешествия в тот день стал автовокзал города-героя. Знакомство с городом началось для меня из окна маршрутки. Как только увидел первые памятники – в частности, матросу Кошке, захотелось уже выйти и пойти изучать город. Но решил, что, все-таки, лучше доехать до автовокзала, т.к. там должны быть объявления о сдаче квартир на сутки. Время уже близилось к вечеру и у меня уже не оставалось сомнений, что ночевать мне сегодня в Севастополе. Действительно, объявления были. Взял пару номеров. Билетом на обратную дорогу озадачиваться не стал. Посмотрел лишь, что транспорт из города в Ялту есть. и ходит регулярно. Однако же, я все больше становился уверенным в том, что завтрашний день будет экспромтом и из города поеду на чем придется. И не факт, что из города.

Матрос Кошка – это, конечно, хорошо. Но уже не терпелось начать осматривать достопримечательности, являющиеся символами, визитными карточками города. Ну, и корабли, наконец! Потому поспешил к центру города (по улице Ленина, полагая, что она-то должна вести в центр). Логика не подвела. Как только увидел Нахимова – понял, что пришел. Теперь можно было расслабиться и просто гулять. Направление, в котором гулять, было определено. Ориентир – море (должно оставаться по правую руку). Эта точка стала отправной для меня в моих странствиях по городу и своеобразным ориентиром. Первым делом, конечно, направился, к берегу. В Севастополь особенно хотел съездить. Не только потому, что это город-герой. Но и потому, что база Черноморского флота. Я родился и вырос на Северном флоте. Одно время мечтал служить на подлодке (но по иронии судьбы оказался негоден к службе именно в подводники). А потом вообще перегорел этой идеей и расхотел. Но корабли и флот продолжали интересовать. Кроме того, с детства еще (с детского сада) глубоко в мозг засела мне картина “Оборона Севастополя”, штурм Сапун-горы. Все-таки, тогда с самых малых ногтей детям рассказывали про историю нашей страны, воспитывали патриотов. И на следующий день в Севастополе я еще раз имел возможность убедиться в этом и сравнить.
Но это завтра. А пока я направился к набережной. Тем более, что набережная – это сердце города. Памятник затонувшим кораблям, Синопская лестница, военный госпиталь, бухта с военными кораблями и много чего еще.

Трудно передать всю гамму чувств и эмоций, обуревавших меня, пока я гулял по местам боевой славы в Севастополе. Точнее, весь город – это сплошь боевая слава и история. Но тут, на берегу – и сердце, и душа города. Тут корабли – вся суть Севастополя. Собственно, и памятник затонувшим кораблям – это и боль, и гордость, и вся суть города. Думаю, невозможно представить себе Севастополь без кораблей. Город и обязан своим появлением именно кораблям, флоту. Таких удобных, укрытых бухт больше нигде нет. Идеальное место для базирования флота. Естественно, он привлекал внимание многих держав. Город, как и весь полуостров буквально полит кровью его защитников. Но не только люди ложились костьми, не пуская в город захватчиков. В турецкую войну, когда защищать бухты города было уже нечем, было принято решение затопить уцелевшие корабли у входа в Южную бухту. Чтобы мачты этих самых кораблей не давали пройти вражеской эскадре. Такое решение было сродни Кутузовскому “Лучше потерять Москву, чем армию и Россию”. Так и тут. Корабли были отстроены заново, а город остался неприступным.
Еще одна страница истории Севастополя – Гражданская война. Именно досюда дошли войска корпуса Врангеля. Более того – город стал резиденцией Врангеля. И именно отсюда большая часть белогвардейской интеллигенции уезжала за границу – в эмиграцию.
Во время Великой Отечественной войны Севастополь первым принял на себя ее удар. В 3:13 в небе над городом появились вражеские самолеты. Это еще одно свидетельство того, насколько важен был город. И оборона города была кровавой, жестокой. Только для взятия Севастополя из Германии были пригнаны мортиры Дора и Карл.
Все это (и не только это) я вспоминал, прогуливаясь вдоль набережной. А когда вышел к кораблям – тут уж забыл про все на свете. Вот они – красавцы-эсминцы. Правда, далеко. Но тем не менее. Сел на пирс и стал разглядывать.
По городу очень много российских флагов (не забываем – на дворе был 2012й год), сплошь русская речь, русские вывески. Все это бросалось в глаза. Преследовало ощущение, что Севастополь – это как кусок России на Украине. Однако же, формально это была заграница. На пирсе ко мне подошел местный житель, разговорились с ним, он рассказал, что моряки стремятся попасть служить именно на Черноморский флот. И не только из-за климата. Но и по финансовым соображениям – считалось, что тут они откомандированные на территорию иностранного государства. А потому получают зарплату в валюте + командировочные + суточные.

Посидев еще немного на берегу и полюбовавшись кораблями, направился погулять и по “сухопутной” части города. Помимо того, что это город-герой, он еще и город курортный. В парках и скверах – полно народу. Все гуляют, веселятся. На эстраде-ракушке танцуют девочки из танцевального коллектива. Чуть поодаль, в кустах, танцует странный подвыпивший тип. Вобщем, всеобщая радость и ликование.

Чуть вдалеке стояла уже знакомая мне пол Львову и Одессе металлическая девочка. В тот год на Украине это было популярно, похоже. Мода докатилась и до Севаса.

От Приморского бульвара, через доску почета города вышел к главной площади города – площади Нахимова. Думаю, не нужно говорить, что в городе очень много улиц, площадей носит имена великих адмиралов и моряков. А уже через дорогу от площади заметил геройские звезды и названия городов. Аллея городов-героев. Стороной ее обойти не мог. Традиционно, родной Мурманск и город-герой, в котором нахожусь.
Поднимаясь по ул. Ленина вверх (море слева), вышел к администрации города, за которой стоит Екатерина II и с пьедестала взирает на музей черноморского флота (тот, что через дорогу от нее).

Еще одним признаком того, что нахожусь в морском городе, являются, собственно, моряки. Которые, в отличие от отдыхающих, ходят не толпами, а стройными колоннами.

Я за ними не пошел, а пошел куда глядят глаза. Глаза мои узрели вдалеке корабли. Пошел в их сторону. Сначала был асфальт, потом грунт, потом какие-то развалины, за ними начинались буераки, а за ними вообще кусты и дикие собаки. Так я вышел к Южной бухте. Спускаться было бы безумием, да и сверху обзор был получше. Правда, ничего выдающегося я не увидел.

Кораблей на сегодня мне уже было достаточно. Пошел гулять дальше. Мимо уже знакомой мне площади Нахимова, дальше, куда еще не ступала моя нога. Следующим пунктом назначения обозначил себе Херсонес.
К тому времени начинало смеркаться уже. С ночлегом я так и не определился. Но и решил, что действовать буду по обстоятельствам. Да и спать пока не хотелось. А отдыхающие тем временем, смотрю, начали уже укладываться. Причем, кто где. Видимо, исходя из того, где кого свалило с ног. Вот летнее кафе, закончившее свою работу, сваленные в кучу пластиковые стулья, свернутые зонты. А на 3х стульях рядом в позе звезды спят трое туристов. Тут же сложены иховы рюкзаки. Метров через 500 на скамейке безмятежно спал еще один мужчина. Но уже сам по себе. Отметил про себя, что, похоже, тут и так тоже можно. И на крайний случай скамейку пустую можно будет найти.

Тем временем на город спустилась ночь. А Херсонеса все не было.
Спросил у попавшегося мне прохожего, как пройти к Херсонесу. Мне указали на забор через дорогу. Вдоль которого мне следовало держать свой путь. У забора внезапно обнаружилась калитка. За ней – памятник. Любопытство потянуло меня туда. Полагая, что очередной парк или сквер. Прочитал на памятнике, что установлен он какому-то адмиралу. Неподалеку – еще один памятник. Почитал – еще один адмирал. Ну, думаю, все логично. Севастополь. Адмиралы. Но что-то уж больно много адмиралов на квадратный метр. Огляделся – а рядом памятники размером поменьше. Е-мое! Кладбище! Нифига себе! забрел посреди ночи. А от калитки уже отошел прилично. Побрел дальше вперед, в надежде, что дальше будет выход. Выхода не оказалось – уперся в ограду. Пришлось возвращаться назад – туда, откуда заходил. Таким образом, я второй раз в жизни забрел ночью на кладбище. Первый раз был в окрестностях Барановичей (уже не первый раз за сегодня упоминается этот город).

Зато после кладбища не так страшно стало шагать по ночным улицам города. И так, подбадривая себя, таки-вышел к Херсонесу. Правда, на территорию попасть уже не удалось. Но поглазеть-то через забор можно. И пофоткать – тоже. Правда, качество не ахти какое получилось. В живую интереснее посмотреть было.

Решил, что завтрашний день надо будет начать с Херсонеса. Тем более, что, как мне сказали, работать он начинает с утра, часов с 9ти. А в храм можно на службу прийти пораньше. Терять время до 9ти часов в мои планы не входило. Я и так сегодня потерял много времени и не успел все, что было задумано. Ну а пока ловить тут было нечего. Потому двинулся дальше, куда глядят глаза (запоминая дорогу, чтобы с утра быть тут). Бродя то по одной улице, то по другой, огибал одну бухту за другой. И, почему-то уверовал в то, что таким образом сделаю круг и выйду снова к площади Нахимова (главное – чтоб море оставалось по правую руку). Забыл, что Севастополь – как расческа, состоит из бухт и тянется вдоль моря. Вышел в Гагаринский район. Это уже обычная городская застройка панельными домами. Но тут жизнь кипела. Народ гулял по проспекту, магазины работают, музыка играет. По проспекту вышел к Парку Победы. Помню, для себя решил, что это мой шанс выйти к той точке, откуда начинал свое путешествие по улицам Севастополя. Но, к сожалению, пройдя весь парк, уперся в бухту, которую можно было либо переплыть, либо обойти тем же манером, которым я сюда и попал. Как же не люблю возвращаться назад. Особенно тем путем, которым уже ходил. Но другого пути не было. Ночевать решил в районе Приморского бульвара (и скамеек там больше, да и все-таки, центральный район, а не спальный). Спросил у прохожих, как отсюда можно добраться до Приморского? Имея в виду короткий пеший путь. Ответ меня поразил: “сейчас, наверно, разве что на маршрутке 6, но она редко ходит в это время”. Я, признаться, вообще не ожидал какой-то транспорт увидеть в это время уже. Но повезло еще раз: маршрутка подошла довольно быстро. А внутри салона удивился еще раз. Объявление: “Стоимость проезда с 6ти утра до 23х часов. И с 23х часов до 6ти утра – другая”. Оказалось, маршрут работает круглосуточно. Севастополь был на моей памяти первым городом, в котором общественный транспорт работает круглые сутки. Пусть даже и отдельно взятая маршрутка.
Отдал дяденьке за проезд сколько было написано и через некоторое время оказался в уже хорошо знакомом мне месте – у памятника Нахимову.
Прогулялся по тем же самым местам, но уже ночью. Ночью набережная особенно красива. И стал подбирать себе место для ночлега. Хотя, спать оставалось всего2-3 часа, т.к. подъем решил сыграть себе ранний, часа в 4-5, чтоб к 7ми утра дойти до Херсонеса. Дошел до Екатериной Великой, за которой приглядел себе тихий спокойный дворик, на скамейке в котором и устроился поспать, поставив себе будильник.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Украине

Одесса
Ах, Одесса. Вот уж действительно – город, про который слышали все. По крайней мере, думаю, на просторах бывшего СССР не найдется человека, который бы не знал Одессы. Сколько песен про нее спето, сколько фильмов снято. А Одесский юмор? А целая плеяда выдающихся артистов? Помимо всего этого, Одесса – город-герой. И еще много чего можно привести в пример – и все это будет – Одесса! Вот поэтому, не колеблясь ни секунды, можно уверенно сказать, что одного дня для посещения этой жемчужины – мало. Даже, можно сказать, “ни о чем”! Для того, чтобы понять, прочувствовать, пропустить через себя этот город – нужно, как минимум, неделю. А иным и жизни не хватает, чтобы насладиться этим курортом.
У меня же в распоряжении был только день. Но и амбициозных планов я не имел. Что нам, прежде всего, приходит на ум, когда разговор про Одессу? Дерибасовская, Потемкинская лестница, привоз, морской порт, Леонид Утесов, Одесские катакомбы, лиман.

Вот и я решил действовать примерно по этому плану.
Пунктом первым, традиционно, стал ЖД-вокзал. Здание вокзала информирует приезжих (да и местным напоминает), что место это – мисто-герой! Ну и прозрачно намекает, что вы в Одессе.

В Одессу ехал на “Карпатах”. Поезд такой, не мопед. Проспал всю дорогу. Наутро лишь переоделся, чтобы Одесса увидела меня во всем белом, и вышел на перрон (где, вы, собственно, меня уже и видели в начале поста)

Первым делом поинтересовался у местных – как пройти на Дерибасовскую. Сначала, конечно, сдал вещи в камеру хранения. В Камере хранения работала такая дама габаритных размеров и, видимо, силачка. На Привозе в Одессе таких называют биндюжниками. На вокзале, думаю, тоже. Это было первым сильным впечатлением от Одессы. А вот теперь уже – на Дерибасовскую. До нее надо еще доехать на трали-вали трамвае. Причем, нашупал я ее (Дерибасовскую) как-то неожиданно для себя. Проезжая на трамвае по городу, увидел обменник. А мне надо было очередную партию разменять. Тем более, что уже отъехал от вокзала, обменник был где-то в дебрях города. Значит, курс должен быть хорошим. Обменяв очередную партию гривен, пошел в том же направлении, что и трамвай уехал. Пройдя какое-то расстояние, решил свериться, не проскочил ли я ее? Для этого остановил прохожего и спросил “а немцы-то в городе есть?” “как мне пройти на Дерибасовскую?”. Т оказалось, что до нее было буквально рукой подать. Прохожий указал мне на фонтан, за которым виднелся зеленый дом. Это и есть – Дерибасовская. Ощущение у меня в тот момент было такое, как будто стою на пороге какого-то открытия. В чем-то я для себя был прав, думаю. Для меня сердце Одессы – это Дерибасовская. И я готовился открыть для себя город. Его сердце. И душу. Было раннее утро и народу особенно-то не было. Потому улица предстала предо мной во всей красе.

Однако же, недолго мне предстояло любоваться сердцем Одессы. Помните, в Киеве я подключился к украинской сотовой связи? так вот понедельник застал меня в Одессе и поступил звонок с работы – надо было решить задачу. Для такого случая я ноутбук не стал сдавать тёте-биндюжнику на вокзале, а оставил при себе. Быстро нашарил в округе Макдональдс. Там должен быть халявный туалет wi-fi. Но и туалет – тоже. Есть и пить не хотелось, потому заказывать ничего не стал. Да и вообще религия SubWay мне запрещает есть в стане врага. Потому выбрал самый заваленный столик, сдвинул груду мусора от края, присел за него и сделал вид, что это я намусорил. И стал нагло и бессовестно пользовать ихний wi-fi.

И потом с чувством исполненного долго пошел дальше. А дальше меня ждал Леонид Утесов и Стул! Стул – напротив Леонида Осиповича. Мимо не пройдете. Так вот почему народу на улице не было. Все были в очереди сфоткаться с Леонидом Утесовым. Он, пожалуй, голос Одессы. Стало быть, Одесса не говорит, а поет. Конечно же, пройти мимо я не мог, потому пристроился в хвост очереди. Люди около памятника шли конвейером. Если кто-то задерживался, то задние начинали возмущаться и поторапливать. Таким образом, создавалось ощущение вечной очереди. Сколько ушло спереди, столько же пристроилось в хвост очереди. Причем, если с кем-то не было сопровождающего фотографа, то сами же очередники и фотографировали просящего. Общее дело сближает. Вот и меня сфоткал такой же очередник. И сделал это, думаю, неплохо. Эта ситуация напомнила мне очередь “На Дне” у Жигулевского пивзавода в Самаре. Туда тоже народная тропа не зарастает. Там разливайка прямо от завода и все движения отточены. Чтобы как можно быстрее процесс проходил. И если кто-то замешкался, не открыв свою тару к тому моменту, когда подошла его очередь, то задние начинают на него откровенно ругаться за то, что он оттягивает на несколько секунд тот миг, когда они (задние) окажутся с уже наполненной тарой. А разливайщик отточенными движениями пристраивает тару под крантик и, пока она наполняется, умело отсчитывает сдачу с любой суммы. Все точно, как в аптеке и быстро, как на пит-стопе!
Мы отклонились от стержня нашей дискуссии. После Леонида Утесова меня ждал еще стул. Не электрический, но металлический. Это один из тех стульев, которые искал Остап Бендер. Кстати, его мы сегодня еще встретим. Два раза!

Кроме Стула и Утесова в Одессе еще много персонажей. Как вымышленных, так и вполне реальных (но уже отживших). В частности, князь Воронцов, императрица Екатерина II. И это только по дороге в порт. А порт в Одессе – это государство в государстве. Мало того, что это самый крупный порт на Черном море, так в Советское время он был воротами для всей контрабанды в Союз. Отсюда и разгул преступности по Одессе, и жаргон, который потом расходился по всему Союзу, опять же. А от Екатерины II до порта ведет знаменитая Потемкинская лестница. А пока я до нее не дошел – верное направление мне указывали морячки, которые послужили и признаком того, что нахожусь в портовом городе и в городе моряков.

По дороге до порта (еще до Екатерины II) произошел забавный случай. Обратился к двум представителям власти (милиционерам) с вопросом “правильно ли я иду в направлении порта?”. На что в ответ услышал “О! спрашиваете по-русски – отвечаем сразу!”. Ох ты, думаю! Интересное кино!
– А по-каковски еще у вас тут спрашивают?
– по-английски. по-украински.
– и что в этом случае?
– делаем вид, что не понимаем.
– даже мову?
– а ее особенно.
– интересно. даже странно.
– ничего странного. Вот так у нас.

В порту прикупил медовухи на пробу. Точнее, я ее пробовал в свое время, но тут на жаре холодная она пошла особенно хорошо. Да и эффект у нее забавный. Правда, с того количества, которое я выпил, эффекта не было. Но зато вкусно. Там как раз пришвартовался огромных размеров круизный лайнер (проде, под португальским флагом). Оглядел его и захотелось на морскую прогулку на катере. Правда, был ветер и потому далеко в море не заходили. Аккурат за Маяк и назад. Но мне этого было достаточно для того, чтобы посмотреть на Одессу с моря. Вид этот меня, откровенно скажу, разочаровал. Особо города не видно. Только порт (причал, погрузочные доки, здание мор-вокзала), а от города – зелень и большой-большой дом-новостройку. Зато можно было оценить размеры города – справа виднелись постройки. Спросил у попутчика – что за постройки там виднеются справа там? “Это Молдаванка” – был мне ответ. И тут я понял, что за день Одессу точно не обойти. Даже просто посмотреть и прогуляться. Ведь есть и Молдаванка, и Пресыпь. Но хоть издалека посмотрел на нее… Так вот ты какая – Молдаванка! Что и требовалось доказать – одним днем в Одессе не отделаться. Прогулка заняла минут 40-45. По большому счету, я счел это время потраченным впустую. В открытое море не выходили, Одессу с моря не видели.

Сойдя на берег, поднялся и неожиданно для себя вышел на бульвар Жванецкого. Неожиданно – в том смысле, что не припомню такого, чтобы улицы называли именем кого-то при жизни самого этого человека. Позже, в Тбилиси, правда, я гулял по проспекту Церетели.

Собственно, а там рядом и одна из главных достопримечательностей города – оперный театр. К нему я тоже добрался. Но вначале ощутил контраст от того, какое соседство составляют в городе-герое коммуналки и центральные улицы. Собственно, можно, прогуливаясь по одной из центральных улиц (а центральная там – каждая вторая), свернуть в арку, и оказаться в королевстве коммуналок. Там же рядом находится еще несколько примечательных мест города: Воронцовский дворец, Греческий парк, Стамбульский парк (они находятся по обе стороны от Потемкинской лестницы), Тещин мост видимо, чья-то сбросилась с него.

Я же пошел к Оперному театру. Еще в Екатеринбурге в 2009 году был наслышан о том, что Одесская опера – очень красивая и Свердловской театр Оперы и балета похож на Одесский. Вот и решил сравнить. Здание, действительно, очень красивое. Да и вообще, вокруг оперы приятно погулять. Очень красиво, свежо, много зелени и туристов.

Кстати говоря, пока я катался на катере, я упустил шанс осмотреть Одесские катакомбы. Если кто интересуется военной историей, то это уникальный объект. Некоторый аналог им есть разве что в Керчи. Но Одесские – это масштабнее и больше. В общей сложности их протяженность сейчас достигает 2,5 тыс км. Во время войны они служили укрытием защитникам города и партизанам. Самому в них заходить категорически не рекомендуется. Даже запрещается. Т.к. было много случаев, когда турист зашел в них, а назад не вышел. Поэтому для посещения их рекомендуется взять экскурсию. Но тут лучше подсуетиться заранее. Т.к. они проходят не каждый день, а 3 раза в неделю и в строго определенное время отходят от памятника Екатерине II. Когда же я подошел к оператору, который объявлял об экскурсии, то выяснилось, что группа уехала 15 минут назад, а следующая будет только послезавтра утром. Расстроился, конечно. Но не смертельно. Еще одно подтверждение тому, что для знакомства с Одессой одним днем ну никак не обойтись.

Я же решил довольствоваться дальше прогулкой по улицам Одессы. При этом что ни улица, то имя нарицательное, либо имя собственное. Так или иначе, там или тут эти названия улиц на служу. Будь то из песен или из фильмов. Дерибасовскую сегодня уже упоминали. Поехали дальше. Большая Арнаутская, Малая Арнаутская, Еврейская, Мясоедовская, бульвар Французский… Отдельная песня – это географические и народные названия улиц: уже упомянутый Французский бульвар, пересекающий его бульвар Итальянский. Греческая улица, Польский спуск, Еврейская, опять же, улица. Болгарская улица. И, была, вроде бы, еще Турецкая улица. В пору составлять не глобус Украины, а глобус одной отдельно взятой Одессы.

Прогуливаясь по городу, вышел к легендарному месту. Кто не слышал про одесский Привоз?

Оказывается, он находится аккурат возле железнодорожного вокзала. Получается, сделал круг и снова вернулся к тому месту, с которого и погрузился в Одессу утром.

Теперь как будто заново начиналась экскурсия-прогулка по Одессе. Но только теперь посетить намеревался другие места в городе. А именно – парк имени Шевченко. Там находится памятник неизвестному матросу. И там же, к слову, находятся и другие памятники морякам-героям.

Там же, в парке Шевченко находится главная футбольная арена футбольного клуба Одессы – Черноморец. Это для любителей спорта.

После посещения памятников освободителям Одессы отправился гулять в противоположную строну – праздно шататься по городу. Такое праздное шатание привело меня на Куликово поле. Там кипели нешуточные баталии. Только, в отличие от того поля, что находится в Тульской области и где Дмитрий Донской бился с Мамаем, тут, в Одессе, рубились в шахматы и в домино. Но, зато сразу несколько битв параллельно велось. Вспомнилось, как в Харькове в 2010м году тоже стал свидетелем большой шахматной зарубы. К сожалению, сегодня мы можем говорить, что Куликово поле в Одессе стало свидетелем более страшной бойни, чем шахматные или доминошные поединки.

Тут же на Куликовом поле ко мне подошел мужчина. Одет так, простенько. Даже несколько нелепо. Спортивки, рубашка, пиджак, кепка и туфли. Начал он издалека: “Вот вы, видимо, такой культурный молодой человек. С компьютером ходите…”. У меня на плече ноутбук в сумке был. “Можете вы мне подсказать, как я могу пройти (не помню уже куда пройти)?”
За то, что заподозрили во мне культурного – было приятно! не спорю. Но дальнейший ход мысли мне был непонятен. Может быть, конечно, только культурные люди ходят туда, куда этот человек спрашивал дорогу у меня. Тем не менее, пришлось разочаровать его. Дорогу я не знал. Зато сам же там же подкрепился украинской шаурмой. Впервые с этим блюдом я познакомился в Запорожье за 2,5 года до визита в Одессу.
Теперь можно было прогуляться и по вечерней Одессе. Тем более что создатель уже начал гасить свет, мееедленно вытягивая вилку из розетки.

Думаю, каждый город вечером преображается. Курортные города становятся еще более курортными. Промышленные – еще более промышленными. В Одессе же вообще воцарилась какая-то особенная атмосфера под покровом вечера. Тихие улочки становились еще более тихими. Дерибасовская – еще более Дерибасовской (в хорошем смысле этого слова). Но больше всего мне понравилось вечером около Оперы. Это и подсветка самого здания театра, и дорогие старинные автомобили, подъезжающие к нему, и цыгане с лошадьми. Да и людей прибавилось по сравнению с тем, что было днем. Видно было, что это – одно из излюбленных мест для вечерних праменадов. Там же встретил девочку-статую. Как и во Львове накануне. Девочка, стоящая на постаменте или просто на земле. Но при этом вся покрыта серебристой или золотистой краской. Стоит в образе какой-либо статуи, принимая разные позы. С ней можно фотографироваться. За деньги. Можно просто давать деньги, не фотографируясь. Кстати, эта девочка далее меня еще преследовала – в Севастополе.

Еще немного вечерней Одессы

Как-то так прошло для меня знакомство с городом-героем Одессой. Нее все посмотрел, что можно и нужно было бы посмотреть. Однако же, какое-то положительное впечатление об этом городе успешно сложил для себя. Одесса – однозначно, жемчужина. И Одесса – однозначно, мама!
Ночью меня ждал поезд на СИмферополь и к утру я готовился изучать Крым.

P.S.: Фото, не вошедшие в пост

P.P.S.: Выше было сказано, что Остап Бендер нам встретится 2 раза за день, пока мы гуляли по Одессе. А на фото только один артефакт, кроме Стула. Вторая фотка не получилась. Вечером на Дерибасовской можно было сфоткаться в образе Остапа. Все атрибуты для этого были на поставленном на мостовую стуле.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Украине

Самара.
Из Самары до Киева запустили прямой летак самолет. Им оказался турбовинтовой Як. Размеры вполне себе скромные. Посадочных мест тоже немного. Ну лишь бы крыльями не махал в полете. А у меня складывалось стойкое ощущение, что махать он ими будет. Особенно когда завели двигатели и взревели винты. Я сидел у окна как раз напротив вращающегося винта. Перед взлетом командир экипажа сказал традиционную речь. По-украински и по-русски. А вот в 2015 году, когда летел из Москвы в Киев, говорили уже по-украински и по-английски. Так вот, после всех стандартных процедур подготовки к полету я сразу же уснул (сказывалась усталость + бессонная ночь да и дань традиции отдать надо). Проснулся от запаха еды. Искренне рассчитывал перекусить в самолете, но когда открыл глаза пассажиры уже ели, а я – нет. Ну ладно, просить уж не стал, а уставился в иллюминатор, созерцая то, над чем мы пролетаем. Под нами были поля и леса. Иногда попадались деревни с избами, позже стали появляться деревни с хатами-мазанками, запахло салом и горилкой.
Подлетая к Киеву, слегка заерзал. Сказывалось шило в …опе волнение. Пришло осознание того, что отпуск начался + хотелось уже осмотреть летний Киев. Сначала с высоты, а потом и прогуливаясь по нему. Зимний Киев понравился в свое время, но от летнего предвкушал еще более радужные впечатления. К слову сказать, подлетая к Борисполю, город Киев не видно в иллюминатор. По крайней мере, если подлетать со стороны Самары. Счет обломам был открыт – с высоты на Киев не полюбовался. Ну да ладно.
После приземления досмотра никакого я не припомню, да и что у меня было смотреть? ноутбук, фотик да пара тряпок в сумке.

Выйдя из терминала аэропорта (а в Борисполе их три – A, B,C) – я уже знал, что мне надо искать. Фирменные автобусы, которые курсируют между аэропортом и ЖД-вокзалом города Киева. Сиреневый цвет выдал их и я направился на посадку. Гривны предусмотрительно поменял в Москве накануне, когда стало ясно, что мое поездке на Украину – быть! Вечером перед вылетом на Самару нашел ближайший обменник и поменял там небольшую сумму, чтобы было что дать дяденьке в автобусе, которые повезет меня из аэропорта.
Минут через 30 въехали в город. Естественно,через какую-то Троещину спальные районы. Как и любой советский город, спальный Киев ничем не отличался от своих собратьев на 1/6 части суши. Такие же панельные многоэтажки, широкий проспект. А вот подъезжая к мосту через Днепр, я уже узнавал тот город, в котором был за 2,5 года до этого. На противоположном берегу виднелись купола Лавры. Узнавались кручи над Днепросм, купола церквей. Нутро и память подсказывали мне, что до вокзала оставалось недолго. За те 2,5 года что Киев меня не видел, вокзал своего местоположения не поменял и, так и есть, минут через 20 перед нами предстал “Киiв центральний”. Тут мне предстояло взять билет до Ивано-Франковска на вечерний поезд и подключить местную симку. Еще одна особенность моего маршрута была вызвана логистическими особенностями Украины. Хотел посетить Ивано-Франковск и Львов. Во Франковске не бывал и хотелось посмотреть еще один галицкий город, который принадлежал в свое время Польше (как и Львов). Ожидал увидеть там что-то отличное от остальной Украины, более тяготеющее к Европейскому. А Львов… Во Львове уже бывал, но зимой. Очень понравилось. Тогда же было решено посетить Львов и летом (а еще лучше весной – когда каштаны цветут). Так вот, логично было бы поехать из Киева до Львова, а оттуда уже в Ивано-Франковск. Но из Франковска в Одессу потом было бы не уехать. Станислав (прежнее название Франковска) – это тупик. Пришлось бы возвращаться во Львов, а уже оттуда ехать. Таким образом, решил сразу ехать в тупик, осмотреть новый для себя город, потом приехать во Львов (там недалеко и автобусы ходят регулярно), прогуляться по “вольному городу Лембергу” и держать курс на Одессу.

Таким образом, на вечер надо было обеспечить себе плацкарту. Что и было успешно сделано. Там же на вокзале разменял еще одну небольшую сумму гривен (чтобы хватило на билет и на симку). Остальную сумму решил менять в городе уже, по более выгодному курсу. Помня, как 2,5 года назад зимой во Львове меня угораздило на вокзале обменяться по самому невыгодному курсу во всей Украине (включая и вокзалы других украинских городов). Забегая немного вперед, скажу, что билет меня несколько удивил. Если не сказать “вогнал в ступор”.На нем подробнее остановимся вечером, при посадке в поезд. Сдал весь свой багаж в камеру хранения до вечера и был свободен до вечера.
Пока же я сунул в свой плюшевый телефон украинскую симку, отзвонился родителям, что если что – искать меня на Украине, и был таков. План действий был таков: подкрепиться и поехать на Майдан (посмотреть, нет ли революции сегодня), а дальше – гулять по уже знакомым мне местам, но обозревая их не в оттенках белого цвета, а в полной цветовой гамме с преобладанием зеленого цвета. Киев утопает в зелени – красиво!
За баней вокзалом – я знаю, в Киеве есть классные ларьки со всякой выпечкой. с билетом на руках уже направился туда за пирожками. А когда они уже были в мне – спустился в метро и мы с ними погнали на станцию “Крещатик”. В прошлый раз Киев начался для меня с Бабьего Яра. В этот раз – с Крещатика. первое, что насторожило – “Где все?!” Крещатик выглядел неестественно пустым. Пешеходов мало, машин вообще нет. Зная любовь украинцев к Майданам, решил поинтересоваться, на всякий случай – а где же все? На мой вопрос “а где все машины? почему улица перекрыта?” первый попавшийся прохожий ответил “суббота, недiля”. Для меня это прозвучало набором слов. Не переключился еще на мову. Незаметно щелкнул тумблером и перешел на суржик. Еще щелчок – и я на мове. “Суббота, недiля” = “суббота, воскресенье”. По выходным власти Киева перекрывали центральную улицу города для транспорта, оставляя ее лишь для пешеходов. Чтобы можно было гулять по ней. Зашел на Бессарабский рынок. Там, по-прежнему, без изменений. Цены – космос. А дальше вдоль Крещатика наблюдал палаточные лагеря. Не “лагерь”, а именно что “лагеря”. Т.к. их было несколько. Правда, казалось, что один лагерь плавно перетекает в другой. Трудно было понять, где заканчивается лагерь сторонников Юлии Тимошенко и начинается лагерь противников Виктора Януковича. Хотя, подозреваю, что второе на исключает первого. Если ты сторонник Тимошенко, то автоматом – противник Януковича. Обратное же утверждение – не достоверно. Не всякий противник Януковича будет сторонником Тимошенко. Стало быть, одни будут вхожи в оба лагеря, а другие – только в один. Логика подсказывала, что выгоднее быть сторонником Юли. Двойной профит. По крайней мере, конкретно в этот день.
Я к любому делу гож, я в любые двери вхож – побывал в обоих лагерях. У Юлии Владимировны было немноголюдно. Спросил активистов – “а где все?”. “у здания суда, поддерживают Юлю!” – был мне ответ.
– а вы почему тут? вы не поддерживаете своего лидера?
– а мы лагерь сторожим
– от кого?
– от врагов!
Е-мое, думаю, где же они? А, может, они всюду? Зарница какая-то!

Нагулявшись по Крещатику и наобщавшись с политически активной частью Киева, вышел на Майдан – сердце города и всей страны. Именно там по тражиции, начатой Виктором Ющенко, последние годы принимаются все судьбоносные решения для Украины. Но в тот день у Майдана тоже был выходной, видимо. Киевляне праздно прогуливались, уличные музыканты играли музыку. А я же наслаждался красотой Площади Независимости. И про себя отмечал, что летом-то она красивее, чем зимой. И теплее.

Тут неподалеку правительственный квартал. Верховная Рада, приемная президента. Решил, что раз уж я тут, то прогуляюсь там. Удивительно, но довольно свободно можно прогуливаться возле резиденции. Ну и просто там красивые дома есть – это я еще с зимы запомнил.

Сейчас после известных событий названия тех улиц на слуху (Банковая, Институтская). А вот улицы Героев Небесной Сотни тогда еще не было. Сейчас там появилась такая улица. Трудно было представить себе тогда, в 2012м году, что через 2,5 года в этих тихих улочках развернутся страшные события, которые всколыхнут, как минимум, всю Европу. И, читая новости в те тревожные дни и недели, либо смотря видеорепортажи тех событий, я вспоминал, как прогуливался летним субботним утром по этим улочкам, разглядывая красивые здания, любуясь панорамой центра Киева.

Теперь решил направиться по ту сторону Майдана. Там, где Днепр, фуникулер (на котором так и не покатался зимой). Дорогу туда помнил – нужно пройти между двумя домами-близнецами по Михайловской улице, потом немного дворами и выходишь аккурат на Михайловскую же площадь, а оттуда, ориентируясь на Днепр, идешь в его сторону мимо Михайловского же монастыря, выходишь к Михайловскому фуникулеру. К его верхней станции. То, что не довелось сделать зимой 2010 года, сделал летом 2012го – прокатился на фуникулере. Правда, предварительно спустился вниз, на почтовую площадь, подивился на Днiпро, сфоткался с надземного перехода на фоне церкви, стоящей на месте, где Владимир Креститель, принимал крещение. А уже потом поехал вверх, обозревая открывающуюся панораму. Таким образом, в копилку к Пражскому и Будапештскому фуникулерам добавился еще и Киевский.

Дальше пошел гулять уже знакомым зимним маршрутом – мимо Михайловской церкви, мимо Андреевской церкви, по Андреевскому спуску – к Андреевскому Подолу. С Подола начинался Киев. На Андреевском спуске все так же художники торгуют картинами. А нехудожники – всякой другой всячиной. Все тот же не стареющий Булгаков сидит на той же скамейке возле своего дома, что и 2,5 года назад, когда мы с ним познакомились. В этот раз я тоже присел рядом с ним.

Прогулявшись по Подолу, вышел к парку Дружбы народов (примерно тем же маршрутом, что и 2 года назад зимой). Только с той лишь разницей, что в этот раз приятней было прогуливаться. С Днепра не дул холодный ветер. А в парке освежился прохладным мохито. Полюбовался панорамой, открывающейся оттуда, прогулялся по парку, выйдя к улице Грушевского, по которой мимо стадиона Динамо и резиденции президента поднялся до памятника голодомору, а оттуда уже к киевской Родине-Матери.

Опять не удалось попасть в музей оккупации Киева немецко-фашистскими войсками. Несмотря на это, очередной раз побродил вдоль аллеи городов-героев, после чего прогулялся снова к Михайловской церкви, памятнику княгине Ольге, оттуда засвидетельствовал свое почтение Богдану Хмельницкому.

Еще одним напоминанием о зимней поездке в Киев стали “Золотые ворота”. Когда-то на этом месте проходила городская стена Киева и через эти ворота был вход в город. Ворота отреставрированы в 1982 году.

Как и 2 года назад, завершить свое пребывание в Киеве решил на Майдане. В этот раз мне показалась обстановка там более веселая, чем зимой 2010 года. Тогда, несмотря на Новый год, веселья на площади было маловато. Тогда, в 2010м, мне запомнился еще случай, когда мимо меня проходила бабушка с внуком и внук просил ее сфотографироваться с ростовыми куклами, изображающими сказочные персонажи. На что бабушка ему отвечала “хлеб купить не на что, а ты просишь денег на то, чтобы сфотографироваться”. “Да уж, вот так Новый год” – подумал я тогда. Теперь же народ веселился, музыканты играли на площади, кто-то танцевал, некоторые просто тусовались, веселились. Атмосфера приятная, дружественная, праздничная. Хоть никакого праздника нету. Просто выходной. Там же на площади заметил указатели расстояний до разных городов. Видимо, нулевой километр Украинских дорог. Мой путь лежал в Симферополь и дальше в Крым (правда, через Львов, Одессу).

И вот, как и зимой 2010 года, с Крещатика отправился на ЖД-вокзал, где меня уже ждала серая змейка, ползущая в Ивано-Франковск. Забрал свои вещи в камере хранения (кстати, какая-то смешная сумма за это была уплачена и я решил, что когда одним днем находишься в городе – довольно удобно закинуть вещи в камеру хранения, чтоб не таскать с собой весь скраб). Выйдя на перрон, разумеется, приготовил паспорт и билет для посадки в вагон. И только тут обратил внимание на номер места. Место 95. “Это что такой резиновый вагон?” – подумал я. “Наверно, ошибка, надо было смотреть у кассы при покупке. Не проверил. Что же теперь, интересно?”. С каменным лицом протянул ноги руку с документами и билетом проводнице. Та, не моргнув глазом, сказала “Проходите. Ваше место 95”. Удивление мое еще немного выросло. И совсем оно выросло, когда в вагоне я обнаружил купе с 95м номером места. Причем, вагон стандартный. И нумерация мест начиналась с 1.

В купе со мной ехало еще два попутчика. Мужчина до Трускавца и женщина в Ивано-Франковск. Разговорились с ними на почве того, что ЖД-билеты на Украине в 10 раз дешевле, чем в России. Купейный билет Киев – Ивано-Франковск мне обошелся примерно в 500 рублей в пересчете с гривен на рубли. А у меня с собой был купленный билет “Краснодар – Самара”. Который стоил 5500 рублей. При том, что расстояния – то сопоставимы. Для меня так и осталось загадкой ценообразование РЖД (поезд, которым мы ехали – тоже был РЖДшный).

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по городу-герою Ленинграду

Город-герой Ленинград
Пересадка между рейсами из Мурманска и на Самару была несколько часов. Не воспользоваться этим было бы непростительно. Тем более в День Победы. Тем более в городе-герое Ленинграде.
Это был визит на мою малую родину – в Заполярье. Назад возвращался 9го мая. Так получилось, что в тот день я за день побывал на трех морях и в двух городах-героях. Утро началось на берегу Белого моря – в Кандалакше. Через несколько часов меня приветствовал город-герой Мурманск – Баренцево море, а еще через 2 часа – город-герой Ленинград. Балтийское море.

От аэропорта Пулково до станции метро “Московская” в Петербурге на маршрутке ехать примерно 20 минут. Обратно – столько же. Поэтому если у вас стыковка между рейсами несколько часов, то смело можно выехать в город, прогуляться по Невскому или Лиговскому. Либо по историческому центру города. В тот день я выбрал второй вариант, т.к. по Невскому я прогуливался 3 года назад, так же пролетая над гнездом кукушки через Питер из Мурманска в Самару.

Этот мой визит в город на Неве был примечателен тем, что довелось побывать на куполе Исакия и обозреть панораму исторической части города. Прежде, бывая в северной столице, по верхам не лазил. Топтал асфальт, вдыхал музейную пыль, обдирал Петродворецкие яблони, просиживал штаны в барах. В общем, черпал культуру полной ложкой! В этот раз времени было немного и чтобы увидеть больше – надо было придумать что-то новенькое.
Первым делом, разумеется, Дворцовая площадь. Захотелось проникнуться духом праздника (на мой взгляд, бесспорно, самого важного для нашей страны), ощутить себя частичкой праздничного Петербурга. Постараться прочувствовать настроение города в этот день. А Ленинград заплатил высокую цену за эту Победу. И испытаний пережил немало. Точнее, одно, но такое, которому не подвергался, пожалуй, ни один город в истории ни до, ни после. Конечно, в этот день как никогда было бы уместно посетить Пискаревское кладбище, почтить память тех, кто не пережил блокады. Но для этого нужен был особый настрой. Это не Эрмитаж и не Кунсткамера, куда можно просто прийти, ознакомиться с выставкой, погулять по залам. На Пискаревское кладбище, я считаю, нужно прийти в готовности, не спеша, без суеты, подумать, прочувствовать, пропустить через себя ту боль, те страдания, которые пережили те, кто там покоится. Хотя бы попытаться это сделать. Как на Мамаевом Кургане, как в Брестской крепости, как в Бабьем Яру, как в Хатыни. Я не был готов к такому.

Поэтому отправился первым делом на Дворцовую площадь.

А потом уже – на купол Исакиевского собора.

Обозрев город сверху, прогулялся еще по уже знакомым и много раз хоженым местам. После чего поспешил в аэропорт.

Я в этой статье умышленно избегал упоминания названия города “Санкт-Петербург”, т.к. именно так этот город был обозначен на картах Вермахта. И в День Победы “Санкт-Петербург” в связи с этим, я считаю, звучит несколько кощунственно. Да и, если не ошибаюсь, городам-героям разрешено в День Победы и в памятные даты (День снятия блокады Ленинграда и День окончания Сталинградской битвы) именоваться своим прежним названием (касается Сталинграда и Ленинграда).

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: