Таджикистан Душанбе

Эпиграф
На Востоке, на Востоке
Что за небо – без луны?
На Востоке, на Востоке
Что за жизнь – без чайханы
(с) Ялла. Музыкальная чайхана

Самара
Весь багаж, который я собрал себе в Среднеазиатский поход, уместился в рюкзак. Причем, рюкзак был куда более пустой, чем когда я шел на Дальний Восток. Во-первых, потому, что было лето и я направлялся в теплые страны, во-вторых, потому, что планировал привезти больше сувениров. Поэтому в аэропорт я приехал, можно сказать, налегке. шорты, футболка, сандалии и практически пустой рюкзак на плече. Наконец, объявили посадку на рейс Самара – Душанбе. Параллельно шла посадка на рейс Самара – Анталия. В первую очередь – одни таджики. Во вторую – одни русские. Мне надо было в первую. Уверенно занял свое место в ней. Когда же подходил к началу таможенного досмотра, таможенник сказал мне: “Посадка на Анталию – через тот коридор. Вам – в ту очередь”. На что я невозмутимо и уверенно ответил “Все верно. Я в Душанбе.”, чем вызвал удивленный взгляд не только работника таможни, но и некоторых моих будущих попутчиков. На таможне все прошло без сучка, без косячка (еще бы… ведь я практически голый летел и практически без багажа). А вот на погран-досмотре все прошло не так быстро. Пограничник был очень удивлен, увидев перед собой русского парня (условно русского), лысого, высокого, крепкого телосложения, который летит в Таджикистан с одним лишь пустым рюкзаком.
– Куда летите?
– в Душанбе. Таджикистан.
– цель визита?
– туризм (тут я старался быть как можно более серьезным и невозмутимым)
– давно ли у нас Таджикистан стал центром туризма?
– там тоже есть, что посмотреть, если знать историю
– на какой срок летите?
– 2 недели
– что можно смотреть в Таджикистане 2 недели?
– не только Таджикистан. Узбекистан еще, Кыргызтан, Казахстан.
– ваш багаж? (покачав головой и причмокнув спросил пограничник)
– вот (показал ему свой полупустой рюкзак)
Видимо, этот факт окончательно нарисовал служителю кордона образ контрабандиста во мне, т.к. далее начался буквально допрос. Расспросы продолжались минут 20. Тут у меня закралось подозрение, что и при прилете в Самару досмотр и расспросы будут не менее пристальными. Подозреваю, что меня “взяли на черный карандаш”. Условно пропустили на рейс , при этом погрозив пальцем и покачав головой.

Вздохнув с облегчением, бодро зашагал навстречу новым приключениям и впечатлениям. Начинался ночной перелет.

Лететь до столицы Таджикистана – часа 3-4. Надо сказать, что все это время салон самолета напоминал шапито на выезде. Намучились стюардессы с пассажирами – жуткие непослушники они. Только два момента было, когда в салоне был порядок: это кормёжка и намаз. Как только за бортом начался восход, все пассажиры (кроме меня) приступили к намазу. Не сговариваясь. Совпадение или нет, но сразу после намаза самолет пошел на посадку в аэропорту Душанбе. После того как мы вынырнули из-под облаков, я увидел незнакомый мне доселе пейзаж. горы, горы, горы. Южные, лысые.

Душанбе

При выходе после посадки самолета в зону таможенного контроля подошел некий человек в форме и фуражке, предложил свои услуги по заполнению необходимых бумаг и прохождению контроля без очереди. Второй фактор был соблазнительным, т.к. время в очереди – это мое время для знакомства с городом. И оно уходило безвозвратно. Да и цена вопроса была какой-то небольшой.
Один из неоспоримых плюсов Душанбе – близость аэропорта к городу. Выйдя из аэропорта, оказываешься уже в черте города. Пройдя немного и нырнув в проулок (тут важно вернуть в правильный проулок) и он уже выведет к железнодорожным путям. Мы на верном пути! пройдя метров 500 по путям, мимо локомотивного депо, подходим к пассажирским платформам. У одной из них стоит поезд. Без окон (жара же, юг). А из окна выглядывает… неее, не может быть… Костя Райкин! Или просто похож. В соседнем купе – малинник – таджички гурьбой сидят. Правда, при виде объектива фотоаппарата разбежались, замахали руками, запрещая фоткать себя. То ли дело – мужчины. Улыбаются во все свои зубы, либо делают, что не замечают. А дети – так вообще в восторге, когда их фотографируешь! Сами просят, чтобы их свотографировали. И потом непременно на экране показали им их фото. Вообще таджики – очень общительные, приветливые, сами могут тебя остановить, попросить присесть не на долго, поговорить с ними. Там это в порядке вещей, т.к. люди не спешат, все делается размеренно, не торопясь (исключение – переезды на такси между городами). Вышел в город – через ЖД-вокзал. Т.е., от аэропорта шел до ЖД-вокзала какими-то задворками, курмышами. А из дверей ЖД-вокзала мне открылся Душанбе во всей красе.

Город произвел на меня сразу позитивное впечатление. Во-первых, солнце! очень солнечный город! было еще только раннее утро, а уже все было залито жарким ласковым солнцем. Во-вторых, зелень. Город буквально утопает в зелени. газоны, цветы, деревья, парки. И зелень такая сочная, яркая. Фонтаны поливают газоны и клумбы. Ввиду засушливого климата полив искусственный везде организован, солнце играет в брызгах. Люди приветливые, общительные. Как я уже писал – сами подходят, начинают общаться. Как и в Иране, собственно, на следующий год я с этим же столкнулся. Это неудивительно, ведь таджики и персы – люди одной культуры. Все мне было любопытно тут с первых же минут пребывания. Местный колорит, особенности. И этого хапать можно было сразу же. Например, старики в халатах и тюбетейках, сидящие в сквере. Вокруг надписи. Все буквы по отдельности знакомые и понятные, а слово целиком читаешь – фигня какая-то получается. Интересный эффект: непонятные и труднопроизносимые слова, написанные русскими буквами. Похожий эффект я наблюдал на некоторых табличках в Хэйхэ.

По большому счету, я впервые оказался в Азии. Формально, я в Азии уже бывал. И когда по Уралу гонял, и когда на Дальний Восток странствовал. Но это все было в рамках одной страны. России. Особого азиатского колорита не уловил. Маленькое исключение – это те часы, которые провел в Хэйхэ. Поэтому хотелось максимально ощутить местный колорит, впитать в себя особенности этого края. Оттого мой взгляд так жадно впивался во все то, что было для меня впервые и вновь.

От здания ЖД-вокзала отходит центральный проспект города – проспект имени Рудаки. Рудаки – основоположник таджикской письменности и культуры. Большинство примечательностей столицы Таджикистана расположены вдоль этого проспекта. Но у меня в планах был еще один немаловажный пункт. Подняться в горы и обозреть город с высоты. Насладиться его панорамой. Благо что горы начинаются сразу же на окраине Душанбе. И на одной из окраин на предгорьях раскинулся Парк Победы. Именно туда я лыжи и навострил (насколько уместно говорить о лыжах в Средней Азии). Если идти по проспекту от вокзала к центру города, то парк Победы будет по правую руку, следовательно, нужно держаться правой стороны, точнее – свернуть в нужном месте направо. Можно от площади Айни свернуть на улицу Лахути. И, признаться, у меня был такой соблазн… Но, решил, что на Рудаки больше интересностей будет. А уж свернуть можно будет, подобрав момент.

И этот момент я не упустил. Свернул в еще один проулок типа того, которым вышел от аэропорта к ЖД-вокзалу. По обе стороны – старинные глиняные домишки, а над головой свисают ветви деревьев. Причем, листва такая сочно-зеленого цвета. То ли она сама по себе такая насыщенная, то ли от того, что солнце яркое.

Первые полчаса пока прогуливался по городу, удивлялся тому, насколько отличается картинка города от того, насколько я представлял себе города Средней Азии. Хотя, Душанбе – это столица государства. С чего я решил, что там будут хижины и лачуги? Они есть, но на окраинах города. Собственно, через них я сейчас и шел в горы, в сторону Парка Победы. А общее представление мое о городе резко менялось в пользу мегаполиса. И дальше оно еще больше укрепилось среди меня.
А пока я вышел за город и поднимался в горы. Там же можно присесть под навес, заказать чай. Но меня интересовала панорама города. Есть один отрицательный момент: над городом какая-то дымка или пылевое облако. Но при этом город и ориентиры видны. Главный ориентир – национальный флаг в парке имени себя. Флагшток – самый высокий в мире, внесен в Книгу рекордов Гиннеса. полотно тоже хотели сделать самым большим в мире, но не смогли переплюнуть Баку – там самое большое в мире полотно национального флага. Пока же в Душанбе любовался открывшейся панорамой и осматривал владения – что мне предстояло обойти, осмотреть вблизи.

Полюбовавшись видами города и погуляв по парку, пошел вниз. Про себя отметил потрясающую красоту и чистоту в парке. Деревья и кустарники аккуратно подстрижены. на тротуарах – ни соринки. Красота да и только! Приятно, что народ, по территории которого не прокатилась эта страшная война, так почетает героев и сынов, павших за свободу некогда общей Родины.

Входил в город улицами Дружбы Народов и Шотемура. А когда улица Шотемура привела меня снова на проспект Рудаки, я очутился в сердце города – Парк Рудаки. А за ним начинается правительственный комплекс. По нему гулять можно долго. Что я и сделал. Красота там на каждом шагу. Думаю, это свойственно восточным странам – размах и помпезность в убранстве правителей. Это был понедельник – рабочий день. В парке трудилась целая бригада работников по благоустройству парка. И чем дольше я путешествовал по Средней Азии, тем больше убеждался в том, что чистота и порядок тут – на уровне подкорки головного мозга а, может, и спинного тоже.

Найти этот парк несложно – флагшток виден из любой точки города и окрестностей. Мне кажется, он даже из-за гор виден.
Из-за леса, из-за гор
Показал таджик топор
Но не просто показал
А к флагштоку привязал

Сразу за парком Рудаки начинается территория Дворца наций. Выглядит очень красиво. Разумеется, возникло желание разглядеть поближе. Высокий забор, которым была обнесена территория дворца, прозрачно намекал на то, что погулять там не получится. Но посмотреть-то можно. Забор, как и намек, был прозрачный. Но и поглазеть тоже не дали. Откуда ни возьмись по ту сторону забора появился автоматчик и крикнул “хэндэ хох!” и жестом указал мне, чтоб я уходил оттуда. Против его гладкоствольного аргумента у меня был только фотоаппарат. Скорострельность у меня выше, но в убойной силе у него преимущество. Поэтому я и отступил с занятой позиции. Но, тем не менее, отойдя на нейтральную территорию, пофоткал дворец. И волки сыты, и овцы целы. И охранник выполнил свой долг, и я добился своего.

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

По соседству с Дворцом находится еще ряд достопримечательностей (политического толка). Это, в частности, герб Республики Таджикистан. Как и флаг – огромных размеров! И Национальная библиотека, и памятник Сомони, и Правительство Таджикистана. Еще есть Национальный музей, но его я увидел позже.
Солнце, пока я гулял, припекало. Становилось жарче и жарче. Лысину следовало остудить. Для этого сунул ее под струю фонтана. Вода на вкус оказалась, почему-то, очень соленой. И какой-то странный привкус. Плюс очень мягкая вода. Тогда же подумал и о том, что надо бы чем-то прикрыть свой “серебряный шар”, чтоб не напекло. А пока же обошел дозором достопримечательности парка, пофоткал их. В отличие от Дворца наций, все остальное можно было снимать беспрепятственно.

Прогулявшись по парку Рудаки и средь правительственных зданий, направился в сторону культуры. На вечер захотел приобщиться к персидско-таджикской культуре и посетить театр. Например, имени Лахути. Нашел его, но он оказался закрыт на летние каникулы. Поэтому пошел просто гулять по городу. Набрел на ткацкую фабрику и вспомнил, что искал какую-нибудь бандану себе на голову (чтобы крышу не напекло). Проспект Саади Шерози. Подумал, что на такой большой ткацкой фабрике, наверное, должен быть кусок тряпки какой-нибудь. Желательно белой. Действительно, при фабрике оказался магазин, торгующий материалом. Попросил продавца продать мне кусок белой ткани размером полметра на полметра. На что мне просто оторвали погонный метр и со словами “Аллах с тобой” – протянули, улыбаясь. “Иншалла” – ответил я, пожал плечами и пошел гулять дальше. Сложил отрез уголком, повязал на манер банданы написал кровью AC / DC и зашагал назад к проспекту Рудаки – мой ориентир в Душанбе. Гуляя, заметил необычную для меня картину. Бочка с квасом и у нее два продавца. 6 и 8 лет. Тот, что постарше – деньги считает, а тот что помладше – квас наливает (потому что считать еще не умеет). Семейный подряд. Не мог не поговорить с этими предпринимателями. И сфоткать, конечно.

Это два брата. Рассказывают, что у них дети рано начинают работать и это в порядке вещей. Кто хочет себе что-то купить – идет и работает. Если денег заработанных не хватит, то родители помогут. Но сам ребенок тоже должен постараться, заработать. А не ждать халявы. Да и некоторые просто помогают родителям, зарабатывая на жизнь. Эти двое ребят были “первой ласточкой” в этом смысле. В последствии в ходе своего вояжа я встречал еще детей, торгующих то сувенирами, то овощами. Да и вообще, работающих. О них еще будет сказано немного ниже.
Отпив квасу, продолжил знакомство со столицей Таджикистана. Душанбе не переставал удивлять. Высотки из стекла и бетона. Чистота, красота. Кругом газоны, много зелени. Зелень постоянно поливается. Вдоль проспекта каналы с водой (арык). Таких я еще много увижу позже. Особенность южных городов – вода тут в дефиците, потому гоняют ее по кругу: с арыка вода стекает в резервуар, оттуда – снова в фонтан (либо в систему полива), излишки снова стекают в арык и так далее.

Отдельный момент – это транспорт в Душанбе. Как и вообще в Средней Азии. Но на тот момент мое знакомство с этим регионом ограничивалось только одним городом. Поэтому повествование о нем. Транспорт сигналит всегда! Ни на минуту не затихает звук клаксонов. ПДД как бы и нет – дорогу переходят где угодно, транспорт останавливается где угодно, даже троллейбусы. При том, что ГАИ стоят везде вдоль дорог! Гаишники ВСЕГДА кого-то тормозят. Без дела не стоят ни минуты. При оформлении протокола обе стороны горячо спорят, даже стучат кулаком по капоту или крыше машины. Довелось наблюдать раз как разрешается спор между инспектором и автолюбителем. Я думал – дойдет до драки. Разве что подзатыльники друг другу не выписывали. Спор был жаркий! Жестикуляция, крик, гам, размахивания руками и ногами. Только отъехал один – как сразу же останавливают другого. Троллейбусы. В первой половине дня видел как из троллейбуса выглядывает мужик в кепке (иногда без кепки) и что-то кричит и машет руками. Отметил про себя странность происходящего. Пока не попал внутрь этого пепелаца. Сначала, прогуливаясь по одной из улиц, наблюдал, как троллейбус выходит из депо (хотя, теперь я уже думаю, что они просто во дворе у какого-нибудь Мехди паркуются просто). Далее улица идет под уклон. Из салона выбегает мужик, пропускает движущийся (!!!) троллейбус вперед, догоняет его сзади, хватается за канаты, свисающие от рогулин. Те, в свою очередь, отрываются от проводов. Но троллейбус продолжает движение естественным образом под горку. А “пассажир” так и висит “на рогах”. Когда движение по инерции прекращается, “повелитель рогатин” отпускает их, те поднимаются к проводам, а он сам забегает в салон. Транспорт едет дальше. За счет электрической тяги. Я так понял, что это такая экономия электричества. Это был первый сюрприз на транспорте для меня. Да, еще, стОит отметить, что троллейбус был затюнингован по-пацански! Молдинги, лампочки, какие-то висючки на лобовом стекле СНАРУЖИ (!!!) салона. Лобовые стекла тонированные. Вобщем, автобус индусских кришнаитов, а не городской транспорт. Троллейбус – дембель! Аксельбантов разве что не было на нем. Настолько был поражен этой картиной (и тюнинг, и фокусы с токоприемниками), что не успел запечатлеть это чудо. Остальные троллейбусы в городе нормальные. Внешне. Сел в следующий. Поехали. Как приличный, достал денежку за проезд. Сейчас, думаю, пополнится моя коллекция проездных талонов из различных городов. Подходит ко мне человек, собирающий деньги по салону. Протягиваю ему оговоренную сумму. Деньги он взял, в кепку положил и ушел. “Эй, уважаемый! а билет?” – спросил я его. “Мы не выдаем билеты. А контролеров у нас тут нету.”. Почувствовал себя обманутым. Ведь если нет контролеров, то можно и не платить за проезд, я так думаю. Оранжевых жилеток ни на водителе, ни на его подельнике напарнике не было. Думаю, и прав, наверно, тоже не было. Создавалось ощущение, что ребята на пару на шару взяли в аренду агрегат и “бомбят” на нем от бордюра. Вот только ездить приходится исключительно вдоль проводов. Хотя, как видим, и это не проблема. Думаю, если очень надо кому-то на улицу, где не протянуты энергетические нити, то так же один выйдет из салона, повиснет на рогулинах, а пассажиры – человек тридцать, скооперируются и подтолкнут “рогатого” метров 500-700 дворами, чтобы срезать маршрут. Этого не случилось, а вот как наполняется коробочка – стОит рассказать. Ездит исключительно крайним правым рядом. Двери закрываются не всегда. То ли вентиляция, то ли люк для десантирования. По крайней мере, я, увидев нужное мне здание, выскочил на ходу в открытые двери. Чтоб не создавать пробку сзади идущему потоку. Завидя кучкующихся горожан, тот тип, что собирает мзду, высовывается в проем и начинает кричать и махать руками. Я так понял – зазывает прокатиться на их стальном коне. Когда троллейбус подъезжает вплотную к группе, стоящей на обочине, наш зазывала начинает чуть ли не за руки хватать сомневающихся и тащить их в салон. При этом водитель сбавляет скорость. Тут те, кто внутри, могут выйти, а собиратель денег успевает, хватая за руки потенциальных пассажиров, о чем-то быстро-быстро с ними переговариваться. То ли торгуются о стоимости проезда, то ли согласовывают маршрут, наверно. В общем, бизнес идет бойко. Я еще больше укоренился в своем мнении, что ребята просто берут троллейбус на прокат и таксуют на нем, собирая денег без всякой отчетности и не соблюдая никаких правил перевозки. Я не ханжа и не зануда, это даже забавно. Маршрутки. Маршруткой в Душанбе может быть любой автомобиль. ЛЮБОЙ! Причем, маршруткой любого маршрута может быть. Это определяется тем, какую цифру водитель положит на приборную панель своего авто. Видел, как один ушлый водитель “переобувался в прыжке” – подъезжая к площади Айни, он несколько раз сменил свой номер. Своего рода лотерея. Тоже мне, спортлото! Но, надо признать, в этом есть и позитивный момент! о нем позже. Вечером. Пока же несколько иллюстраций к абзацу про транспорт.

Соскочил с троллейбуса я там же, где и прервал свое странствие по городу – у памятника Исмаилу Сомони. Там был красивый фонтан. А чуть подальше, когда прошел примерно с километр, какое-то важное здание за высоким забором. Конечно же, направил на него объектив. Успел сделать кадр – и тут же за забором показался человек с автоматом и прогнал меня. Потом выяснилось, что это Дворец президента. Перпендикулярно от него отходит проспект Исмоила Сомони. Прогулялся по нему, но недалеко. Т.к. рядом с Дворцом Президента увидел “Рохат” – главная чайхона города. Потому и решил, что негоже проходить мимо. Да и пить очень хотелось уже.

Пока прогуливался по проспекту Сомони, навстречу мне из потока прохожих вышел мужчина с большим черным пакетом. За два шага до меня он достал из него какой-то полиэтиленовый пакет с травой и, протягивая его мне, спросил – “надо?”. Помня, что я и без того уже “на черном карандаше” у таможенников Курумоча, замахал руками, дескать, “Не надо мне твоего сушеного укропа или что там у тебя! Прекрати сейчас же! что ты делаешь?!”. Хочется надеяться, что там был просто чай. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь насвай (запрещенный в России).

Чайхана (по-таджикски “ЧайхОна”) Рохат – главная чайхана города Душанбе. Большая. Двухэтажная. С мансардой, садом на заднем дворе и кучей столиков. Время было предобеденное. Понедельник. Народ на работе – так что, мест свободных было навалом. Жара. Есть не особо хотелось. А вот пить – да. 45 градусов на улице было к тому времени. Что закачать в чайхане? Чаю, конечно. Проводник, чаю мне! Официант, чай принесите пожалуйста. А к нему лепешку и сыр местный.

Тут для меня случилось еще одно удивительное открытие. Как я уже сказал, на улице к тому моменту было градусов 45. Жара! В такую жару, казалось бы, квас – самое то! Холодный! А тут принесли Чайник горячего зеленого чая. Ничего не поделаешь, налил его в пиалушку, начал пить. И, надо же! После первой выпитой пиалушки жажды – как не бывало. Второй пиалушкой закрепил результат. Третью выпил впрок. И так стало хорошо! И никуда не хочется. И ничего не хочется. Казалось, хоть куски от меня отрезай – не шелохнусь. Нашел в себе силы подозвать официанта и заказать еще один чайник чаю. Чайники там хорошие, добротные. Наверно, поллитровые. А цена – 6 рублей в пересчете на наши деньги. Этот чай там можно пить ведрами! Но, самое главное – он ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ! Никогда прежде не пробовал такого. И вкусный, и жажду утоляет, и пьешь его, а хочется еще. Забегая вперед, скажу, что потом я заказывал везде сразу по 2-3 чайника. И вот в тот момент, как мне показалось, я начал немного понимать Восток. Почему тут никуда не спешат. Люди неторопливые, степенные.

После чайхоны ощутил прилив сил и отправился дальше изучать Душанбе. На проспект Сомони. Туда, куда недалеко заходил от Дворца Президента. К слову сказать, по соседству с чайхоной оказался тот самый театр имени А. Лахути (который оказался на каникулах). Пошел снова к Дворцу и от него свернул на проспект Сомони, откуда уже сфоткал резиденцию во всей красе и с безопасного расстояния с точки зрения ведения прицельной стрельбы из автоматического оружия.

На проспекте Сомони есть интересный памятник – все выдающиеся деятели культуры Таджикистана вместе собраны. А если пройти еще дальше, то по правую руку будет небольшой привет из Греции. Амфитеатр, колонны на греческий манер. А рядом красивый жилой дом “Пойтахт-80”. Но больше всего мне понравилось не это. Это, конечно, тоже красота неописуемая, но… горы! Горы – прямо на окраине города! Вот что завораживало меня больше всего. Но для себя я решил, что горами в полной мере буду наслаждаться завтра.

А пока меня ждал флаг. Как я уже говорил, виден он из любой точки мира Душанбе. И вот я подходил к нему все ближе и ближе. Оказалось, там целый парк вокруг него. И парк невероятно красивый! Тут тебе и памятники, и озерцо, и какие-то кучи из камней, и национальный музей! Ну и, собственно, флаг. Самый высокий в мире!

Гуляя по парку, подумал, что, должно быть, вечером тут много народу – люди гуляют. И надо бы вечером сюда снова прийти, слиться, так сказать, с местной молодежью. Пока же отправился дальше по Рудаки. В сторону северной окраины города. Назавтра в планах было ехать в Ходжент (второй по величине город Таджикистана). А находится он севернее Душанбе. Поэтому выходить удобнее с северной окраины города. Потому и решил дойти по проспекту до конца. А заканчивается он там же, где, собственно, заканчивается и город. Только проспект успевает при этом еще перейти в улицу Мехзавод Цемзавод. Планировал пройти через весь город, а на северной его окраине остановиться на ночлег где-нибудь (в частном доме, например). А утром рано проснуться и выдвигаться в Ходжент. непосредственно с окраины города.
Оставшийся отрезок пути не переставал удивлять. Опять же, здания из стекла и бетона контрастируют с минаретами мечети и чайханой. Заметил странную моду у таджикских девушек и женщин. Монобровь. У них и без того брови густые, так они еще над переносицей дорисовывают таким образом, чтобы казалось, что это одна длинная бровь поперек всего лица проходит. Так постепенно дошел до Цемзавода. Закончились большие дома. Начались небольшие одноэтажные постройки. Еще через полтора-два километра показалась площадка с несколькими табличками и несколькими машинами. Оказалось – автостанция. И, судя по табличкам, маршрутки оттуда уходят в Ходжент тоже. А таксисты и сейчас стояли – зазывали пассажиров. Так что, в любом случае завтра варианты уехать были. Но маршрутка – это не спортивно. Тем более что путь предстоял интересный.

За такими размышлениями дошлепал до окраины города. последний проулок с частными одноэтажными домами. Идеальное место для ночлега. И локация удачная, и, должно быть, недорого. А вот как раз и люди возле одного из домов.
– Добрый день. Извините. а не знаете, кто-то из ваших соседей или, может быть, вы, сдаете комнату на ночлег?
– мы нет, но вон в том доме, через два дома отсюда. Около которого машина стоит. Они сдают комнаты. Спросите у них.
Отправился в указанном направлении. Постучал в ворота. Открыл мужчина.
– Добрый вечер. Мне сказали, вы комнаты сдаете
– да, сдаем.
– есть у вас какая-нибудь недорогая? Мне особых удобств не надо. Только переночевать и утром часа в 4-5 я уйду.
– да, заходите. Найдем сейчас что-нибудь.
Позвал хозяйку. Ей я рассказал все то же самое. На что она сказала, что есть комната, в которой только ковер.
– Отличный вариант – резюмировал я. Сколько стоит ночь в этой комнате?
– 15 сомон.
Это 90 рублей в пересчете на наши деньги. По-моему, это был самый дешевый ночлег исходя из моего опыта. Исключая те ночи, где я вообще ночевал на улице или в гостях. Бросил вещи в комнату и поставил телефон заряжаться. В саду один из членов семьи накрывал на стол, пригласил присоединиться к ужину. Отказать в гостеприимстве было неудобно. Да и есть уже хотелось. С самолета так ничего и не ел. Но хотелось мне дыню. Торпеду! Потому сказал, чтобы подождали минут 10. Я на Цемзаводе видел торговца фруктами. Метнусь к нему и вернусь назад с плодами. Фрукты там тоже очень дешевые. В частности, дыня-торпеда, которая у нас стОит по 150 р за килограмм, ТАМ обошлась мне в 40 рублей. За штуку! 8 килограмм. Получается, 5 рублей за кило. Но по килограммам их там никто не продает. Поштучно. И за каждую можно поторговаться еще. В тот день я решил, что питаться буду фруктами. По крайней мере, в торпедах себе не буду отказывать. Тем более, что там оно все свежее. Можно сказать – только с грядки.

Как и любой среднеазиатский народ, таджики очень гостеприимны, хлебосольны. Это я прочувствовал на себе в первый же вечер. За ужином. Разносолов было полно. За ужином хозяева дома сетовали на то, что русские совсем забыли их. Не конкретно эту семью, а страну.
– Туристов нету совсем. Мало кто приезжает из России. Ведь были же – одной страной. Дружной семьей жили. Интересовались моим дальнейшим маршрутом. Когда сказал, что Таджикистану отвел всего два дня – расстроились. У нас есть, что смотреть. Два дня – мало. Обязательно надо в Пиджикент. Пиджикент – это самая Таджикия! А ты куда едешь завтра?
– в Ходжент
– почему?
– горы по дороге хочу посмотреть, через перевалы завтра поеду. Люблю горы.
– лучше едь в Пиджикент
– нет, спасибо. Там перехода в Узбекистан нету. а около Ходжента есть. Бостон штат Илинойс.
– Ну что ж. Как знаешь. обязательно есть в Узбекистане. У нас кухня не такая богатая и разнообразная. А в Узбекистане много всяких вкусных блюд! Пробуй все. В Киргизии тоже кухня бедная. Так что, в Узбекистане отъедайся.

После ужина собрался погулять по вечернему Душанбе. Пешком до центра было далеко, потому решено было сесть в первое же маршрутное такси и доехать до центра. Первым же маршрутным такси оказался мерседес. И за 18 рублей в пересчете на рубли довез меня до центра. Не устану повторять, вечером город преображается. От того, что было днем, мало что остается. Кроме того, много гуляющих вечером – рабочий день окончен. Вот и Душанбе – не исключение. Молодежь прогуливается вдоль парка Рудаки. Да ив самом парке тоже. Фонтаны подсвечены разными цветами. Играет национальная музыка, придавая вечеру еще больший колорит. В кафешках в парке Национального флага тоже сидят посетители. Тихо-мирно гуляют. Сам же долго засиживаться не стал. Прогулялся, посидел – послушал музыку, понаблюдал за жителями города, и на такси поехал к дому, который на эту ночь стал моим пристанищем в горной республике.

Пройдя в отведенную мне комнату, поставил заряжаться телефон и растянулся на полу. Точнее, на ковре, который был расстелен на полу. Под голову – рюкзак. Спать мне оставалось 4 часа. Определенно мне понравился Душанбе. А от завтрашнего дня я ждал еще больше позитива. Путь мой до Ходжента пролегал через горы. Точнее, в горах. А горы – это моё все! Никакое море не сравнится с горами. Я так считаю. Но и море меня на следующий день ждало тоже. Таджикское. Каракум-Куль. Если все сложится благоприятно. Путь меня ждал тернистый, сложный. И не факт, что успею за световой день преодолеть расстояние в 300 км. Будет ли попутный транспорт? Или придется заночевать в горах? На этот случай у меня была с собой ветровка. На высоте в несколько тысяч метров холодновато. Особенно ночью.

P.S.: Спросил я про то, что за такой вкусный чай здесь подают. Оказалось, “Чай №95”. Так и называется. Растут в Таджикистане. Предлагали мне килограмм этого чая взять с собой. Но не рискнул. Любые травы из Средней Азии вывозить – подозрительно. Тем более, что я в Курумоче и так на черном карандаше. Впоследствии выяснилось, что, в частности, в Самаре такой чай продается – прямые поставки из Таджикистана (Кафе “Халяль” на углу стадиона Буревестник). Но, думаю, еще от качества воды во многом зависит вкус чая.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Оренбуржью

Кумертау.
День начался для меня еще а Башкирии. Сойдя на перрон с вагона, вышел в город. Где тут что – понятия не имел. Есть города, в которых автовокзал находится по соседству с ЖД-вокзалом (например, Саратов, Нижний Новгород, Набережные Челны). Это очень удобно. В Кумертау не так. Но и, с другой стороны, время мне надо было куда-то девать. На часах было примерно полчетвертого утра (или ночи). Явно, что в такое время автобусы еще не ходят. А тереться возле здания вокзала не хотелось (чуйка подсказывала мне, что автовокзал не будет круглосуточным тут). Потому можно было прогуляться по городу в поисках автобусной гавани. Но куда? в какую сторону? В каждом городе есть люди, которые могут подсказать не только где и что находится, но и некоторую другую информацию. Это таксисты. В любой непонятной ситуации в чужом городе спрашивай таксистов. Меня они выручали и в случае, когда надо было обменять валюту (в Самарканде), и когда надо было узнать насчет ночлега ночью (в Баку). Вот и тут спросил – в какой стороне находится автовокзал. Разумеется, служебный долг вынуждал его предложить мне отвезти меня туда. Но мне достаточно было только знать, в какую сторону и какое расстояние пройти. Как раз к 5ти часам утра пришел на автовокзал. Собственно, в 5 он и открылся. Расписание порадовало меня тем, что на Оренбург будет автобус. Но его надо подождать. Главное – не проспать. Для таких случаев ставлю себе будильник. Вот я в автобусе и часа через полтора-два ждет меня Оренбург. Дорогу до города проспал, зато в Оренбурге был бодр и весел – готов к знакомству с еще одним интересным городом.

Оренбург.
Первым делом нужно было обозначиться, где я нахожусь. Порой мне кажется, что большие буквы на вокзалах для того и сделаны, чтобы у приезжающих не оставалось сомнений относительного того, куда их занесло. Либо, чтоб, проснувшись внезапно, понять – где находишься.

Ну, и, раз уж я на вокзале, то нужно было позаботиться о билете на обратную дорогу. Поезд “Орск-Москва” – наше всё! Теперь у меня было около 12ти часов на осмотр города. В Оренбурге у меня было запланировано несколько мест, обязательных к посещению. А в остальном хотел просто гулять по городу. Правда, погода начинала шептать, что радовать она меня сегодня не намерена. Ну чтож, не сахарный, не растаю и под дождем. Разумеется, как правило, осмотр города начинается с центра (за редким исключением, как для меня было, например, в Волгограде, когда я первым делом поехал на Мамаев Курган). А тут проложенный мною маршрут пролегал через центр города, по пешеходной улице (ул. Советской) – и… в Азию! Да-да. Оренбург – второй город, который находится одновременно в двух частях света. Но обо всем по порядку.

От ЖД-вокзала до центра города проще всего дойти по Парковому проспекту. На этом проспекте находится привет из Азии – Караван-Сарай. На тот момент мои познания в Азии ограничивались лишь Парижем. Мечетей, минаретов и Караван-Сараев там не видел. Потому в Оренбурге обратил внимание на него.

До центра города дошел быстро. Вообще же Оренбург – не такой уж большой город. Но чистый, уютный, аккуратный. Много в нем зелени и парков. Центр города представляет собой, собственно, сквер у здания правительства области (так и называется “Сквер у Дома Советов”), от которого отходит в 19 часов 15 минут с третьего пути главная пешеходная улица города – улица Советская. Если прогуливаться по ней, то можно увидеть если не почти все, то большинство достопримечательностей города. И прийти на край земли Европы.

А на краю Европы стоит памятник Валерию Павловичу Чкалову. Причем, стоит он, любуясь европейской частью города (а, может, т.к. он стоит на постаменте, то видит и то, что за городом), а спиной – к Азии. И все бы ничего… но… За спиной великого летчика-героя протекает река Урал (граница, собственно, Европы и Азии), а через нее – мост. Так вот только представьте себе азиатов, выходящих к этому мосту. И первое, что они видят (чем встречает их Европа) – это мужественный зад Валерия Павловича Чкалова. Кому такое понравится? Так и хочется сказать “Ничего, что я к Вам передом?”

Почему именно Чкалов? Наверно, потому, что в Оренбурге уже давно находится военное летное училище. Хоть и Чкалов в нем не обучался (имеется в виду – в Оренбурге), но он обучался в этом училище еще в ту пору, когда оно находилось в Серпухове (1923-1924 годы). А вот другой известный летчик обучался именно в этом училище. в Оренбурге. Это Юрий Алексеевич Гагарин. С Гагариным Оренбург связан и еще по одной причине. Но об этом позже.

Еще одно примечательное место на краю Европы – это музей истории Оренбурга. Изначально это была гауптвахта. А теперь вот музей (превратности судьбы) на Пушкинском бульваре. Но, спрашивая у местных жителей, как пройти к этому бульвару, лучше спросите “как пройти к Беловке?” Именно под этим названием оренбуржцы знают набережную Урала.

Так, с песнями и плясками с остановками и осмотром достопримечательностей дошел до реки Урал. Второй раз за три дня мне выпала возможность путешествовать между частями света. Разумеется, глупо было бы ее упускать. Потому пошел к мосту, а по нему дальше – в Азию. И обратно, соответственно. Тогда-то и обратил внимание на то, как встречает нас родной аэродром Оренбург европейский.

Поднимаясь на крутой европейский берег Урала, трудно не пройти под Елизаветинскими воротами. Если же вы путешествуете с любимым человеком – согласно городской легенде Оренбурга, стОит сфоткаться с ним под этими воротами и ждет вас счастливая семейная жизнь.

Теперь в Беловке все дела были улажены, все, что было запланировано – посмотрено и пощупано. И можно было прогуливаться в противоположную от Урала сторону. Времени до поезда было еще прилично, потому просто гулял, куда глаза глядят (хотя, был еще один пункт посещения у меня запланирован тут). А пока что набрел на парк Победы. Который, хоть и не большой (особенно в сравнении с Саратовским), но сделан интересно. Мне понравился. Я прежде не видел, чтобы оружие выставляли как будто на позиции – в проемах кирпичных стен (точнее, у их развалин). В том же Саратове, правда, есть окопы, противотанковые ежи. Тут же были представлены не только защитники Отечества, но и труженики тыла. Ведь хоть до Оренбургских степей война не докатилась, но оренбуржцы поставляли на фронт хлеб, обмундирование, вооружение. Многие заводы и предприятия были эвакуированы в Оренбург. Что дало толчок развитию Оренбурга. Так вот, в Парке Победы нашли свое заслуженное место и те, кто ковал Победу в тылу.

После Парка Победы пошел гулять дальше (по проспекту Победы). Планировка Оренбурга интересная – от Сквера возле Дома Советов, как от Солнца, лучами расходятся радиальные улицы. Военная тема представлена лучом Победы. Космическая – лучом Терешковой, коммунистическая – лучами Советским и Комсомольским (а, еще Пролетарский между ними. Скучковались в пучок!). Вот по одному такому лучу я и отправился. Т.к. проспект Победы, то и тематика вдоль него – тоже военная. Дом Памяти, Сквер возле Дома памяти, мусульманское воинское кладбище, мемориал оренбуржцев, павших в Великой Отечественной войне.

По пути назад зацепил еще несколько достопримечательностей – ОрГУ (госуниверситет), водонапорную башню начала ХХ века, композиция “Добрый ангел мира” в сквере 4го апреля.

И вот, настало вернуться к теме Юрия Гагарина. Остался не посещенным еще один объект в городе. А именно – дом, в котором жили Юрий Гагарин с мамой. Находится он по адресу улица Чичерина дом 35. Яркий розовый дом, в котором находится квартира, в которой жила мама Гагарина и сам первый космонавт, когда учился в училище. К сожалению, в тот день музей был закрыт и попасть в квартиру не получилось. Так что, просто посмотрел, походил вокруг. И тут погода не выдержала и расплакалась. Наконец-то пошел дождь. Пережидать его решил на остановке недалеко от того самого дома. Так что, внешне изучил его хорошо, запомнил.

Немного посидев под дождем на остановке, решил, что дождь – не повод оставаться в Оренбурге, а переждать его можно и в пиццерии, которую я заприметил, прогуливаясь еще утром. Подняв себе настроение пиццей, бросил прощальный взгляд на драмтеатр имени Горького (так сложилось, что именно он мне попался в последнюю очередь по пути на вокзал).

На вокзале обратило на себя внимание обилие гостей из Средней Азии. Видимо, Оренбург – это своего рода перевалочный пункт на пути в остальную Россию (как Чита для китайцев – там было замечено очень много китайцев на вокзале). Тогда впервые увидел, как организована у них процедура переезда. Все вопросы решают старейшины. На всю группу один такой представитель. У которого паспорта всех участников группы. С полицией тоже разговаривает этот самый представитель и решает все вопросы.
Так, наблюдая за происходящим, скоротал 2 часа (которые у меня скрала погода) в зале ожидания. Но и, надо признать, хотелось спать уже. За эти неполные 4 дня спал урывками, а пешком ходил много. Плюс впечатлений накопилось много. Потому в поезде, стоило только расстелить постель – как уснул сном младенца до самой Самары.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Когда открылся офис автокомпании, имеющей рейсы Тебриз – Ереван, меня ждало 2 нежданчика. Во-первых, стоимость билета превышала все мои самые смелые предположения. 3600 р. Тогда как по Ирану за такое расстояние цена была примерно 500 р. Во-вторых, единственный рейс был только в 9 вечера. Терять 13 часов в Тебризе и 3600 – это «время – деньги!». Решил, что нужно пробиваться в Армению самостоятельно. В Горис. Вышел на шоссе. 3-4 км проехал на одной машине, потом остановился таксист, который совершенно не понимал по-англ, но горел желанием помочь. Задача осложнялась тем, что, как оказалось, для персов нет страны – Армения. Для них это Арменистан. Поэтому он не сразу понял, куда мне надо. В итоге таксист позвонил своему англоговорящему знакомому и через него я объяснил, что еду в Армению и у меня крайне мало денег. В итоге он повез меня в аэропорт.

Зачем?! Оказалось, к стойке информации. Там были живые переводчики. Там же я разжился картой окрестностей (пригодится – показывать водителям точку, куда мне надо). А вот остатки персидских денег я решил там не менять, чтобы не спалиться перед таксистом. Это был мой НЗ! Хотя, этой суммы не хватило бы до Армении все равно. В итоге таксист отвез меня к своим коллегам по цеху, которые стояли на выезде из города. Там мы с ним распрощались, он взял за свои услуги 250 рублей. А из новой партии таксистов выбился огромных размеров дядька и спросил “RUS?” Да – говорю. И далее он заговорил по-русски:
– Куда едешь?
 – в Армению
 – иди к той машине, сейчас поедем
 – у меня нет денег
 – ерунда, поедешь бесплатно. (оказался азербайджанцем, который 10 лет живет в Иране)
В итоге он посадил меня к другому таксисту, тот взял еще 3х пассажиров и за час домчал нас до приграничного городка Джульфа. От которого мне до погран-перехода оставалось 60 км. В самом городе погран-переход Азербайджанский. В Нахичевань. В этом городке я обменял остатки иранских риалов. Хотел обменять на доллары, но мелочи не оказалось в обменнике. Вспомнив, что я планирую посетить еще и Азербайджан через 2 недели, я обменял на азербайджанские манаты. Теперь мне надо было преодолеть еще 60 км вдоль границы с Нахичеванью – до Армении. Оставшиеся 60 км можно было проехать на такси. Цена составила 1200. Подошел я к одному прохожему на улице – узнать, в какую сторону погран-переход в Армению. Он признал во мне русского, обрадовался, сказал пару слов по-русски, усадил в свою машину, отвез на КПП, за которым начиналась погран-зона. Прохожий этот несколько месяцев жил в Грузии и пару слов выучил по-русски. На этом КПП работает его друг, которого он попросил пристроить меня на одну из проходящих машин до погран-перехода. Через 10 минут я ехал в Пежо с грузином, который делал вид, что не понимает по-русски. Но обрадовался, когда я бросил ему пару грузинских слов. Пришлось общаться с ним на англ. Вдоль дороги по обочине ходили персидские автоматчики – дозорные пограничники, т.к. дорога шла аккурат вдоль колючки и реки Аракс, по которой и проходит государственная граница между Ираном и Азербайджаном. Через 20 км мой водитель обнаружил, что в магазине в Джульфе забыл свой телефон. Стал разворачиваться, но прежде пристроил меня в машину к другому персу. Видимо, чтобы я не шлялся пешком с фотоаппаратом на шее вдоль границы. С тем персом мы доехали до самого перехода.По дороге были красивые виды Нахичевани, но свободно их не поснимаешь, т.к. сплошь погран-посты и смотровые вышки с дозорными. Но несколько кадров сделал, уж как получилось:

По дороге вдоль Нахичевани	Дорога вдоль границы с Нахичеванью	Вид на Нахичевань
Вдоль границы Ирана и Нахичевани	Вид на горы Нахичевани	Вид на горы Нахичевани
Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вид на горы Нахичевани
Вид на горы Нахичевани	Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вид на горы Нахичевани

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Исфахан.
Прилетел в Исфахан вечером 6-го дня. По прилету в Исфахан снова окружили назойливые таксисты, предлагавшие довезти до города. Решил узнать сначала, есть ли автобус. Хоть на Кише в аэропорту я и поменял себе риалов, но я уже стал выходить за пределы бюджета, отведенного себе для Ирана. У таксистов спрашивать про автобус было бессмысленно, т.к, он – лица заинтересованные. Поэтому пошел на КПП, что на выезде за территорию аэропорта. Там мне сказали, что только такси. Исфахан – туристический центр Ирана, стало быть, цены на такси тут мало будут отличаться от Киша. Тут же у КПП стали сигналить таксисты, предлагая свои услуги. Но из всей этой кавалькады сигналящих машин я выделил одну, которая баз таксишных шашек, и пошел к ней. Водитель спросил
– Ас коджа  и?
 – Руссие.
(перс.:  – Откуда ты?
              – Россия.)
Пригласил сесть к нему в машину. Спросил о стоимости. Он настаивает на приглашении. И тут я вспомнил про волшебное слово.
 – Маджони?

Он утвердительно кивнул, чем порадовал меня. В итоге я доехал до главной достопримечательности города. Взамен я отдал детям водителя оставшиеся сувениры из России, чем очень их порадовал, в свою очередь. Вот так без особых усилий в мире стало больше радости. Вообще такие маленькие подарки очень радуют персов. Да и любых людей, наверно. Поэтому я заранее запасся кучей сувениров из России. Выезд за рубеж персам не запрещен, но мало кто может себе это там позволить. Тем более в далекую Россию. И туристов они воспринимают хоть не как инопланетян, но как поп-звезд. Пытаются пообщаться, вспоминая все английские слова, какие знают. А если не знают – то на фарси. Но приветливо, дружелюбно, искренне. Если у туриста какая-то проблема и они это видят, либо к ним обращаются за помощью, то проблема возводится в ранг вселенской и задача решается коллективно, с привлечением, в случае необходимости, третьих лиц. В этом я убедился в т.ч. и в Исфахане, когда искал отель и терминал. Но об этом позже.

Площадь накш-э-джехан в Исфахане ночью

Прогулявшись по большой площади Имама (она же – “накш-э-джехан”, образ мира), которая является 2й по величине в мире после Пекинской Тяньанмынь, решил отправиться на поиски отеля, т.к. 2ю ночь подряд под открытым небом – это был бы перебор. Да и трудно мне дался Киш. Хотелось расслабиться. И арбуза! + Надо было привести себя в порядок после Киша – просушить одежду. Все, что было на мне, в рюкзаке – все было влажным. Да и 6 часов сна за 3 дня – маловато было. Нашел нужную мне улицу и ищу отель на ней. Увидев мою растерянность, ко мне подошел мужчина и спросил – что я ищу. Английского он не знал, но слово hotel понял. Позвал с собой. Завел машину и мы с ним поехали по ночному Исфахану – искать отель. Попутно останавливались и спрашивали у прохожих и полицейских. Когда отель был найден – я расплатился с ним и вселился. Пока искали отель – видел одну овощную лавку, в которой продавали арбузы. Выйдя из отеля, стал вспоминать обратный маршрут до этой лавки. Купил себе огромный сладкий арбуз и с удовольствием съел его! 4 дня ездил мимо них по Ирану и все не было возможности поесть. А они там безобразно дешевые. Во мне боролись 2 желания: спать и есть арбуз. Отрезал кусок арбуза, съел. Откинулся на кровать – уснул. Проснулся – увидел арбуз – поел. Откинулся – уснул. Проснулся – поел арбуз. И так всю ночь. Ванька-встанька! Под утро уснул окончательно, а утром, проснувшись по будильнику, позавтракал остатками арбуза. Исфахан решил осмотреть галопом и выдвигаться в Армению. Т.к. уже присытился персидской культурой, мечетями, фарси и прочим. Да и бюджет на Иран уже был превышен.

На улочках солнечного Исфахана

Торговый центр в Исфахане

Внутри торгового центра

Прогулялся по основным достопримечательностям: Мост Си-о-Се, площадь Имама Хусейна, два парка с дворцами Chehel Sotun и Hasht Behesht, базар Исфахана.

Высохшая река в Исфахане	Мост Си-о-Се Поль. Одна из визитных карточек города	Он же, с другого ракурса
Общий вид	Капитан Козлов на фоне моста Си-о-Се-Поль в Исфахане	Герб города Исфахан
На улице Исфахана	Площадь Имама	И я на ней
На базаре Исфахана. Медная посуда – визитная карточка города.	Там же, но посуда не расписана. Так задумано.	В саду Chehel Sotun
В саду Chehel Sotun	А это в саду Hasht Behesht	Библиотека города Исфахана
В еще одном парке Исфахана	Снова спортивные тренажеры в парке для жителей города	в городе Исфахане

Оказывается, мимо них я гулял ночью, пока искал отель. И после обеда озадачился поисками терминала. Тут я прочувствовал, пожалуй, апогей гостеприимства иранских людей. Подошел к парню, спросил, где тут остановка, с которой я могу уехать в терминал. На что он сначала указал мне направление к остановке, потом взял меня за руку, повел на остановку, узнал у прохожих, какой автобус идет до терминала, посадил меня в автобус, заплатил за проезд своей карточкой, наказал водителю высадить меня на нужной мне остановке и пожелал счастливого пути. Я был в шоке.
Сначала я  хотел ехать до Еревана с пересадкой в Тегеране, но потом вспомнил, что на севере Ирана есть крупный город Тебриз, который почти около границы. И решил поехать через него. Тем более что в суматошный Тегеран снова не хотелось попадать. Ближайший автобус на Тебриз отходил через 2 часа. В автобусе со мной познакомился парень, который неплохо говорил по-английски. Зовут его Мухаммед. Он – офицер. Разговорились с ним и почти сразу к нам присоединился пожилой мужчина – Ибрагим. Он очень хорошо говорил по-английски и вообще очень образован, очень много знает. Мухаммед любит шахматы, восхищается Карповым и Каспаровым. Да и сам он похож на Гарри Каспарова чем-то. А Ибрагим читал русскую классику на фарси. Пастернака, Чехова, Достоевского. Я спросил – знают ли они Есенина. Есенина они не знали и с творчеством его не знакомы. Почитал им по памяти отрывки из персидских мотивов Есенина. Показал фотки из Бронницы на фотоаппарате. Вообще же проговорили несколько часов на разные темы. Меня интересовало – как же расслабляется молодежь в Иране в условиях, когда все запрещено. Внятного ответа я так и не получил. Мол, религия запрещает, мы привыкли. Уже потом, в Армении я узнал, что многие из молодежи выезжают в Армению за развлечениями и там получают все то, что в Иране под запретом. Да и в крупных городах Ирана есть подпольные вечеринки, на которых есть алкоголь, танцы, женщины. Не обошли стороной и политику, и дружбу против Америки. Меня спрашивали, является ли Путин диктатором, спрашивали про Чечню и мусульман в России. Мухаммед выходил на пол-пути до Тебриза и я подарил ему книгу, которую сам уже дочитал к тому времени. Подарку Мухаммед был очень рад. Объяснил ему, что эта книга по истории с портретами русских царей. Еще моих собеседников интересовали подробности моего путешествия по Ирану и причины. Они сказали, будто люди в мире думают, что в Иране живут дикари, что тут опасно. Потому и не едут. По этой же причине Мухаммед не может практиковать свой английский в скайпе – с иранцами не хотят общаться. Просили написать репортаж о том, как на самом деле обстоят дела в Иране. Я объяснил им, что я не журналист, а фото и путешествия – это хобби. Ибрагим сожалел, что ему нечем помочь мне в моем путешествии. Ни ночлегом, ни едой, ни обзором достопримечательностей. Приглашал меня приехать снова. На одной из остановок угостил меня пачкой печенья. А часа через 2, когда уже наступала ночь и я задремал, передо мной оказалась газета – самобранка. Это Ибрагим поделился своим ужином, который взял с собой в дорогу (рис, котлеты, помидоры, иранская пепси-кола).
После ужина я уснул, а под утро Ибрагим меня разбудил, сказав, что мы приехали а Тебриз. Указал направление к терминалу. Я пришел в зал ожидания. На часах было 3:30. До границы с Арменией 170 км.

Лица Исфахана

Персидская матрешка

Друзья – пассажиры на автобусном терминале Исфахана

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Киш
Выходили из самолета на Кише через заднюю дверь. По мере приближения к хвосту самолета в салоне становилось жарче. Не мог понять, чем это вызвано. А как только ступил на трап – стало ясно. Это жара с улицы. В 9 вечера за бортом 45 градусов и влажность – процентов 120! Это реально сауна! Пока спустился по трапу – был уже весь мокрый. И все тело обдавало жаром. Первым делом в аэропорту стал брать билет на самолет до Исфахана на завтра. Система в Иране интересная. В аэропорту нет касс, а есть офисы авиакомпаний. Ходишь по офисам и выбираешь удобный себе вариант, у них же и покупаешь билет. Перелеты внутри Ирана недорогие. из Шираза до Киша – примерно 30$.
Купив билет, сел в такси и первым делом поехал на пляж. Вода в заливе горячая по нашим меркам.
В Иране нет легальных пляжей, где можно совместно купаться мужчинам и женщинам. Женщинам предписывается купаться в “исламском купальном костюме”. Хорошо оборудованный Женский пляж (Plazh-e Banovan) находится в северо-восточной части острова (Aryan St.). Там же находится женский дайвинг-клуб. Женский комплекс отдыха и развлечений строится на восточном берегу острова. Хотя, на том пляже, где был я – женщины тоже купались. Правда, ночью. Днем я там видел только парней.

Торговый центр на острове Киш ночью

Окунув руки, решил прогуляться по вечернему Кишу. Без холодной воды, естественно, никуда. Взял 2 литра. Как и в Воркуте в 2013 году, передвигался перебежками. Только там – от холода, а тут – от жары. Как в аэропорту взмок, так и не просох до ночи, собственно, не обсох я пока не покинул этот остров. Погуляв по вечернему Кишу, вернулся на пляж. Киш – это сосредоточение роскоши Ирана! Дорогие отели, дорогие машины и т.д. Какие санкции?!

Один из отелей на острове Киш и дорогой автомобиль возле него ночью	Еще один отель на острове Киш и пальмы возле него ночью	Торговый центр на острове Киш ночью
Торговый центр на острове Киш ночью	Престижный отель, пальмы и дорогие автомобили на острове Киш ночью	Автомобильное движение и флаги Ирана на острове Киш ночью
Ночная улица, отель и пальмы на острове Киш	Пальмы и скульптура но острове Киш ночью	Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью
Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью	Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью	Стена с персидскими рисунками на острове Киш ночью

На пляже первым делом побежал в воду. Наконец-то, купаюсь в Персидском заливе! Ночью!

Персидский залив ночью

Таких, как я, немало на пляже. Вообще Киш ночью бурлит. В итоге всю ночь купался и валялся на песке. А утром встретил рассвет на берегу Персидского залива. Но еще до того, как забрезжил рассвет, по моей спине шее, лицу потекли капельки пота. Ночь еще, а уже сауна! Странно: в Самарканде и в Астане в 4-5 часов утра довольно холодно (даже ветровку одевал), хотя днем жарко, а тут в это же время сразу жарко! Утром, одевшись, отправился изучать остров.

Персидский залив перед рассветом

Восход солнца на острове Киш

Памятник на аллее острова Киш

Отель на острове Киш утром

Пройдя 2-3 км, сел ждать автобус, т.к. идти (тем более с рюкзаком) было невозможно. Такое ощущение, что я – мороженое. Иду и таю. В автобусе вовсю работал кондиционер. С улицы было ощущение, что в салоне мороз и мокрая одежда на мне покроется коркой льда. Доехав до середины острова – вышел. Немного прогулялся. По всему острову проложена велодорожка, много спортивных тренажеров, какие я уже видел в других городах Ирана. Ну и вообще остров очень ухожен. Иранцы хотят сделать его на уровне мировых курортов и очень стараются для этого.

Велосипедная дорожка. Проходит через весь остров Киш	Автомобильная дорога и пальмы на острове Киш	Кусок декоративной крепости на острове Киш
Детская площадка на острове Киш	Стулья на острове Киш	Кусок декоративной крепости на острове Киш

Недалеко от того места, где я гулял, находится основная достопримечательность острова – подземный город Кариз. Вот там хорошо – прохладно. Час гулял там.

Вход в подземный город Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Карз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш

Решил доехать до севшего на мель корабля, но после ценников таксистов и часового ожидания нужного мне автобуса бросил эту затею и автобусом поехал назад на пляж. Этот корабль я потом увидел в иллюминатор самолета, мне этого хватило. Гвоздем программы моего пребывания на Кише был, все-таки, Персидский залив. На пляже и  провалялся овощем 4-5 часов. С перерывами на купания, разумеется. Хотя, купаний  было несопоставимо больше. Поэтому правильно будет сказать “где и проплавал овощем 4-5 часов с перерывами на пересых”.

Персидский залив днем

Персидский залив днем

Персидский залив днем

Пришло время ехать в аэропорт. Прикинув, что такси обойдется мне примерно в 1500 в пересчете на наши деньги, решил доехать на автобусе хотя бы до поворота на аэропорт. Собравшись с духом и оценив остатки воды, пошел на остановку. Вода закончилась раньше, чем я дошел. А точек с водой на Кише я не видел (те, что в других городах). Вот где бы они точно пригодились. Ан нет! Видимо, вода тут тоже бизнес. Автобус остановил прямо на кольце. Водитель сказал, что в аэропорт – это только на такси. На что я ответил, что мне и до поворота хорошо бы. Он согласился. И, видимо ,видя мое состояние, поставил передо мной бочёнок воды.  Это было чудо! Да еще и вода ледяная, а не та, что была у меня – горячая уже. На повороте в аэропорт я вышел, расплатился и у меня осталось только 3 тысячи туманов и 2 км до аэропорта. Думал – дотяну, но воды больше не было (того количества, которое я слил у водителя в автобусе, хватило метров на 500. Наглеть я не стал). Во рту пересохло, пот заливал лицо и спину, рюкзак в руке цеплялся за ноги. А солнце палило. Было не менее 50ти градусов. При той влажности это бесчеловечно! Стал голосовать, не прекращая плестись в сторону аэропорта. Первое же такси озвучило мне цену в 20 тыс туманов (400 р). За 1,5 км. + он же пустой ехал в аэропорт. Я сказал, что у меня только 3 000. Он уехал. Таких было еще 3 или 4. Зажравшиеся таксисты Киша. Читал я, что там все дорого. Но чтобы ТАК! Собрался с духом на предстоящий марш-бросок, поняв, что иного ничего не светит. Время шло, а транспорта не было. Состояние же мое все более ухудшалось. Да и время до самолета на континент неумолимо сокращалось. Уже даже просто стоять на этой жаре не было сил. Присел на бордюр и стал “голосовать” сидя. Потом полулёжа. Потом уже просто лежал рядом со своей же пустой бутылкой. И тут рядом остановился мотоцикл с 2мя подростками. Спросили – куда мне? Пригласили сесть и довезли до аэропорта. От денег отказались. Подарил им сувениры. Это было второе чудо. Итого дорога в аэропорт обошлась мне в 20 рублей вместо 1500.

Еще Персидский залив, но уже в аэропорту острова Киш

В самолете снова кормили, несмотря на то, что лететь было всего 1,5 часа. Зачастил с едой – каждый день есть стал.
На Кише самые свободные нравы: сигареты, целующиеся люди, женщины курящие, даже женщины без платков! ДВЕ!
Вообще же, как говорят местные – на Кише хорошо в январе. Тогда температура примерно 25-30 градусов. А в августе очень жарко! “Потому что я с севера чтоли” (с)
СМСки с иранского номера отправлялись только на Иранские номера. В Россию не отправлялись. Видимо, настройки оператора сотовой связи. С Мегафона смски в Россию уходили.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Шираз
Персеполис
Накше-Раджаб
Накше-Рустам
Пасаргады
Шираз

Шираз.

Шираз встретил меня шарадами. С терминала поехал в аэропорт, где и отдал оставшиеся туманы за билет до Киша. Вопреки моим ожиданиям, обменника там не оказалось и на кармане осталось 10 тыс туманов. За эту сумму даже до города никто везти не хотел. Пошел за территорию аэропорта, где через 10 минут поймал савари до «розовой мечети» Надир Аль Мульк. Точнее, это мечеть обычная, но благодаря особым витражам, на восходе она озаряется красивым розовым светом внутри. Пока она была закрыта – озадачился разменом валюты. Открылись 3 банка в округе, но нигде не меняли денег. Менеджер одного из них поймал мне такси до обменника. Но я не поехал. Открылась мечеть. Вход стОил 10 тыс туманов. Даю 4 доллара по курсу. Кассир недоверчиво покрутил их в руках, вернул их мне и пропустил бесплатно. Я был первым и единственным посетителем на тот момент. Красота!

Розовый свет внутри мечети Надир Аль-Мульк

Витраж в мечети Надир Аль-Мульк	Внутри мечети Надир Аль-Мульк
В мечети Надир Аль-Мульк	Улица утреннего Шираза

На выходе подарил кассиру открытку с видом Самары. Он был рад. Самое время искать обменник и ехать в Персеполис. Поймал такси, договорились на 5 тыс туманов. Приехав, даю ему 2$. Он пучит глаза и что-то кричит. Похоже на «Что это? Что это, я тебя спрашиваю?! Пуль! Пуль!» (Пуль – это деньги по-фарси.) С улицы к нам в машину через окно засунулся какой-то мужчина, дал таксисту 5 тыс туманов и забрал 2 доллара. Он оказался менялой. Вот что значит – нюх! У него и обменял нужную мне сумму. Он сдал крупными. Вспомнилось Есенинское:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
"Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю" ?

В автобусе банкноту в полмиллиона риалов сочли за проездной и выпустили бесплатно. Приехал на терминал. Стал искать автобус до Персеполиса. Тут же окружила стая таксистов. По мере моего приближения к автобусам они нервничали все сильнее и кричали все громче. Я понял, что на верном пути. Сел в автобус за 2000. От городка до музея надо еще ехать. Снова таксисты. Один предлагает «вся машина за 10 тыс!» (дармас). Я проехал 50 км за 2000 не для того, чтобы 2 км ехать за 10 тыс. Обозначил цену в 5 тыс, пошел к савари. Там как раз одно место свободное. Он тоже отказался. Я сделал вид, что ухожу. Оба согласились на 5 тыс. Я сел в савари. На вопрос таксиста – «почему не сел в свободное такси?», сказал, что тот другой – Али-Баба. (на фарси Али-Баба = вор). По пути меня стали расспрашивать, хочу ли я посмотреть только Персеполис и усыпальни Накше-Рустам или что-то еще хочу посмотреть? В моих планах было только 2 пункта. Но пассажир сзади сказал, что он арендовал такси до 2х часов дня и в программе 4 пункта. Предложил мне разделить сумму пополам. Мотивировав тем, что он – с семьей, а я один, сказал ему, что не 50/50, а 25/75 я согласен. В итоге договорились. Как потом выяснилось – зря я согласился. Времени было потрачено много (те 2 пункта далеко были), а интересного было мало. Это были Древний персидский город Пасаргады и по пути к нему были наскальные рельефные изображения Накше-Раджаб, наподобие тех, что были в Накше-Рустам Еще одно подтверждение тому, что надо оставаться верным себе.

Персеполис

На входе в Персеполис	Вырезанный в Персеполисе конь	В Персеполие
В Персеполие	Колонны старинного Персеполиса	Древние фигуры Персеполиса
Остатки Персеполиса	Остатки Персеполиса	Общий вид на Персеполис с горы
Общий вид на Персеполис с горы	Наскальные картины, вырезанные в Персеполисе	Общий вид на Персеполис
Капитан Козлов над Персеполисом	Руины Персеполиса	Колонны Персеполиса
Древняя архитектура города Персеполиса		Останки города Персеполиса

Накше-Раджаб

Наскальные рельефы в Накше-Раджаб

Накше-Раджаб

Накше-Рустам

Усыпальни Накше-Рустам	Наскальные рельефы в Наше-Рустам	Усыпальни Накше-Рустам
У вырезанных в скале гробниц царей	Куб Заратустры. Никто толком не знает – для чего он. Куб Заратустры	Гробницы царей. Как их высекали на такой высоте, такого размера и настолько точно и филигранно?
Общий вид на усыпальницы. Масштаб впечатляет!

Пасаргады
После усыпален поехали за 60 км к другому старинному городу, от которого сохранились лишь руины. По пути были красивые пейзажи.

Горные пейзажи по пути к Пасаргады

Горные пейзажи по пути к Пасаргады

Пасаргады. Мавзолей Кира. Ничего не напоминает?	Этот мавзолей вдохновлял архитектора известного нам мавзолея Ленина.	Точно не помню – что это такое. По-моему, хан-сарай, в котором велись приемы.
Остатки храма сорока колонн	А вот это – тюрьма Соломона	Остатки крепости города Пасаргады

По дороге в Шираз также проезжали красивые места. Горы, зелень… Несмотря на то, что переживал за то, что мало времени остается у меня до самолета, не мог не восхититься красотой, которой и делюсь с вами, уважаемый читатель.

Пейзажи по дороге в Шираз

Пейзажи по дороге в Шираз

Пейзажи по дороге в Шираз

Вернулись в Шираз в 16 часов и у меня оставалось только 2 часа до отъезда в аэропорт. На въезде в город увидел Ворота Корана. Они находятся на вершине над долиной, в которой раскинулся Шираз. Вид оттуда открывается потрясающий, хоть и любовался я им недолго – пока мы спускались на такси в город.

Ворота Корана на въезде в Шираз.

Рядом с Воротами построен потрясающий роскошный отель Шираз. Из оставшихся пунктов интерес представляли только 3. Их и решил успеть посетить. Возле первого же (крепость Карим Хана) ко мне подошел парень и заговорил на хорошем английском.

Отель “Шираз” на въезде в город

Крепость Карим Хана и одна из ее башен, возомнившая себя Пизанской.

Парень местный. Сказал, что работает переводчиком. Поспрашивал, что я видел в Ширазе и что хочу посмотреть. Я поделился своими планами на ближайшие 2 часа, он повел меня по музеям и достопримечательностям округи, рассказывая про них, прогулялись по базару Вакиль, да и по всему комплексу Вакиль, поднимались на крышу медресе Хана, откуда видна панорама Шираза.

Панорамный вид Шираза

И это вид Шираза с крыши медрессе

И это Шираз сверху

Зашли в мечеть 49 колонн (она же мечеть Вакиль).

Собственно, резные колонны, как и обещал

Кафедра медрессе, вырезанная из цельного куска мрамора

Хавапейма (Хавапейма = самолет, ударение на последний слог), на котором халабан (пилот) домчал нас на Киш	Ждет своих пассажиров для отправки их на Киш
Шираз с самой высоты	В зале ожидания аэропорта Шираза. Традиционные портреты Хомени и Хомейни

Хоть лететь всего 40 минут от Шираза до Киша, но был полноценный горячий ужин. Тут я снова вспомнил, что не ел весь день. Более того, накануне тоже было не до еды. Только завтрак у Ираджа и два фалуде в Йезде. Итого снова 1,5 суток на одной лишь воде. Да есть и не хочется в такую жару. Ужин был традиционным иранским: рис + мясо.

По Иранскому календарю на дворе 22.05.1394 года

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

По дороге из Кермана в Йезд.	По дороге из Кермана в Йезд.	По дороге из Кермана в Йезд.
По дороге из Кермана в Йезд.		По дороге из Кермана в Йезд.

В Йезде на терминале ко мне сразу же подбежал мужчина и стал называть названия городов. Не дожидаясь, пока он закончит играть сам с собой в города, я сразу сказал – Шираз. Он взял меня за руку и кричал «VIP! Шираз!», что означало – до Шираза ВИП-классом. Я на англ стал объяснять ему, что спрошу билет и потом мы с ним поговорим. Он призвал тяжелую артиллерию в виде таксиста, знающего английский. Через него говорил, что в любое время повезет меня в Шираз. Я сказал, что 12 ночи меня вполне устроит, решив убить 2х зайцев: дорога + ночевка. Оставалось лишь сбить цену, т.к. на ночь он соглашался за 30 тыс туманов. Я в кассу, он – за мной. Ни  на шаг не отстает. В кассе сказали, что есть билеты за 14 тыс обычным классом. VIP, видя, что я согласен на 14, скинул цену с 30ти до 25ти и теребил переводчика «переведи ему, скидка! Скидка!». Я сделал вид, что думаю. В итоге согласился. Оппонент аж вспотел. По пути к ЕГО кассе (а в Иране на терминалах куча автокомпаний и у каждой своя касса) он спросил  откуда я?
 – Россия.
И тут он сказал, что в таком случае  – еще дешевле. 20 тыс. Итого в 1,5 раза дешевле и решены 2 проблемы.
Решив вопрос с транспортом и ночевкой, смело отправился в центр города. Его осмотр решил начать с комплекса Амир Чакмак, основной частью которого является трехэтажное Хосе́йние, ритуальное здание, предназначенное для молитв и скорби по имаму Хусейну.

Клумбы в городе Йезд

Главная достопримечательность города Йезд. Амир Чакмак.

Справа от комплекса здание с пятью бадги́рами. Раньше это был огромный резервуар, в котором хранили воду для города. Там ко мне подошел мальчик лет 12ти, стал по-английски рассказывать про достопримечательности Йезда, предложил сфотографировать меня на мой фотоаппарат, ну и вообще сказал, что может прогуляться со мной по городу. Я решил, что с компанией лучше, чем одному. Оказалось, что мальчику этому не 12, а 15 лет. Спросил у него – где тут можно отведать фалуде. Он отвел меня в лавку, где делали и продавали это лакомство. Я попросил 2 порции – для меня и моего нового друга. спутник мой отказался, а я попробовал. Довольно необычно и вкусно, но очень сладко. Это первое мороженое, которое было изобретено. Тонкие хрустящие макароны-паутинка из кукурузной муки в холодном сладком сиропе. Поливаются разными добавками еще.

Фалуде

Спустя некоторое время оказалось, что мальчик этот ждет от меня 1 доллар. Расплатился с ним за его компанию и пошел в Храм Огня. Зороастрийский храм Аташкаде.

На одной из улиц Йезда

На другой улице Йезда

Аташкаде

Там были 2 человека, одетых не совсем как иранцы. Спросил – откуда они? Оказалось пакистанцы. Спрашиваю – из Захедана? ДА! – с удивлением ответили они. Удивились, как это я угадал город из которого они приехали. Захедан – единственный город, который я знал на границе Ирана и Пакистана. Приглашали к себе в гости. Помня про Талибан, вежливо отказался.

Гости из солнечного Захедана. Тот, что посередине – из Самары

В этом храме горит огонь с 474 года нашей эры. Чем не вечный огонь.

Огонь, которому поклоняются зараострийцы

У святыни зараострийцев

"Так говорил Заратустра" (с) Заратустра

После посещения религиозного объекта направился в музей воды. Выставка посвящена добыванию воды в сложных условиях старинной Персии, сохранению этой самой воды прохладной, а также различным системам водопровода.

После музея отправился погулять по старому городу-базару. Рекомендовали найти и посетить старую тюрьму Александра (построенную Александром Македонским). Пока искал ее – гулял по старому городу, спрашивал у прохожих дорогу.

Старый Йезд. Чем-то напоминает Хиву.	Улочки старинного Йезда и бадгиры
Купола старинного Йезда	Узкие улочки Йезда

Двери в Иране. Колотушки на правой и на левой двери отличаются. чтобы по стуку жильцы могли определить – в какую дверь стучат. Если в левую, то пришли гости к женщине. Если в правую – то к мужчине. Сделано это для того, чтобы женщина не вышла встречать гостей мужчины в неподобающем виде.

Двери с разными колотушками

Очередной перс остановил свой мотоцикл и предложил сесть – довезти до тюрьмы Александра. И мы помчались на мотоцикле по узким улочкам старинного Йезда, объезжая прохожих.

Узкая улочка Йезда

Тюрьму превратили в магазин, вход в который, к тому же, еще и платный.

В магазинах тех продаются поделки и сувениры. на фото представлена знаменитая чеканка по меди.

Зульфия, Зухра, Фатима, Гюльчатай

Осталась непосещенной еще одна изюминка города. Куда я и направился. Но сначала надо было выбраться из лабиринтов старого города. Вижу – отъезжает автобус с туристами. Это были школьники (или студенты). Один из них знал англ и через него водитель сказал, чтоб я садился и он довезет меня куда мне надо. Ребята очень обрадовались, уступили мне место, потом пели, хлопали в ладоши. Спели иранскую песню и попросили меня спеть русскую песню. Спел им “w.w.w.leningrad” группы "Ленинград".

В автобусе с иранскими школьниками. Или студентами.	Тот, что в очках – знает английский, а самый шебутной у них вон тот, в "розовой кофточке"
Под этими бадгирами огромный резервуар, который раньше снабжал водой весь город	Персы, я и фалуде

Разменял валюту и получил банкноту в 1 млн риалов. Я – персидский миллионер.

Банкнота в миллион риалов

Я – персидский миллионер

На банкноте изображен Персеполис. Завтра я буду там.

Прогуливаясь по вечернему городу, заходил в лавки и магазины. Постепенно понимая, что такое – персидская роскошь.

В посудной лавке	В посудной лавке	Молодой продавец
Изделия из серебра	Персидские ковры	Вечерние платья
Отделка стен в музее воды

По вечерним улицам отправился в тот самый сад.

Вечерние улицы Йезда

Вечерние улицы Йезда

И вот он – самый интересный сад в Йезде. «Багх э Долат Абад». Эта бывшая резиденция Карим Хана Занда построена в 1750 году и представляет собой дворец, окруженный садами. Само здание примечательно тем, что имеет самый высокий бадгир в Иране.

Собственно. Здание с самым высоким бадгиром в Иране

Внутри можно закрыть двери и окна, чтобы полюбоваться удивительными окнами из разноцветной мозаики. Раз можно – значит, нужно! Полюбовался, потом пошел погулять по саду. Очень расслабляет. И жители города приходят туда не только погулять, но и посидеть в ресторане, который там же организован. За одним из столов на тахтах компания из женщин и детей шумно праздновала День Рождения одного из них. Шумно, несмотря на то, что и без водки (что для русского человека кажется непостижимым).

На тахте в саду

Настало время ехать в терминал, откуда предстояло ехать в Шираз.

ЦАВ в городе Йезд

Стальной конь. Он же – отель на колесах (для меня). VIP-классом по Ирану.

При посадке в автобус до Шираза сдавали багаж. У каждого пассажира водитель спрашивал имя и писал его на куске скотча, который потом приклеивал к багажу. Меня ничего не спросил, а сразу что-то написал и приклеил. Наверное, дал какое-то прозвище. В Ширазе я эту бумажку сохранил и при случае дал прочитать англоговорящему персу. Было написано «лысый».

Интернет в Иране медленный. Некоторые сайты заблокированы (фейсбук, Ютуб), народ активно использует прокси.
Будучи в пустыне, заметил, что созвездие Большая Медведица тут очень низко над горизонтом и расположено почти вертикально.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Керман
Райен
Махан
Шахдад
Каллют

Керман.
Встретились с Ираджем. С ним мы договорились о встрече еще когда я был в России. Он подрабатывает гидом по окрестностям Кермана. Приехали к нему домой. Он познакомил меня со своей семьей, мы позавтракали и поехали по достопримечательностям.

Как перевозят детей в Иране

В тот день был большой праздник, поэтому крепость Райен была закрыта. Но Ирадж позвонил хранителю музея и через некоторое время тот приехал. Мой спутник рассказал ему, что я из России и специально приехал посмотреть Райен. Это на сегодняшний день самая большая крепость в мире. Есть еще одна (крепость Бам – она больше), но в данный момент на реставрации после землетрясения 2003 года.

Горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен	Горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен	Горный пейзаж и дорожный указатель по дороге из Кермана в Райен
Шоссе и горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен		Горный пейзаж и пустыня по дороге из Кермана в Райен

Крепость открыли для меня и с нами зашла еще одна семья иранцев из Тегерана.
Ирадж увлеченно рассказывал о помещениях, которые были в этой крепости. Для чего предназначались какие помещения, где принимались делегации, где проходило обучение детей, где были спортивные секции.

Общий вид на строения и стены крепости	Снаружи у крепостной стены	Крепостные стены и башни снаружи
Капитан Козлов на фоне крепостных стен Райен	Помещения внутри крепости	Отреставрированная часть крепости внутри
Развалины строений внутри крепости	На фоне внутренних строений крепости Райен	Башня крепости изнутри
Крепостная стена изнутри	Строения крепости Райен	Общий вид крепости Райен на фоне гор

Часть строений крепости находится в разрушенном состоянии, часть – отреставрирована. Видно, что дождь и ветра разрушают стены и крыши жилых помещений крепости. Потому как сделаны они из глины и солому. Со слов Ираджа, некоторые помещения отделаны совсем недавно, а некоторые – 500 лет назад. Крепость действительно большая и лазить там можно очень долго.

Погуляв около часа по крепости, поехали в сад Шахзде в окрестностях города Махан.

По дороге из Райена в Махан

По дороге из Райена в Махан

По дороге из Райена в Махан

По дороге до сада Ирадж рассказывал мне историю создания этого сада. Когда-то, давным-давно у одного персидского шейха, который властвовал в этой области, был сын, который не хотел ничего делать, а только жить в свое удовольствие. И когда сын стал уже взрослым и пора пришла задуматься о передачи власти ему, шейх решил построить для своего сына сад, которого нет нигде в округе во всей Персии. Вызвал архитекторов из Европы, которые и возвели такую красоту. Однако, отец не дожил до того момента, когда все уже было готово. Скончался примерно за месяц до окончания работ. А сын перенял по наследству титул и стал хорошим, серьезным правителем для своего народа.

В саду Махан

Это один из самых красивых садов Ирана и всего Ближнего Востока. Но он тоже был закрыт. Однако, мне удалось попасть внутрь. Хранители увидели у меня фотоаппарат и спросили – откуда я приехал? Сказал, что из России. Они очень обрадовались и впустили меня. Правда, с условием, чтобы я далеко не ходил.

Ворота сада изнутри

Когда я выходил – у дверей уже была группа иранцев, которых не пустили. Потому, что выходной. Вокруг сада Махад и тут, и там сидели семьи иранцев, устраивали пикники. Не раз я убеждался в том, как этот вид отдыха популярен в Иране.  Далее поехали в мавзолей в Махаде. Ирадж объяснил, что для иранцев вход бесплатный, а иностранцам – платный. Он сказал, чтоб я прикинулся иранцем и прошел бесплатно.
– но я же не выгляжу как иранец?
– ты выглядишь как иранец из Тегерана или Табриза. Скажи, что ты из Тегерана. А еще лучше – из Табриза. Скажи только одно слово – Табриз. Больше ни слова. Ни по-англ, ни по-фарси.
В итоге по случаю праздника всех пускали бесплатно.

Внутри мавзолея Махан	Склеп в мавзолее Махан
Сад в мавзолее Махан	Вид на мавзолей Махан

После этого поехали в город Шехдад. Там живет его теща, да и сам Ирадж родом из этого города. Проехали через горы. Очень напомнило Таджикистан. В этом городе очень жарко, т.к. он находится  в 50 км от пустыни  Каллют – самого жаркого места на Земле.

Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Горный пейзаж по дороге в город Шахдад
Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Мотоциклисты держатся за руки на шоссе по дороге с город Шахдад

В доме его тещи поели свежих фиников с пальмы, попили чаю, он показал мне свою школу, подземное гигантское водохранилище, которое раньше снабжало водой весь город, а сейчас пустое. Потом поехали в Каллют.

В саду из финиковых пальм

Финиковая пальма

Первый раз в жизни ел финики прямо с пальмы

По пути Ирадж показал подземные канаты – это система каналов, которые снабжают окрестные деревни водой. В них много выходов наружу, чтоб туда поступал воздух для рабочих.

Внутри подземных канатов

После этого поехали в еще одну древнюю крепость, но в которой еще 25 лет назад жили люди.

Общий вид крепости с одной из башен	Внутри крепости	Жилые, совсем недавно обитаемые помещения крепости
Жилые, совсем недавно обитаемые помещения крепости	Общий вид на деревню среди финиковых пальм.

И, наконец, собственно, Каллют! По мере приближения воздух становился все горячее , стоило только высунуть руку из машины – ее обдувало горячим потоком воздуха. В пустыне абсолютно марсианский пейзаж. Мы заблаговременно взяли с собой еды для ужина и много воды. 2 термоса + 2 литра + еще канистра. Зачем так много – я понял на месте. Сильная жара + ветер обезвоживают организм мигом. Каждые 5-10 минут выпивал стакан холодной воды. Хотя тот день не был самым жарким. +50. Рекорд же, который был установлен в этой пустыне +71 градус. Пустыня высокогорная – находится на высоте 3500 м над уровнем моря. По данным некоторых экспедиций ученых – в этой пустыне из-за сурового климата не живут даже бактерии. Если, например, оставить в ней яблоко, то оно не гниет, а просто высыхает.

Марсианский пейзаж пустыни Каллют		Марсианский пейзаж пустыни Каллют
Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Начало заката в пустыне Каллют
В пустыне Каллют на закате	В пустыне Каллют на закате	В пустыне Каллют на закате
В пустыне Каллют на закате	Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Марсианский пейзаж пустыни Каллют
На фоне садящегося солнца в пустыне Каллют	На закате в пустыне Каллют	На закате в пустыне Каллют
Где-то на красной планете	Где-то на красной планете	Где-то на красной планете
Где-то на красной планете	Вон та белая точка – это я	Так вот ты какой, Марс

Ближе к закату поужинали и сели смотреть на закат.

Марсоход Peugeot и его пилот Ирадж перед ужином на закате.

Марсоход Peugeot и его пилот Ирадж перед ужином на закате.

К нам присоединились парень + девушка из Германии. Потом еще парень из Испании, потом еще парень из Италии. Стали знакомиться. Ирадж сказал, что я из России и друг Путина. Европейцы театрально испугались. Я сказал им, что я не самый близкий друг Путина, чтобы они сильно не пугались. А, указав на немцев, Ирадж сказал, что они – друзья Гитлера! Чем сильно смутил представителей арийской расы. "No, no! No Hitler! Angela Merkel!" – стали возражать наши немецкие знакомые. Но Ирадж был непреклонен: "No! Hitler!" В итоге мы общались всей дружной компанией около часа.

Друзья Гитлера, друг Путина и друг Франко

Итальянец еще не подошел, а русский – за фотокамерой

И, казалось, нет в мире ни границ, ни санкций, ни войн, ни политики, ни превосходства одной нации над другой. Сидели мы – шестеро простых ребят: двое немцев, итальянец, испанец, перс и русский и пели Калинку-Малинку.

Пустыня Каллют на закате	Солнце садится в пустыне Каллют	Солнце садится в пустыне Каллют
Солнце садится в пустыне Каллют	Пустыня Каллют на закате	Если б не отсутствие скафандра – ощущал бы себя как на Марсе

В итоге после заката мы с Ираджем отправились в Керман. С гор дул уже холодный воздух. Красота! За день мы проехали 500 км. И весь день я общался с ним на английском. Мозг мой отдыхал. Нет, конечно, он впитывал информацию, дефрагментировал, zip-овал. Но я был освобожден от обязанностей разгадывать шарады на фарси и играть в пантомимы  с персами.
Итого, тот день я встретил в пустыне, проезжая по ней в автобусе из Мешхада в Керман – наблюдал восход, и проводил день тоже в пустыне, наблюдая за закатом.
На пикнике в пустыне ели вкусную цыплячью тушенку, которая на деле оказалась какой-то рыбой из Персидского залива.
Вечером после ужина, как и обещал, показал Ираджу блоги туристов с его фотографиями и рассказами о его услугах. Ирадж был очень удивлен тому, насколько он популярен в интернете. Он даже воодушевился и стал генерировать идеи по расширению своего бизнеса. Решил возить туристов не только вокруг Кермана, но и по всему Ирану. + Начал вести клиентскую базу. Я в ней был под номером 1. Я предложил ему собирать ссылки на блоги путешественников и размещать на его сайте в качестве отзывов. Как и обещал ему – привожу в блоге его контакты, на правах рекламу. Ну и, может, кому-то из моих читателей будет полезна информация про Ираджа и его услуги. Я остался доволен. Экскурсовод Ирадж Iraj Rahmany. Тел: 09133417865 ; e-mail: iraj_ry@yahoo.com.

Укладываясь спать, я спросил Ираджа, как в Иране полагается спать мужчинам? В одежде или нет? Мужчины в Иране спят в пижамах. Одел брюки и футболку и лег спать на персидские ковры. Дом у Ираджа очень красивый. Как персидский дворец. Об этом я сказал утром его жене на фарси, пока она готовила мне завтрак. Пригодились мои распечатки из разговорника.
Утром позавтракали и Ирадж отвез меня на автовокзал, где без приключений купил билет на ближайший автобус в город Йезд. До него оставалось 1,5 часа. Гулял вокруг терминала. Вдруг ко мне подошел полицейский и на смеси английского и фарси спросил – откуда я приехал. Я решил, что это проверка документов, но оказалось обычное любопытство и желание пообщаться с иностранцем. Узнав, что я из России – он стал оживленно повторять "Frend! Frend!", подкрепляя слова сцепленными мизинцами на руках. Минут 5 поговорили и он пошел на свой пост. Оказалось, бежал он приличное расстояние. Я вернулся в зал ожидания. Там ко мне подсел парень. По-английски он знал всего несколько слов, но очень хотел пообщаться. Как смогли – пообщались минут 20. Его интересовало – почему я приехал именно в Иран и хорошо ли быть свободным путешественником? Автобус на этот раз был не VIP, а обычный. 280 р за 500 км. На подъезде к Йезду был проверочный пункт. Всем пассажирам раздали их вещи и открыли все занавески в автобусе. Вошла полиция с автоматами. Спросили документы у меня и у одного афганца. Пошли разбираться с нами в будку. У меня проверили визу, спросили – где я остановлюсь в Йезде. На что я ответил, что вечером еду в Шираз. Ответ был верным – проблемы Шираза полицейских Йезда не волнуют. Отдали паспорт и пожелали всего хорошего. С афганцем разбирались отдельно, но в итоге через 15 минут тоже отпустили. В Йезде у таксиста я узнал, что на этом посту ловят оружие, наркотики и нелегалов (в основном афганцев и пакистанцев). Такой же пост мы проезжали накануне с Ираджем в Кермане, но нас там не проверяли.

Собственно, Ирадж

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Мешхед.
Основная достопримечательность Мешхеда – мавзолей Имама Резы. Каждый мусульманин в жизни должен совершить хадж в Мекку. Это первая святыня мусульман. На втором месте – могила пророка Мухаммеда в Медине (в Ираке, но сейчас она разрушена, как сказал мне тот инженер из Багдада), а потом идет могила Имама Резы. В городе всегда очень много туристов-паломников. С вокзала прямо с чемоданами едут в мавзолей.

Прибывающие в Мешхад паломники

В здании железнодорожного вокзала города Мешхада

Я пошел пешком, чтобы прогуляться по городу. По дороге увидел такие вот спортивные тренажеры на улицах. Далее я видел такие практически в каждом городе.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

По мере моего приближения к нему поток моих попутчиков увеличивался.

Поток паломников в мавзолей имам Реза

Перед мавзолеем народ расслабляется – валяются на газонах, устраивают пикники.

Перед входом в мавзолей имама Реза

Люди отдыхают на газонах перед мавзолеем имама Реза

Шиитские флаги перед мавзолеем

На входе вещи сдал в камеру хранения и пошел внутрь. Оказалось, что это целый комплекс. Гуляя по нему, следовал потокам людей. Куда большинство – туда и я. Фоткать внутри нельзя, потому и вещи сдаются в камеру, но люди фоткаются на телефоны. Внутри комплекс красивее, чем снаружи. А спустившись в один из залов, просто обомлел от такой красоты. Везде молельные комнаты. Решил тоже пофоткать на телефон. Качество не айс, но лучше, чем ничего.

Молельная комната в мавзолее имам Реза

Потолок в одной из комнат в мавзолее имам Реза

Мусульманам, которые не могут в Мекку – рекомендую в Мешхад. Остальным же – рекомендую приехать, чтобы увидеть эту красоту. Далее гулял просто по зову сердца.

Одна из площадей мавзолея, устланная персидскими коврами

Одна из площадей мавзолея, устланная персидскими коврами, и две женщины на них

Это не комплекс, это целый город! Со своими микроавтобусами. Увидев самые красивые золотые ворота – направился к ним.

Главный вход в мавзолей имам Реза

По тому, как мусульмане прикасались к дверям, стенам и целовали их, я понял, что на верном пути и впереди что-то важное.

Мужчины возле стены комнаты, в которой покоится тело имама Реза

Пройдя с потоком 3-4 комнаты, увидел лайт-версию хаджа. Поток усиливался, началась давка. В очередную комнату меня просто втянуло потоком. Там была могила Имама Резы. Что тут творилось!!! Взрослые несут на плечах детей, те орут, сами взрослые некоторые тоже плачут, увидев могилу, кричат, вешаются на нее, кидают наверх свои вещи.

Паломники возле входа в комнату с телом имама Реза

Паломники возле гроба с телом имама Реза

За стеклянной перегородкой женщины в таком же потоке. Вырвался из потока, встал в углу понаблюдать. Каждый норовит дотянуться до нее, а те, что добрались, не отпускают. Особо фанатичные висят на ней, плачут, кричат. Тут я понял, что такое религиозный фанатизм. И стало понятно, как в каждый хадж в Мекке гибнут по нескольку десятков человек в давке. Тут хоть и масштаб не тот, но сюда тоже едут мусульмане со всего мира. Некоторые, крича, впадают в транс, как и в Иволгинском Дацане под Улан-Удэ монахи, читая мантры, впадают в транс. Впечатляет! Правда, предстояло и мне окунуться в этот поток, чтобы выйти. Назад пути не было – против потока идти было нереально. Собравшись с духом, шагнул в этот людской водоворот. Поток относил меня к святыне. Я решил, что, не понимая значимости этого действа, мне это ни к чему, и, приложив усилия, вышел в другую комнату, откуда уже вышел наружу.

Вход в один из корпусов мавзолея имама Реза

На одной из площадей мавзолея

Мавзолей открыт круглосуточно, он украшен подсветкой. Ночью, наверно, очень красиво. Местами стоят точки с водой, где можно утолить жажду. Над кранами надпись на фарси. Видимо, «Выпейте воды в память обо всех мусульманах, погибших за веру». Такая надпись по-английски была у краника во дворце Голестан в Тегеране.

Такие же точки с питьевой водой стоят по всему городу и очень выручают. Где-то нет кружек, где-то есть.

Источники питьевой воды в городах Ирана

Основной сувенир из Мешхеда – шафран. Но он тут по цене героина за грамм. Около 300 рублей за грамм. По-моему, это самая дорогая приправа в мире, ибо собирается вручную и по 3 пестика с цветка.

Виды города Мешхада

Центральная улица города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада
Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Автомобильное движение на центральной улице города Мешхада
Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Жители города на центральной улице

Купить билет на автобус до Кермана оказалось тоже маленьким приключением. Из одной кассы направляли в другую. По-английски никто не говорил. Говорил им по-фарси «билит Керман». Пока в итоге не оказался на 2м этаже в каком-то дальнем офисе, в котором и провел следующие полчаса. Английский там тоже никто не знал. Общались сначала жестами, потом через google. Дошли до оформления билета. Спросили имя. Сказал. На фамилию – дал паспорт. Открыли, стали смеяться. Видимо, над фамилией. В итоге прозвали меня Denis Rus. Так и выписали билет на это имя. До автобуса оставалось примерно 5 часов. Особо не разгуляешься, тем более, что терминал (так в Иране называются автовокзалы) находится на окраине города. Решил ехать в парк. Нашел одиноко сидящего перса, спросил, на чем можно доехать до точки на карте, которую я ему указал. Когда он узнал, что я из России – очень оживился. Вспомнил весь свой словарный запас английского, сказал, что Россия и Иран – самые верные друзья против Америки. Парень оказался офицером армии. В итоге он повел меня к стоянке машин, объяснив, докуда ехать, как называется остановка. Прощаясь, крепко пожал руку и норовил обнять. Увидев мое смущение, сказал, что в Иране крепкие друзья прощаясь, соприкасаются щеками. Так и поступили. Зато повезло с такси. Решил ехать на савари. Остановил первое попавшееся, чтоб спросить. Водитель, узнав, что я из России пересадил парня с переднего сидения назад, пригласил меня сесть вперед, довез до ворот парка, денег брать отказался, приглашал к себе домой есть шашлык. В парке первым делом полез на гору Санги – полюбоваться видами Мешхада. Очень напомнило город Ош и гору СулейманТоо.

Панорамные виды города Мешхада с высоты:

Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты
Гора Санги и вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты
Вид на город Мешхад с высоты		Персидские девушки на вершине горы Санги

Один из любимых видов отдыха в Иране – пикники в парках. А, может, это единственное, что разрешено.

Жители города Мешхада отдыхают в парке	Еще спортивные тренажеры: Тренажерам рады и взрослые, и дети
Дети занимаются на тренажерах в парке города Мешхада	Мужчина занимается на тренажерах в парке города Мешхада

Все общественные туалеты в Иране бесплатны. Из аэропорта Тегерана бесплатно можно звонить по городу. На всех вокзалах, аэропортах и терминалах – бесплатные розетки в залах ожидания.

В зале ожидания автовокзала города Мешхада. Портреты воинов, погибших в войне с Ираком.

Автобус VIP-класса в Иране. По цене не сильно отличается от обычного, но зато заметно приятней

В автобусе до Кермана раздали еду пассажирам. 2 бисквитных батончика и сок. И тут я вспомнил, что весь день ничего не ел. По сути – не ел со времени обеда в пожарной части, т.е. уже больше суток. Во время одной из ночных остановок на улице ко мне подошел довольно колоритный дядька (Карабас-барабас) и настойчиво пытался заговорить на фарси.

Карабас – Барабас

Видя мое непонимание и настойчивость собеседника, один из пассажиров нашего автобуса вызвался переводчиком. Он немного знал английский. Оказалось, переводчик – афганец. На следующей остановке утром поговорили с ним немного.

Ночная остановка по дороге в Керман	Ночная остановка по дороге в Керман
Ночная остановка по дороге в Керман	Тот самый парень – афганец

Восход встретили в пустыне. Солнце взошло за 2 минуты. Красиво.

Восход в пустыне	Восход в пустыне	Восход в пустыне
Восход в пустыне	Восход в пустыне	Восход в пустыне

Чуть позже ко мне подсел еще один наш пассажир. Он слабо знал англ язык, но очень хотел поговорить. Учится на нефтяном факультете, хочет уехать в Канаду. Расспрашивал, как я отношусь к одежде иранцев и как мне нравятся их женщины. Ему нравятся русские женщины. А когда я сказал, что у нас женщины носят открытую одежду, он сказал, что хочет в Россию.

По дороге в Керман

Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня
Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня
Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня		Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: