Форум по Азербайджану

Шеки
Баку

Азербайджан.
Границу перешел буквально за 10 минут. На наличие штампов о посещении Армении на границе внимания не обратили. Выйдя на Азербайджанской стороне, упёрся в столб с обозначением нулевого километра и зашагал по дороге в направлении Каспийского моря. Пока шел – вяло голосовал, потому как для себя решал – в какую сторону податься. В Гянджу или в Шеки. Обратился к своим распечаткам, чтобы “выбрать зайца того, что пожирнее”. По времени я укладывался еще, бюджет тоже был в рамках запланированного (на Азербайджан оставалось 100 долларов + те 30 манат, что я разменял еще 10 дней назад в Джульфе на границе Ирана и Армении). На Азербайджан я отводил 3-4 дня (один день в Гяндже, +, возможно, в Шеки один день и конечным пунктом – 2 дня в Баку), а оттуда уже прямым автобусом “Баку-Самара” – домой. Достал свои распечатанные материалы, освежить в памяти, где что можно посмотреть. решил, что в Шеки интереснее, и определился с конечным маршрутом. В принципе, оказалось, что в этих условиях я поступил правильно, решив выбрать один город из двух. Но тогда я об этом еще не знал.

Так начинается Азербайджан

Нулевой километр Азербайджана

Остановил попутку, на которой доехал до первого же города. Белокан. Впечатления сразу
положительные. Город чистый, ухоженный. Задерживаться в нем не стал, т.к. планировал в тот день посетить Шеки и к вечеру добраться до Баку. А это около 400 км. Шеки – старинный азербайджанский город. Как выяснилось, для этого сначала нужно добраться до города Закатала, оттуда в Шеки. В придорожном кафе пили чай пожилые азербайджанцы (они-то мне и дали на водку наводку на этот маршрут). Увидев меня – позвали к себе. Налили чай, поставили кучу всяких сладостей, поговорили минут 10 с ними. Когда они узнали, что я из Самары, сказали, что в Самаре очень много людей из Белокана. Есть в Самаре и некий Борис белоканский – хороший человек. Борис, если ты читаешь эти строки – привет тебе с твоей малой родины.

Первый город на пути следования – Белокан

Парк имени Гейдара Алиева в Белокане

Вот эти ребята

Азербайджанцы, с которыми в Белокане пил чай

На окраине Закатала

Проезжая город Гах

А там сразу же остановил попутный транспорт. Молодой парень Аваз (сразу вспомнился монолог Аркадия Райкина про парня, которого звали Аваз). Он ехал в Баку и был рад попутчику, т.к. не хотел ехать один. Можно было бы с ним поехать и до Баку, но я решил осмотреть-таки Шеки. Аваз служит в полиции. Сразу мне вспомнились 2 друга-прокурора, с которыми ехал в Армении в Горис, полицейский в Грузии, с которым ехал из Тбилиси в сторону Телави, ОМОНовец в Армении (Агарцин). На полпути до Шеки начался дождь. По-моему, это был первый дождь за время моего путешествия. В Шеки у меня было намечено посещение Хан-сарая, дегустация шекинской халвы, прогулка по старой части города. Плюс Аваз сказал мне, что есть традиционное шекинское блюдо – пити (ударение на второй слог). Готовят и подают его только тут. Ну или, по крайней мере, тут оно самое настоящее. При этом я вспомнил, что полноценно питался в прошлый раз это в Тбилиси на свой День Рожденья. В остальном – арбузы, хачапури и вино. Так что, горячий обед был бы весьма к месту, учитывая еще и прохладную дождливую погоду. На въезде в город мы простились с Авазом и я пошел осматривать город. Попутно примечая, где можно было бы на обратном пути отведать пити. Халву же предлагали на каждом углу. На одном из этих углов попробовал-таки ее. Прогулялся часа 2-3 по старому городу, дошел до караван-сарая, в котором разместилась вполне уютная чайная (в Средней Азии это чайхана, а тут я затрудняюсь припомнить, как называются подобные заведения).

Старинный Шеки и Караван-сарай

В старинном азербайджанском городе Шеки	В старинном азербайджанском городе Шеки	Парк в Шеки
В городе Шеки. Азербайджан.	В городе Шеки. Азербайджан.	В городе Шеки. Азербайджан.
Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.
Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.
Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.	Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.	Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.
Гостиница в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Караван-сарай. Вид внутри. Шеки. Азербайджан.	Караван-сарай. Вид внутри. Шеки. Азербайджан.
Чайная внутри караван-сарая	Азербайджанская семья пьет чай в караван-сарае. Шеки.	Крепостная стена хан-сарая. город Шеки. Азербайджан
Вид на остановку и горы в городе Шеки. Азербайджан.		Вид на крепостную стену и горы в городе Шеки. Азербайджан.

Прогулялся по караван-сараю и пошел дальше – в сторону хан-сарая. Вход туда платный (2 маната). Фотографировать категорически запрещено (у меня на выходе попросили показать фотографии, которые на моей камере – чтобы среди них не оказалось тех, что сделаны внутри музея). Прямо уж такой пышной роскоши там нету, как, например, в Тегеране в музее Голестан. Видимо, запрет на съемку продиктован заботой о состоянии росписи на стенах. Сам дворец и сад вокруг него красивые, но внутри меня сильно не впечатлило (правда, может, я ожидал большего).

Хан-сарай

Хан-сарай в городе Шеки. Азербайджан.

Экскурсия проводится на русском языке. Да и вообще в Азербайджане очень много русской речи. От Хан-сарая на маршрутке доехал до той улицы, на которой я видел много всяких кафешек и магазинчиков. В одной столовой, как раз, готовят и подают пити. Это наваристый суп из жирной баранины с фасолью (или нутом) в горшочке. Рисковая была затея, учитывая, что за 2,5 недели нормально ел раза три только, а горячее ел 3 дня назад. Опасения вызывал бараний жир, которого много в этом блюде. Я знал, что он очень быстро сворачивается и долго переваривается, поэтому желательно его есть с чем-то горячим (например, горячим чаем). После обеда вышел на то самое место, с которого начиналось мое знакомство с Шеки. Попутно прикупив еще немного халвы на для перекуса.

Пите и шекинская халва

Пите	Шекинская халва

Я запомнил, в какую сторону уехал Аваз – значит, там и находится Баку. А дальше появятся указатели, либо попутный транспорт.По пути попалась еще одна компания азербайджанцев, которые сидели на улице за импровизированным столом и обедали. Увидев во мне туриста, пригласили сесть к ним за стол и угоститься. Спросили, что я буду пить и есть. После баранины надо было срочно горячего чаю, но они имели в виду спиртное. От спиртного отказался и, не дождавшись чая, налил себе холодный лимонад (пить хотелось, да и не отказывать же в гостеприимстве). Это было ошибкой. Знал же, что нельзя холодное. Через несколько часов начало мутить и мутило почти до утра. Пообщались с этой компанией. Они был очень удивлены моему методу путешествия и тому, что я из Ирана таким вот образом, пересекая пешком несколько границ, добрался до Азербайджана и направляюсь в Баку, до которого оставалось около 250 км. Поблагодарил своих новых знакомых за гостеприимство, за угощение и пошел дальше.

Еще одна компания, с которой попил чаю

Золотистые поля Азербайджана

По дороге из Шеки в Баку	По дороге из Шеки в Баку
По дороге из Шеки в Баку	По дороге из Шеки в Баку

По дороге удивило внезапно стоящее среди полей колесо обозрений. Что там обозревать?!. В 22 часа были на автовокзале Баку, который находится на окраине города. Сразу решил озадачиться вопросом транспорта до Самары и ценой удовольствия. Тут меня ждало сразу два нежданчика! Ближайший автобус в Самару – через 4 дня. Есть варианты – через 2 дня, но до Нижнего Новгорода или до Саратова. И цена! 120 манат – до Саратова. Тогда как у меня на Азербайджан был заложен бюджет в 100 манат, а на кармане с учетом расходов в Шеки и дороги до Баку оставалось что-то около 80ти манат. В Азербайджане мало того, что валюта дорогая, так еще и все само по себе дорого. Решил пытать счастья на ЖД-вокзале. Тем более что все равно в центр города надо. Сел в автобус, где со мной заговорил парень-пассажир. Он тоже оказался фотографом, увидел у меня на шее фотоаппарат, на этой почве мы с ним и разговорились. В итоге он проводил меня на метро, провел по своей карточке, объяснил, как найти мне ЖД-вокзал и нужную мне станцию метро. + дал несколько советов по пребыванию в Баку. “Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут – забыл его спросить”. (с) К.Симонов. С его слов в Баку многи могут обмануть, плюс не надо зевать по сторонам, а следить за своими карманами и ценными вещами. Ну и все в таком духе. Вобщем, быть начеку. Мне кажется, элементарные меры предосторожности в этом плане нужно принимать в любом городе, но и про Баку не хотелось бы думать, что город обманщиков и воришек. По крайней мере, я этого на себе, к счастью, не испытал, а увидел гостеприимных и добрых людей. Пусть даже и в мелочах (ою этом ниже). Кстати, про обман на Кавказе мне говорил и один водитель в Армении. Когда рассуждал про позитивные и негативные черты русского и кавказского народов. Говорит, вы – русские, много пьете и вести себя не умеете, когда пьяные. Но зато образованные и цивилизованные и душа у вас широкая. У нас же на Кавказе культура застолья, гостеприимство, но зато врут много и в быту ведут себя дико и грубо. Когда я сказал, что с враньем тут не сталкивался, он ответил: “ты тут сейчас гость, а вот если бы ты жил тут, то увидел бы, как много тут врут”. И вот в Баку мой новый случайный знакомый тоже предостерёг. Но опять же, подчеркну – я с этим не сталкивался. Мы немного отклонились от стержня нашего повествования. Продолжим. На ЖД-вокзале меня тоже не порадовали. До Волгограда 70 манат и поезд только через через 3 дня. Но и мест нет. Напомнило ситуацию в Алма-Ате, когда тоже попал в транспортный капкан. Решил думать об этом завтра, а сейчас хостел и спать. Но не тут-то было. Хостелов нет тоже. В Баку даже не все знают, что такое хостел. Обратился к таксистам. Эти-то люди знают все о своем городе (и это касается не только улиц и адресов, но и где чего можно достать и т.п.). В общем, когда вы в чужом городе и нет под рукой гугла (как у меня), то обращайтесь к таксистам. Таксисты предлагали гостиницы, некоторые звонили своим знакомым, сдающим квартиры. Самый дешевый вариант начинался от 40 манат (считай что 40 долларов) за ночь. Это при условии, что в 11 вечера заселиться и в 6 утра выйти. Тогда как в Армении, Грузии в хостелах ночлег стоил 7-10 долларов в сутки. Это ни в какие ворота не лезло. Тем более в моей ситуации с остатками бюджета и ценами на обратную дорогу до Самары. Можно было заплатить за ночлег и потом оставаться в Баку дальше. И тогда было принято волевое решение – сократить программу пребывания в Баку с 3х дней до суток. Хотел посетить Гобустан – там есть уникальные грязевые вулканы. Посмотреть нефтяные леса (лес нефтяных вышек недалеко от Баку), съездить на загородный пляж Каспийского моря, чтобы искупаться и в этом море тоже (в Баку купаться не рекомендуется, т.к. нефть). В итоге решил погулять по ночному Баку, потом по дневному Баку и вечером прорываться в Россию. А грязевые вулканы обойти своим вниманием. Так и пошел гулять до утра. Баку красив! Даже очень! и чтобы как-то вписаться в эту красоту, зашел в какой-то двор, там переоделся во все белое и вышел на центральную улицу совсем другим человеком. Много что поразило меня в этом городе. Например, подземные переходы. В них эскалаторы. И это не метро. Причем, двигаться они начинают – когда ты к ним подходишь. В одном из переходов увидел туалет и решил воспользоваться. Закрыто. Откуда ни возьмись – полицейский. Велел ждать на месте, куда-то сходил, принес ключи, открыл. Много портретов Гейдара Алиева. По всему Азербайджану. Как сказал Аваз – таких людей больше нету. Лучший президент для своей страны. Во многих городах, которые проезжал вдоль дороги идут крепостные стены. Новодел, но красиво. Зачем – непонятно. Гуляя по ночному Баку, забрел в старый город (в кольце старой крепостной стены). Погулял там, потом вышел в правительственный квартал. Министерства охраняют автоматчики. Дошел до Дома правительства. Остановился – включилась сирена. Осмотрелся – никого. Потом еще раз. Когда решил сфоткать дом – из будки, что в кустах, вышел офицер и сказал, чтобы я уходил. Дошел до каспийской набережной. Потрясающие виды города отсюда. Правда, сильный ветер, доносящий запах денег нефти. Зато пригодилась ветровка, которую предусмотрительно взял с собой, но пока ни разу не одевал. Тут был ее звезднй час. Ближе к рассвету снова пошел прогуляться в старый Баку. Зашел в один из подъездов. Оказалось, что зашел с какого-то черного хода, т.к. напротив меня был парадный вход, а вверх уходила широкая лестница. Сверху струился свет и я, пошел на него – посмотреть парадное. Почему-то пришли на ум ассоциации с Петербургом и его широкими парадными, домами царской постройки. Хотя, и этот дом, думаю, тоже был постройки царских времен. За этими мыслями я и следовал наверх, созерцая плафоны, цветочки в вазонах вдоль стен над лестницасми, идеальную чистоту… Вот ведь, думаю, живут же люди! Пока меня не окликнули: “Вы кто? и что тут делаете?”. Посреди площадки на 2м этаже стоял стол, за которым сидел чеолвек в форме. Представился, сказал, что я – турист из России. Попросили предъявить документы и объяснить, как я тут оказался, объяснив тем, что тут режимный объект. Рассказал про потайную дверь и золотой ключик. Впоследствии оказалось, что режимный объект – это частная фирма, которая разместила офис в этом здании, а эти двое товарищей (на шум разговора вышел еще один в форме) – служба безопасности этой фирмы. Насторожило их то, что я с фотоаппаратом, ночью, хожу и, возможно, что-то фотографирую. Расспросили, отчего же мне не спится? Но в итоге, выслушав меня (о моем путешествии и маршруте), спросили, чем они могут мне помочь? Попросил их пополнить мои баки водой. Вода тоже мне показалась дорогой в Баку, да и, учитывая, что цена на билет до Самары превышает всю имеющуюся у меня наличность, на счету был каждый манат! Меня заправили водой и я пошел встречать рассвет на набережную Каспийского моря. Завтра (сегодня) будет важный день.

Виды ночного Баку

Девичья башня в Баку ночью.	Набережная Каспийского моря в Баку ночью	Вид на флаг Азербайджана и морской порт в Баку ночью	Колесо обозрения и парк на набережной Каспийского моря в Баку ночью
Вид на ночной Баку с Каспийского моря	Набережная Каспийского моря в Баку. Ночь.	Флаг Азербайджана на набережной Каспийского моря в Баку ночью.	Ночью в Баку
Подземный переход в Баку	Флаг Азербайджана на набережной Каспийского моря в Баку.	Ночь. Баку. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.
Ночной Баку	Подземный переход в Баку	На одной из улиц в Баку ночью.	На одной из улиц в Баку ночью.
Ночью в Баку	Ночной Баку	Крепостная стена старого Баку ночью	Минарет в старом Баку ночью.
Старый Баку ночью. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.	Ночью в старом Баку. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.
Девичья башня в Баку ночью	Девичья башня в Баку ночью	В старом Баку ночью	В старом Баку ночью
В старом Баку ночью	Флаг Азербайджана на фоне крепости в Баку ночью	Парк в Баку ночью	Памятник в Баку ночью.
Ночью в Баку	Ночной проспект в Баку	Такси на улице Баку ночью.	Ночной Баку
Небоскребы “Языки пламени” в Баку ночью	Улица Баку ночью	Баку ночной	Подземный переход в Баку
Улицы Баку ночью	Улицы Баку ночью	Улицы Баку ночью	На улицах ночного Баку
На улицах ночного Баку	На улицах ночного Баку	Католический костел в Баку ночью.	На ночной улице Баку. Азербайджан.
Памятник Гейдару Алиеву в Баку. Азербайджан.		Железнодорожный вокзал Баку. Азербайджан

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Сигнахи.
Подъем, как и было намечено, в 7 часов. Чтобы позавтракать с польскими ребятами и в 8 отправиться в сторону Азербайджана. Но поляки еще спали, потому, поев арбуза, я отправился в путь.

Хозяйка гостевого дома сказала, что до границы отсюда ездят таксисты. Стоимость – 40 лари. Мне это показалось дорого. Поэтому меня ждал квест-вариант: добраться до Цнори, оттуда до Лагодехи, а там останется всего 7 км до границы. Видимо, маршруты подгаданы так, что сначала первый приходит из Сигнахи в Цнори, а оттуда уже сразу после этого отходит маршрутка в Лаготехи. Т.к. разница между ними 15 минут, и эти 15 минут как раз на дорогу от Лаготехи до Цнори. Нашел автостанцию. Маршрутка до Цнори будет в 9:45. А сейчас только 8:05. Тратить 2 часа на ожидание не хотел и мог упустить транспорт до Лагодехи. Поэтому – такси. Не отходя далеко от кассы, поймал таксиста, который за 5 лари согласился подкинуть меня до Цнори. И я спустился в ту долину, которой вчера вечером любовался сверху. От Цнори маршрутка в Лагодехи отправляется в 10:00. Решил пытать счастье на дороге. И первый же транспорт – фура до границы. Номера турецкие, водитель – турок. Едет в Баку, как и я. Но фуры проходят досмотр дольше. Поэтому я решил, что поеду с ним только до границы. А уже в Азербайджане буду думать, куда ехать: в Шеки или в Гянджу. В Шеки интереснее, да и он по пути до Баку находится. Поэтому в 9:15 я уже в Азербайджане.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Мцхета
Телави
Сигнахи

Тбилиси
Бывают дни, когда фатально не везет. Для меня таким днем стало 23 августа. С утра отправился в Мцхету – старую столицу Грузии. Это небольшой городок, находящийся в 25-30 км от Тбилиси. Маршрутки до Мцхеты отходят от станции метро Дидубе. Поэтому, выйдя из хостела, направился туда, где стоят “трое из Мимино”. Они аккурат возле одной из станций метро дежурят. Время было раннее, но народу в метро не было. Потому, что было воскресенье, наверно. Тут меня поджидал первый нежданчик – в Тбилиси в метро не продаются карточки или жетоны на 1 поездку. Нужно покупать карточку сразу на 10 или 20 поездок. От такой неожиданности я был слегка обескуражен. Но выход нашелся – решил ждать пассажира, который бы согласился за плату провести меня по своей карточке. Почти сразу таковой и нашелся. Приехав на станцию Дидубе, обнаружил, что билеты на маршрутку до Мцхета все проданы. Чтобы не тратить время на ожидание следующей – поехал стоя, договорившись с водителем. Кстати, от той же Дидубе отходят маршрутки и до Казбеги – (для желающих подняться на Казбек, только одевайтесь теплее, а то вечером того же дня польские туристы рассказывали мне, что видели там туристов в плетеных сандалиях, поднимающихся по щиколотку в снегу на гору.). До Мцхеты ехали минут 30-40. Городок еще спал. Но не спали таксисты! Завидя меня, они оживились, стали наперебой предлагать тур до монастыря Джвари, что находится на горе. Этот монастырь я видел 2 дня назад, когда с таксистом из Гори ехали в Тбилиси. В этом монастыре разворачивались события, описываемые в Мцыри у Лермонтова. Я не менее настойчиво отказывался. Видимо, я был убедительнее, т.к. меня, все-таки, не увезли туда. Тур до монастыря и обратно стОит 20 лари за машину. т.е, втроем, или вчетвером можно съездить за 5 лари с носа. Но, как я уже сказал, городок еще спал и туристов не было. А так можно было бы съездить. Ну и на кармане у меня оставалось, по-моему, 10 лари из бюджета, отведенного на Грузию. На эти 10 лари нужно было прожить весь день + добраться до Азербайджана. Плюс у меня еще фактор времени был. За день планировал осмотреть оставшуюся (восточную) часть Грузии. Посетить Телави (не путать с Тель-Авивом), Сигнахи и, если все сложится удачно, выйти к границе с Азербайджаном. Если не совсем удачно, то заночевать в Сигнахи. Но складывалось все еще хуже!

Сижу за решеткой в темнице сырой:

Монастырь Джвари.

Утренняя Мцхета

Вид на грузинскую церковь в городе Мцхета. Грузия.	Вид на грузинскую церковь в городе Мцхета. Грузия.	Храм на фоне гор в старинном городе Мцхета. Грузия.
Храм в старинном городе Мцхета. Грузия.	Жилые дома в старинной столице Грузии. Мцхета	Жилые дома в старинной столице Грузии. Мцхета
Город Мцхета. Грузия	Вид на монастырь Джвари из старинного города Мцхета. Грузия	Монастырь в городе Мцхета. Грузия.
Вид на улочку старинного города Мцхета. Грузия.	Храм в старинном городе Мцхета. Грузия.	Храм в старинном городе Мцхета. Грузия.
Храм в старинном городе Мцхета. Грузия.	Улица в старинном городе Мцхета. Грузия.	Грузинская церковь в городе Мцхета.
Пустынная улочка в городе Мцхета утром. Грузия.	Храм на фоне гор в городе Мцхета. Грузия.	Вид на древнюю столицу Грузии Мцхету с дороги

Осмотрев древнюю столицу, направился к трассе на Тбилиси, т.к. помню, что с нее есть отворотка на Телави. На шоссе сначала остановились 2 девушки, предложившие довезти меня до столицы. Но снова в Тбилиси мне не хотелось. Отказал. Потом остановилась машина с российскими номерами. Они никуда подвезти не предложили, а лишь спросили – эта ли дорога ведет в Тбилиси. В итоге спустя минут 40 остановился мужик, который таки-отвез меня в туда, откуда я, собственно, и приехал. Где высадил недалеко от моей гостиницы и откуда народ уезжал в Кахетию. Снова окружили таксисты. Стали предлагать отвезти в Телави за 10 лари. Времени сегодня и так было потеряно уже много, а я находился почти там же, где и начал свой день. Поэтому решил ехать на такси, чтоб уж наверняка. И чтоб успеть все, что запланировал. Сторговался с одним из них с 10ти лари на 8. Сказал, что хочу есть, а у меня всего 10 лари. 2 лари отложил на хачапури. Сел в машину – ждать, пока он наберет еще 3х пассажиров. За 40 минут он в этом не преуспел и я решил добираться в Телави сам. Вышел на окраину Тбилиси (а мы и были почти на окраине) и дальше пошел в направлении, куда указывали указатели. По материалам подготовки своей этой поездки помню, что до Телави было относительно недалеко – километров 60. Поэтому рассчитывал преодолеть это расстояние довольно быстро. тем более, что траффик был большой. Пройдя километра 2-3 остановил время машину, в которой ехал полицейский. С ним доехал до аэропорта (километров 7-10), оттуда, пройдя около 2х км, с другой попуткой – до перекрестка. От перекрестка снова бодро зашагал вдоль шоссе.
Аэропорт Тбилиси

Аэропорт Тбилиси (по дороге в Телави)

Пейзаж в Кахетии. Грузия.	Башня старинной крепости в Кахетии. Грузия.
Вид на небольшую старинную крепость в Кахетии. Грузия.	Поля в Кахетии. Грузия

Пройдя километров 6 с места высадки, остановил такси. На кармане у меня было 8 лари. Сошлись на 3 лари до села Бадиаури.

Церковь в селе Бадиаури. Кахетия. Грузия.

Церковь в селе Бадиаури. Кахетия. Грузия.

Памятник в селе Бадиаури. Кахетия. Грузия.

Еще одной неожиданностью стало для меня то, что мы проехали поворот на Сигнахи и указатель, издевательски говоривший, что до Сигнахи 15 км. А вот до Телави – целых 35! Как так?! Сигнахи дальше от Тбилиси, чем Телави! Шаблоны мои рвались вклочья! Этот водитель сказал мне, что я поехал длинной дорогой из Тбилиси до Телави. Есть короткая – километров 50-60 всего (через Палдо и Сасадило). И вот тбилисские таксисты возят короткой дорогой. Традиционно, после высадки я прошел пешком еще около 5ти км прежде чем фортуна послала на меня очередной транспорт. В этот раз проехал 5 км. Но зато этот водитель раскрыл мне глаза на то, почему так фатально не везет с транспортом мне сегодня. Оказывается, в Кахетии (а я уже был в Кахетии) люди не доверяют друг другу, оттого и боятся подсаживать попутных пассажиров. Даже таксисты не останавливались. Раньше, дескать, свободно подвозили, а потом что-то случилось. Высадил он меня километров за 28 до Телави. Но и время уже было – около 15ти часов. Автостоп в Кахетии никакой. В итоге еще оказалось, что я пошел по длинной дороге. Правда, по пути стали попадаться поселки с названиями, знакомыми до боли в печени. Мукузани, Ахашени, Цинандали.

Кахетия красивая!

Еще один пейзаж Кахетии. Грузия.

Название, знакомое до боли в печени

В итоге в поселке Мукузани мне сказали, что будет маршрутка до Телави. Я понял, что это мой шанс. И когда ее увидел – громко замахал руками. В Телави я попал. Правда, не в 12, как планировал, а в 16 часов. От автостанции направился вверх – в старинную часть города, где, собственно, и находятся основные достопримечательности города. Осмотрел что хотел и стал решать вопрос с проездом до Сигнахи.
Такой вот город Телави

Гостиница в Телави. Кахетия. Грузия.	Улица в Телави. Кахетия. Грузия.	Площадь в городе Телави. Кахетия. Грузия.
Церковь в городе Телави. Кахетия. Грузия.	Улочка в старинной части города Телави. Кахетия. Грузия.	Дома в старом Телави. Кахетия. Грузия.
Дома в старом Телави. Кахетия. Грузия.	Улица в старом Телави. Кахетия. Грузия.	Улица в старом Телави. Кахетия. Грузия.
Башня и стены крепости в городе Телави. Кахетия. Грузия.	Панорамный вид на долину Кахетии. Грузия.	Панорамный вид на долину Кахетии. Грузия.
Панорамный вид на долину Кахетии. Грузия.	Башня крепости в городе Телави. Кахетия. Грузия.	Капитан Козлов в Телави. Грузия.
Стена крепости в городе Телави. Грузия.	Кусочек старинного Телави. Кахетия. Грузия.	Крепость в Телави. Кахетия. Грузия.
Крепость в Телави. Кахетия. Грузия.	Крепость в Телави. Кахетия. Грузия.	Крепость в Телави. Кахетия. Грузия.
Вид на долину в Кахетии. Грузия.	Памятник в городе Телави. Кахетия. Грузия.	Самое старое дерево в Грузии. Платан 900 лет. Телави.

В Телави 3 автостанции и ни с одной нет прямого сообщения с Сигнахи. Хотя между этими городами всего 40 км. И оба города посещаемые туристами. Это была еще одна странность, которая не укладывалась у меня в голове. Ну или это таксишный бизнес. Причем, с одной автостанции меня отправляли на другую (благо, что они рядом друг с другом находятся). На третьей автостанции заскочил в отходящую маршрутку на Тбилиси, чтоб доехать до того самого поворота с указателем на Сигнахи. От которого еще 15 км надо было преодолеть. Именно преодолеть, т.к. с кахетинским автостопом это виделось мне проблемным. А в худшем случае мне пришлось бы идти пешком до самого города часа 3. И в итоге в город я бы пришел только ближе к ночи. Планы по Азербайджанской границе рушились о суровую реальность. Готовился ночевать в Сигнахи. Между тем, стояло под вопросом и мое пребывание в Сигнахи. Т.к. вечерело, а маршрут был с пересадкой. И неясно было, после пересадки доеду ли к вечеру. На удивление от поворота я быстро поймал транспорт до Сигнахи. На месте нашел отель, снял койку, отдав за нее последние лари, что были в наличии. И тут меня ждал еще один сюрприз. В Грузии во всех городах много обменников. Очень много! Буквально на каждом шагу. И Сигнахи – туристический город, в моем представлении не должен был быть исключением. НИ ОДНОГО! А у меня только 100 долл, на которые надо посетить Азербайджан и доехать до Самары. Банки закрыты. Посоветовали рецепшн центральной гостиницы. Там действительно меняют валюту, но не оказалось сдачи. Таксисты и торгаши тоже не меняют. А арбуза на ужин хочется с неистовою силою! Обратился к еще одной торговке сувенирами. Она остановила знакомого прохожего, который как раз в тот момент проходил мимо нас. у него была и сдача в долларах, и размен. Оказался менялой. Для меня это было сродни чуду. Жизнь заиграла новыми красками.
Сигнахи какой он есть

Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Вид на Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Площадь с городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.
Улица в городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Вид на Старинный Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Старинный Сигнахи. Кахетия. Грузия.
Арка под виноградной лозой в городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Башня в городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.	Улочка с сувенирами в городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.
Церковь в городе Сигнахи. Кахетия. Грузия.		Город Сигнахи. Кахетия. Грузия.

Прогулялся по городу, взял 0,5 литра вина на вечер. Причем, пока торговался – перепробовал больше, чем купил. Красок в жизни стало еще больше. т.к. за весь день во мне побывал только один хачапури в Тбилиси и все. Полюбовался Алазанской долиной, которая раскинулась внизу, под городом Сигнахи.
Я и Алазанская долина (печень зашевелилась, услышав это название)

Вид на Алазанскую долину. Грузия.	Кусочек Сигнахи и Алазанская долина. Грузия.	Вид на Алазанскую долину сверху. Грузия.
Внизу – Алазанская долина.	Алазанская долина. Грузия. Пейзаж.	Панорамный вид на Алазанскую долину сверху. Грузия.
Над Алазанской долиной в Грузии.	Алазанская долина. Красное полусладкое.

Правда, арбузы все попрятались, но один продавец вынес мне арбуз прямо из дома и продал. Вернулся в гостиницу с вином и арбузом. В гостинице к моему возвращению уже была пара из Польши (парень с девушкой). С парнем пересеклись на кухне, тут же познакомились. У него тоже было вино с собой и он искал бокалы. Решили, что пить вино будем вместе. Взяли три бокала, разрезали арбуз и расположились за столом во дворе на улице. Он позвал свою спутницу Стефанию. Сам же Жданек неплохо знал русский язык, да и когда он говорил по-польски, я его хорошо понимал. а отвечал ему либо по-русски, либо по-украински. Со Стефанией проще было общаться на английском. Чуть позже к нам присоединилась пара из Южной Кореи ( и тоже с вином ). Увидев нашу интернациональную компанию, хозяйка гостевого дома подарила нам еще литровую бутылку вина, чтоб мы лучше понимали друг друга, видимо. Корейские ребята приехали на Кавказ порознь, но случайно встретились в Грузии и 2 дня уже как путешествовали вместе. Правда, на следующий день их пути расходились. Парень направлялся в Армению, а девушка – в Турцию и оттуда в Болгарию. Имен их я не запомнил. С ними общались по-английски, но понимать, что они говорят, было сложно из-за акцента. ро нас же они думали, что мы путешествовали вместе, т.к. иногда общались на непонятном для них славянском языке. Мы объяснили, что я – русский, а они – поляки, но, т.к. наши народы славянской семьи, то языки наши очень похожи и культуры схожи. Поэтому и общаться можем на своих родных языках. После очередного бокала вина я вспомнил, что русский с китайцем – братья навек и вспомнил, что у меня же по Армении уже накоплен достаточный багаж справочного материала и карты. И что они могут быть полезны моему новому азиатскому знакомому. Т.к. английский у него на не достаточном уровне, а русского и армянского языков он не знает, то в Армении ему будет трудно (так решили мы с Жданеком). Поэтому я достал свою карту Армении и исписал ее английскими названиями тех мест, которые стОит посетить. А также проложил ему маршрут, чтобы он охватывал все достопримечательности. К тому времени его спутница уже оставила нас и пошла спать.

Интернациональная, блин, команда

Кореец, русский и полячка	Поляк, русский и полячка
Кореец, поляк и полячка	Кореец, поляк и полячка

На этой ноте и мы закончили наш интернациональный ужин и стали убирать со стола. В этот момент пришли еще две девченки. Как выяснилось – из Израиля. Но они сели особняком и заварили доширак.
Все-таки, подобные автономные путешествия хороши еще и тем, что можно оказаться в такой вот интернациональной компании, попрактиковаться в языке, да и просто пообщаться с людьми из других стран.
Насыщенный день подошел к концу. Несмотря ни на что, удалось реализовать все задуманное, получить массу позитивных эмоций, увидеть и узнать много нового. Завтра утром выдвигаюсь в Азербайджан.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Тбилиси.
После ночной прогулки и вообще после такого насыщенного дня отсыпался. Проснулся около 11ти часов и сразу же пошел гулять по дневному Тбилиси. Прямо возле хостела на площади готовился к отправлению автобус с обзорной экскурсией по городу. Соблазн был велик, но бюджет после вчерашнего ресторана да междугороднего такси кричал «ходить тебе пешком еще неделю!». Поэтому я взял у гида карту маршрута, который они мне предлагали, и пошел по этому маршруту пешком. Так оказалось даже лучше. Маршрут пролегал через музей советской оккупации. Из автобуса я бы его не осмотрел, а тут не мог не зайти внутрь, чтобы посмотреть – что же там выставляют? Кроме меня там была лишь одна посетительница. Белокурая девушка. Спросил – откуда она? Литва. Ах, ну да, ну да. Как глупо с моей стороны (в какой еще стране так почетают советскую оккупацию?). Спросил – в их стране есть ли подобный музей? КОНЕЧНО – ответила она, с удивлением глядя на меня. Ну кто бы сомневался!

Музей советской оккупации

Походил по музею, осмотрел экспонаты. Что могу сказать… Вероятно, моя точка зрения покажется предвзятой (как гражданина России), но тем не менее. Подавляющее большинство экспонатов – “притянуты за уши”. Вагон, в котором красные комиссары расстреливали грузин (изрешеченный пулями). Не берусь судить о достоверности этого факта, но и в Новороссийске стоит вагон, на котором буквально живого места нет. И это вагон времен Великой Отечественной войны. А на территории Грузии в 1920-1921 годах воевала не только РСФСР, но и Турция, и страны Антанты. Причем, часть территории Грузии вообще отошла к Турции. Да и РСФСР вступила в войну после того, как 16 февраля 1921 Ревком Грузии во главе с Ф. Махарадзе провозгласил «Грузинскую советскую республику» и обратился с просьбой о военной помощи к правительству РСФСР. Что касается красного террора начала 20х годов – то он был не только в Грузии. Советская власть боролась с инакомыслием по всему тогда еще только-только зародившемуся Советскому Союзу (одной из основательниц которого была и Грузия – в составе Закавказской СФСР). Также в музее представлены такие экспонаты как “пистолеты, из которых расстреливали грузин во времена сталинских репрессий”, двери камер, в которых содержались заключенные, фотографии расстрелянных людей и приговоры по их делам. Я не пытаюсь выгораживать советскую власть того времени, но русских эта репрессионная участь коснулась не в меньшей степени. Как и Украина любит вспоминать про голодомор на Украине в 30х годах, говоря о том, что украинцев морили голодом (намекая на геноцид), однако же, точно такая же ситуация была и в Поволжье, и на Южном Урале. И уж совсем не любят вспоминать о приобретениях за время советской власти. О поднятом промышленном потенциале, плодами которого во многом пользуются и по сей день (там, где смогли его сохранить), о территориальных приобретениях, об одной из самых сильных армий на континенте, о третьем по величине в мире ядерном потенциале (это сейчас про Украину). “В то же время Порошенко напомнил, что Украина первой в мире в 1994 году отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала, получив от всех на то время ядерных государств гарантии безопасности и территориальной целостности.” Не хотелось бы скатываться к банальщине и фразам типа “Время было такое” или “после революции власть себя защищала, боролась с инакомыслием, и боролась жестко”, но хотелось бы, чтобы объективно, говоря об оккупации, наши соседи не забывали бы и про оборотную сторону медали. А уж Украина и Прибалтика вообще могут сравнить “оккупацию” советскую и оккупацию немецкую (1941-1943). Интересно, есть ли в Литве музей немецкой оккупации? кто бывал – просветите пжлст. В Киеве есть. И экспонаты там выставлены такие, что не всякая психика выдержит (мыло, сваренное из человеческого жира, перчатки, сшитые из человеческой кожи). Был в Киеве 2 раза, но ни разу не довелось посетить этот музей.Один раз пришел к самому закрытию, а второй раз – выходной был в тот день.
Справедливости ради отмечу, что простые люди что на Украине (по крайней мере, когда я там был, еще до Революции “достоинства”), что в Грузии, что в Средней Азии – вспоминают советское время с ностальгией, говорят о том, как хорошо и дружно жилось. А в Узбекистане, Киргизии люди искренне переживали за Украину, когда там разворачивались события 2014 года. Говорили о том, что “братский нам народ, столько лет прожили одной семьей…”
Экспонаты музея советской оккупации в Тбилиси:

Это все политика. Посещение такого музея не омрачило моего впечатления о Тбилиси и о людях, живущих в Грузии. Отметил, что посетителей в нем, как я уже сказал, было всего 2 человека (я и девушка из Каунаса). Хотя музей этот располагается в большом 4-этажном здании, в котором еще несколько музеев находится. Так вот в остальных музеях посетителей было намного больше. Я же не мог обойти стороной именно этот музей, т.к. поездки мои носят во многом познавательный характер. Фотографировать там было запрещено, что странно, учитывая желание поведать о своей доле оккупированного народа.
Выйдя из музея, отправился дальше по маршруту, который пролегал по проспекту Руставели. Время от времени попадались флаги Евросоюза на правительственных зданиях или просто на флагштоках. Да и гос.регистрационный автомобильные знаки в Грузии сделаны по образу и подобию тех, что в Евросоюзе. С синим полем в левой части номера. только вместо флага Евросоюза там флаг Грузии на синем фоне.
Виды города Тбилиси

		На главном проспекте грузинской столицы
Проспект Шота Руставели	На проспекте Руставели	Проспект Руставели
		Вид на старый Тбилиси

Тбилиси, как и вся Грузия, рассчитана на туристов. В свое время Саакашвили решил сделать ставку на туризм. И, как результат, именно в Грузии наибольшее количество туристов (если сравнивать Закавказье). Причем, туристов разных мастей: велотуристы, мототуристы, автопробеги, туристы-автостопщики. Это те, что попадались мне на глаза в дороге. Если смотреть в городах и на побережье, то к ним еще прибавится, наверно, категория тех, что путешествует с комфортом. Как следствие – в городах Грузии много отелей разной ценовой категории, хостелов, гостевых домов, кафешек, ресторанчиков, хачапурных, хинкальных, шашлычных. Обменники валют в шаговой доступности (в Тбилиси их реально много). Ну и, конечно, много всякого рода развлечений, сувениров. но много и попрошаек. Причем, довольно назойливых.
Далее Тбилиси представал передо мной с разных сторон. То город как с картинки, то развалины и гетто. Бросалось в глаза очень большое количество попрошаек. Да, местные жалуются, что работы нет, а новая власть подняла все платежи, штрафы и налоги ровно в 2 раза. Работают только торговля и полиция. В Армении тоже бедно, но там я не видел попрошаек. Интересно, во времена советской оккупации было еще хуже? Полиции в самом деле, очень много. И это отдельная тема. Саакашвили сделал ее на американский манер. Офисы у них стеклянные, прозрачные. Чтобы было видно, кто работу работает, а кто нос ковыряет. Машины крутые и с мигалками, которые постоянно включены. Очень часто из машин в громкоговорители полицейские что-то говорят водителям. И это не “Гомар джоба!” и “Генацвале”, иначе я бы тоже их понимал. Некоторых останавливают прямо на ходу и проверяют. Ощущаешь себя как в американском боевике: мигалки, сирена, команда для водителя, обочина, 2 полисмена в американской форме. И мне кажется, они даже права зачитывают тем, кого остановили. Правда, надо отдать должное – местные говорят, что бытовую преступность искоренили.
Неспешно прогуливаясь по проспекту и любуясь видами столицы, дошел до памятника героям 08.08.08.

Памятник героям 08.08.08

Памятник героям 08.08.08

Надо отметить, что возле него меня охватило какое-то противоречивое чувство. Хоть война была скоротечной и не такой кровопролитной, но, все-таки, наши страны были по разные стороны линии противостояния. Бывал в Германии, но там не видел памятников погибшим немцам на полях сражений против Советской Армии, а тут памятник формально нашим на тот момент противникам. И, находясь возле него, в гостях у этих людей, как-то не так однозначно воспринимается вся та обстановка в том далеком августе. Люди поставили памятник, значит, люди помнят. И поставили, чтобы потомки тоже помнили. Но вот, ЧТО будут помнить? какие уроки каждая сторона извлечет из того конфликта? Судя по тому, что в том самом музее оккупации наряду с экспонатами почти вековой давности крутят видеоролики из 2008 года, висит карта оккупированных территорий современной Грузии (Южная Осетия и Абхазия), возможно, нас продолжают считать оккупантами. А, может, и они тоже извлекли какие-то уроки и в назидание потомкам стоит эта стелла. И каждый остался при своем мнении. Хочется надеяться, что это точка зрения лишь политиков. В пользу того, что этой точки зрения придерживаются в большей степени политики, чем простое население, говорит отношение простых грузин к простым россиянам. В тот же день вечером, поднимаясь к стенам старинной Тбилисской крепости, я разговорился с двумя грузинскими парнями. Затронули и тот военный конфликт. Но озлобленности по отношению к нашему народу я не увидел у них. И на следующий день с одним из водителей в разговоре проскакивала эта тема, однако, укоров в адрес России и тогда не последовало. Может, это сказывается кавказская мудрость или же характерное для грузин “гомар джоба, генацвале!”, а, может, народы отдельно, а политика – отдельно… Но факт остается фактом – памятники нужны в любом случае. либо в назидание, либо в укор, либо во благо. В любом случае, это история, события имели место быть. Трактовать их можно по-разному, но вычеркнуть их не получится, а стирать из памяти, как это пытаются сделать в одной близкой нам стране – это кощунство и глумление над собственным народом.

Постояв возле памятника, отправился дальше по туристическому маршруту. Кстати, памятник тот стоит по пути следования туристических автобусов. Интересно было бы послушать точку зрения гидов, что они рассказывают туристам про этот памятник.

Река Кура (петербуржцы, ударение на второй слог)

Перешел на другой берег Куры, прогулялся до ЖД-вокзала, который не представляет собой ничего интересного. Не знаю почему, но какая-то тяга у меня к ЖД-вокзалам и приезжая в очередной город, стараюсь посмотреть ЖД-вокзал. Наверно, потому, что для большинства приезжих город начинается именно с вокзала. И если бы я приехал в Тбилиси на поезде и увидел такой вокзал, то, думаю, впечатления о городе у меня изначально были бы подмочены. Внутрь даже заходить не стал.
Зато потом вышел на улицу, увидев которую я решил, что оказался в каком-то европейском городке. Настолько она мне сразу же понравилась. Как с картинки прямо!
Проспект Церетели

На проспекте Церетели в Тбилиси		На проспекте Церетели в Тбилиси
Проспект Церетели. Тбилиси	На проспекте Церетели в Тбилиси	На проспекте Церетели
Проспект Церетели. Тбилиси	Фонтан на проспекте Церетели в Тбилиси

Домики отреставрированы, все вокруг чисто, аккуратно. И пошел по этой улице вдоль Куры в обратном направлении – в сторону площади Европы. В какой-то момент слева показался интересный колоритный фонтан со скульптурами парня и девушки в традиционных одеждах, танцующими национальный грузинский танец. А, свернув в один из дворов, увидел жилой дом, который резко диссонировал с теми фасадами, которыми я любовался пока не свернул во двор.

Пройдя еще метров 500, дошел до небольшой площади, на которой друг напротив друга располагались Макдональдс и Хачапурная. Мой выбор был однозначно в пользу хачапури. В Грузии они очень вкусные, сытные, горячие, нажористые и дешевле, чем в Самаре! Подкрепляясь на ходу, шел по той же улице и не заметил, как вместо домиков с картинки меня стали окружать дома-развалины. Воистину, Тбилиси – город контрастов. Вернулся немного назад, чтобы заметить, где же случилось так, что по мере приближения к площади Европы Европа сменилась на какую-то Азиопу. Ну и нашел эту границу:)
Граница Европы и Азиопы

Граница Европы и Азиопы в Тбилиси

Гуляя по ночному Тифлису накануне, заметил дворец со стеклянным куполом и флагом над ним (наподобие Рейхстага) на противоположном берегу Куры. Нутром чуял, что я где-то недалеко от него. Скорее всего, это был Дом Правительства, но чтобы подтвердить или опровергнуть свое предположение, решил прогуляться до него. Дошел до района с узкими улочками, ползущими вверх от реки. По одной из них я и вышел к тому самому куполу. Судя по охране и машинам с мигалками, я был прав в своем предположении.

Меня там не ждали, поэтому развернулся и пошел к А.С.Пушкину, мимо которого проходил 15 минут назад. Он стоял и молча глядел вдаль в одну точку. Пригляделся и я. Действительно, на противоположном берегу на горе стояла высокая стройная дама и смотрела в нашу сторону. Я, конечно, заподозрил в той даме Царицу Тамару, но решил, что знакомиться с ней пойду вечером (когда Пушкин не видит).

Просто церковь в Тбилиси	Царица Тамара взирает с высоты
Куда-то туда смотрит Пушкин в Тбилиси	Вид на старый Тбилиси с противоположного берега Куры

А пока решил следовать дальше намеченным маршрутом, который должен был вывести меня аккурат к тому месту, с которого я начал осмотр Тбилиса. Но в стороне от маршрута стоял огромных размеров храм Цминда Самеба, который вот уже второй день меня будоражил своим величием. От места, где я жил, он казался далеко, а сейчас я, должно быть, ближе к нему. Да и время еще детское. Ну и пошел на ориентир. по пути встретились трое товарищей, которых я уже где-то видел.

Парни из Дилижана

Тот, что слева – показал мне дорогу, которой я могу пройти к храму. Оставалось только подняться в гору. Ну и отсюда уже было видно район, в котором я обосновался, так что, тот храм оставался на десерт моей дневной программы по Тбилиси. По пути, на узких улочках, стали попадаться арбузы. А арбуза я хотел, как пьющие хотят водку. Решил, что на обратном пути надо будет взять, только как можно ближе к базе, чтоб далеко не тащить (ибо меньше 12ти кг я арбузом не считаю, а по крутым мостовым спускаться с арбузом под мышкой – неудобно будет).
Он реально огромный! И сад вокруг него красивый. А еще от этого храма открывается красивый вид на Старый Тбилиси. Внутри не так скромно, как в армянской церкви, но и не так пышно и помпезно, как в российской.

Виды храма Цминда Самеба:

На обратном пути, как и было намечено, затарился арбузом. Астраханских не оказалось, взял местный. Красный, полусладкий. Внутри которого должна быть Хванчкара. Так и ковылял вниз по улице с арбузом, как беременная каракатица. Но довольный и в предвкушении, как сейчас буду его есть.
Компанию в поедании арбуза мне составил дежурный парень на рецепшне. С ним и уселись на кухне. Видя, как я мою тарелки, арбуз и нож, он сказал:
– Вы, наверно, из Петербурга?
– почему вы так решили?
– ну у нас только из Петербурга туристы все моют, убирают за собой
– ну так а что Вы хотели? Петербург у нас – культурная столица.
– так Вы из Петербурга?
– нет, я из Самары, но у нас тоже принято мыть посуду.

Простые граждане очень тепло относятся к русским. Особенно если при обращении к ним сказать «Гомар джоба». Думаю, в любой стране местному жителю приятно, когда турист обращается к нему на его родном языке. Но в Грузии я это заметил в высшей степени.
– Гомар Джоба!
И вот уже здоровых размеров грузин расплывается в широкой беззубой (или белозубой, кому как повезет) улыбке: «Гомар джоба!». И, кажется, он для тебя сейчас готов перевернуть весь мир.
Вечером ко мне подселили двух ребят. Спросил их:
– Where are you from?
– Israel.
– О! Шалом!
– На-зда-ро-вья! – на ломанном русском ответили они, сначала удивившись от неожиданности.
Контакт налажен. Они завтра начинают восхождение на Казбек.
Пока мы с администратором баловались арбузом – стемнело. Как и планировал, отправился к той даме, которую заприметил днем. Негоже заставлять даму ждать. Полез по мостовой в гору выше и выше. по таким крутым подъемам еще и на машинах умудряются ездить. Более того, улочка узкая, разъехаться непросто, но тоже умудряются. На полпути остановился передохнуть и полюбоваться видами вечернего Тбилиси с высоты. подошли два парня, разговорились с ними. Люди рады, что отношения между нашими странами вошли в нормальное русло после 2008 года, правда, сожалеют, что для жителей Грузии для въезда в Россию нужна виза. Но то, что для нас при въезде в Грузию виза не нужна – для них тоже хорошо. Все-таки, дело Мишико живо и Грузия зарабатывает как может и на туризме в том числе. Поднялся на крепость, пошел вдоль горного хребта к силуэту женщины с мечом, любуясь панорамой ночного города.

Старый Тбилиси ночью

Вид на ночной Тбилиси

Царица Тамара

Недалеко от Царицы Тамары работает канатная дорога, которая ведет к площади Европы. Довольно быстрая, надо отметить, канатка. Ночью кабинки смотрятся в небе как космические звездолеты: подсветка + скорость на фоне черного неба делают свое дело. А к Тбилисской телебашне ходит фуникулер, но до него я не добрался.
А теперь спать. Завтра ранний подъем.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Мартвили
Поти
Кутаиси
Гори
Тбилиси



Мартвили.
Гоча разбудил меня когда я уже должен был проснуться. Видимо, спал я так крепко, что не слышал будильника. Грешу на чачу. Все-таки, приляпал ее, можно сказать, на пустой желудок (поел только в Армении накануне перехода границы). Кстати, то был единственный мой полноценный прием пищи за всю Армению. Как-то хватало фруктов и арбузов. Про спиртное вообще молчу. Я его и так практически не употребляю, а в Иране даже забыл, что оно вообще существует. Ну это все лирика… Быстро оделся и мы с ним поехали на каньон, про который он рассказывал мне накануне в дороге. Вообще тот край Грузии отличается красивой природой. Рекомендуется посетить Верхнюю Сванетию, которая там рядом. Но на это нужно отвести 2-3 дня, чтобы как следует погулять по горам, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь красотой. В каньоне действительно было очень красиво + мы взяли катамаран и поплыли на нем вглубь каньона по речке.

В каньоне	В каньоне	В каньоне
	В каньоне	Гоча и катамаран
В каньоне	В каньоне

Погуляли по каньону, иногда форсируя реку по пояс вброд. Было довольно прохладно. Потому, что утро и + каньон (тут всегда прохладно, как сказали местные жители). Затем Гоча показал мне окрестности и в 8:00 посадил на маршрутку до Батуми. Из намеченного графика я выбился капитально.

Изначально планировал осчастливить своим появлением Батуми накануне вечером, но с песнями и сеном проследовал мимо. Теперь нужно было возвращаться в русло запланированного маршрута. + Хотелось искупаться в Черном море. Все-таки, День Рождения хотелось начать с моря. Водитель маршрутки сказал, что в Батуми мы будем часов в 12. Это совершенно никуда не годилось и отнимало много времени. Поэтому я решил доехать на ней до Поти. Это экономило мне около 2х часов в общей сложности (и 6 лари денег). А море оно и там тоже море. Правда, Батуми сделали грузинским курортом и я хотел еще и на красавец-город посмотреть. В маршрутке со мной ехали помимо нормальных пассажиров двое пьяных грузин. До того момента я полагал, что хоть вино в кавказской культуре играет большую роль, но я не припомню, чтобы на улицах видел пьяных кавказцев, тем более неподобающе ведущих себя. Эти же двое распивали пиво, несчетное количество раз просили остановиться (по четным затаривались пивом, по нечетным от этого пива избавлялись, пропуская его через себя), чем раздражали не только меня, но и пассажиров, и водителя. На одной из стоянок сделал им замечание, что они задерживают всех пассажиров своими “привалами” и заставляют нервничать водителя. На что тот, что был пьянее своего спутника, сказал мне:
– вай, генацвале! ми в Грузыи! тут надо пить!
– да, я тоже в Грузии, как видите, но, как видите, не пью. и остальные пассажиры тоже трезвы (включая водителя и того пассажира, что сосал титьку мамы на переднем сиденье)
– а ты русский чтоли?
– да, русский.
– а почему не пьешь?
– а должен?
– ну все русские пьют. я не видел русского, который бы не пил.
– ну я, стало быть, ненормальный русский. Вот посмотри, пока есть возможность.
– и че – не куришь чтоли?
– да, не курю.
– спортсмен, наверно, – пожал он плечами и направился к своему генацвале.
После той остановки коллегиально было решено до Поти больше нигде не останавливаться. Против были двое, один не голосовал (предлагаю угадать, кто именно). В 10:30 я был в Поти. И начал принимать первые поздравления из России. Первым делом на такси отправился на пляж.

Поти

Черное море в Поти

Искупавшись и обсохнув, решил, что пора двигаться дальше, но не мог не погулять по этому курортному городу. Запомнил маршрут, которым меня вез таксист и этим же маршрутом вышел к центру города. Причем, отчетливо помню и знаю, в какую сторону мне надо идти на автовокзал, но красивые дома и виды города уводили меня в противоположную сторону от вокзала.

Виды города Поти

Побродив по улочкам, сел в маршрутку и поехал непосредственно на центральную площадь. Вот уже и площадь, а остановки все нет. Проехали площадь – остановки нет. Спрашиваю водителя:
– а где здесь остановка?
– а где вам надо?
– вот тут, говорю, уже, надо. Вообще-то на площади надо было, но уж хотя бы тут остановите.
– значит, тут и остановим. У нас нет остановок, останавливаем – где попросят.
В дальнейшем меня это весьма раздражало. Садились и высаживались у каждого столба. Погулял по центру города и, наконец, приехал на автовокзал, откуда собирался ехать в Кутаиси. Маршрутка отъезжала через 10 минут. Это я удачно приехал.

Кутаиси.
К 14ти часам я был в Кутаиси. Снова. Ночью я уже проезжал по этому городу. Теперь хотел погулять по нему днем. Город показался мне очень симпатичным, чистым, ухоженным. Центр города очень напомнил исторические купеческие районы Самары. Мой знакомый грузин в Самаре родом из Кутаиси, когда узнал, что я буду на его малой родине, позвонил своим родственникам, чтобы они показали мне город, но, к сожалению, встретиться с ними не получилось и потому прогулялся по городу один.
Каким я увидел Кутаиси:

Сегодня осталось 221 км до Тбилиси, а вообще 830 до Баку		Жилые кварталы Кутаиси
Торговые ряды	Интересное здание	На центральной площади
Улочка в старом городе	Старинная улочка
Оперный театр		Символ города Кутаиси
Центральная площадь		Старинный дом

После осмотра центра города поехал на автовокзал. Меня ждала дорога в Гори. Как раз в тот момент, когда я приехал – отходил автобус на Тбилиси, ехавший через Гори. Запрыгнул в отходящий автобус. Главная достопримечательность города – это дом-музей Сталина. Он же и был моей единственной целью посещения этого города. Оставалось только успеть в него до закрытия. Водитель сказал, что в Гори мы будем в начале 6го вечером. Шанс успеть был. Но когда в 17 часов я увидел указатель, что до Гори еще 52 км и автобус еще и встал на стоянку, я понял, что не успеть. Как и в Рязани, взял свои вещи, вышел на дорогу и остановил первую попавшуюся машину. Это оказалось такси. Такси – значит, такси. Договорились о цене и помчались. Спустя некоторое время осознал, что не заплатил за автобус. Т.к. в Грузии платят на выходе по прибытии. Ну чтож, проехал зайцем около 100 км. Ну, думаю, автобус не надорвался от моих 95 кг.
Немного природы Грузии по дороге до Гори

По дороге в Гори

По дороге в Гори

Гори.
Таксисту я обозначил время 18:00, к которому мы должны успеть в музей. Он проникся моим рвением и сам оказался знатоком истории и биографии отца народов, так что, нам с ним было о чем поговорить в пути. Попутно он не забывал материть полицейских, которых на дороге было очень много и из-за которых мы не могли в полной мере разогнаться. Надо отметить, что в такие моменты я и сам был готов ругать их. Тем более, что самое страшное грузинское ругательство я уже знал (узнал о нем, когда накануне грузин-сыродел с 11ю зубами подвозил меня из Ахалкалаки до кольца, на котором я пересел в сеновоз). Кстати, с тем таксистом мы снова проехали по тому кольцу. В итоге к музею мы примчались в 17:55, но он уже закрывался. Я стал просить, чтоб мне дали минут 10-15 осмотреть музей, сказал, что специально мчался на такси с самого Кутаиса, чтоб успеть. Таксист соглашательно махал гривой. В итоге работники музея великодушно дали мне 15 минут на осмотр экспозиции. После осмотра я еще прогулялся по территории музея, заглянул в домик, в котором непосредственно жил маленький Сосо, заглянул в вагон, на котором отец народов совершал свои рабочие поездки.

Дом-музей И.В.Сталина

В музее Сталина в Гори

Памятник И.В.Сталину в его же музее	Один из залов музея	Личные вещи И.В.Сталина
Один из залов музея Сталина		Посмертная маска Сталина
Подарок И.В.Сталину	Еще один памятник	Вагон, в котором совершал рабочие поездки отец народов
Рабочий кабинет внутри вагона		Общий вид на музей
Дом, в котором родился Иосиф Джугашвили	Капитан Козлов в музее Сталина	Дом-Музей Сталина в Гори

И после осмотра мы с тем же таксистом поехали дальше – в Тбилиси. Как оказалось – соскочить с автобуса было верным решением. В итоге и в музей успел, и в 8м часу вечера я уже въезжал в Тифлис на зеленом коне опеле.

Монастырь, в котором разворачивались события в Мцыри

Тбилиси.
Оставалось одно – самое главное и самое приятное мероприятие на этот день. Отметить День Рождения. Для этого нужно было заселиться в хостел, привести себя в порядок. В Тбилиси я планировал остановиться на 2 ночи. Таксист довез меня до окраины города, сказав, что отсюда я смогу добраться в центр. Первый же попавшийся автобус оказался подходящим. Но тут меня ждал нежданчик. Еду, жду, пока ко мне подойдет кондуктор для оплаты проезда. Его все нет. Через одну остановку зато подошел контролер. казалось,
что в автобусах в Грузии стоят автоматы по продаже билетов (наподобие тех, что я видел в Китае). Направился к нему, но он принимает только мелочь (монетки, тетри), а у меня только лари и сдачи автомат не выдает, да и банкноты ему предложить некуда, а в ячейку для тетри лари не лезут. Спросил ближайших пассажиров – может, кто разменяет? размена ни у кого не оказалось. Исчерпав все возможности, пошел снова к своему месту. И тут меня снова похлопали по плечу. Оборачиваюсь – снова контролер. Ну, думаю, хоть выходи, да уж и готов был выйти и пересесть на маршрутку (там хоть сдачи сдадут). Но, оказалось, контролер принес мне билет. На мой вопрос “откуда?” он ответил “вон та девушка просила Вам передать” – она видела, как вы пытались купить билет, нашла у себя мелочь и купила вам билет. Поблагодарил контролера и девушку. Проникся. Когда стало понятно, что подъезжаем к центру, поинтересовался у сидящей рядом пассажирки, есть ли где-то тут по-близости хостелы? У меня были в подготовленных материалах имена, пароли, явки, но не хотелось тратить время на поиски по выписанным адресам (да и оно могло оказаться в совершенно разных районах города). А день и так выдался насыщенным, да и хотелось уже перейти к финальной части программы. Женщина сказала, что в том доме, где она живет – есть хостел. И это как раз в центре, на проспекте Руставелли. Пока ехали до нужной остановки, она показала мне тот зоопарк, который был размыт вышедшей из берегов Курой, площадь героев 08.08.08. Подъехали к дому, зашли во двор, она показала мне на окна и сказала “вон там хостел, поднимись на 2й этаж. Оттуда постоянно какие-то странные люди выходят и заходят, это точно хостел”. И в подтверждение своих слов окликнула девушку, вышедшую из того самого подъезда: “Тамрико, хостел у вас работает? а то что-то свет не горит у них”. “Да, работает” – ответила Тамрико и впустила меня в подъезд. Позвонил в указанную дверь. Тишина. Позвонил снова. Послышалось шарканье и шаги. Открыл высокий парень в очках и с жутким иностранным (предположительно вологодским американским) акцентом спросил – “Здесь продается славянский шкаф?” “Вам кого?”. На мой вопрос о хостеле ответил, что я ошибся. Но интерьер за его спиной был действительно какой-то странный (ощущение, что это не частная квартира, а какое-то общественное место). Почему-то мне подумалось про какую-то секту (или клуб анонимных алкоголиков)… тем более странно, что свет у них был выключен и дверь открыли не сразу. Да и акцент… Вобщем, видимо, явочная квартира засвечена. Отправился на поиски дальше.
Пока искал пристанище – фоткал проспект Руставелли

Тбилиси. Проспект Руставелли вечером

Тбилиси. Проспект Руставелли вечером

В поисках дошел до Старого Тбилиси. Нутром чуял, что где-то тут должны быть хостелы (место явно туристическое, полно кафешек, обменников, сувенирных лавок и ресторанов). Прохожие тоже говорили, мол, “где-то тут точно есть, поищите”, но точно никто назвать не мог ни одного. Как Бен-Ладен – все его знают, но никто не видел. В итоге помощь пришла откуда не ждали. Из Германии. Видимо, как благодарность за тех 2х немцев, которым в Ереване помог. Или за тех двух, которых из Алма-Аты вывел (тут не угадаешь). В одном из магазинов стал спрашивать у продавцов, есть ли тут недорогие отели, ответили, что их тут полно. Тогда я уточнил, что 40 лари в сутки – это дорогой отель. И в разговор вмешалась одна из покупательниц. Сказала, что ее знакомый держит отель, а на цокольном этаже дешевые номера: “Но если вам особых удобств не надо, то это как раз ваш вариант”. Отвела меня к нему, это оказалось прямо за углом. Встала перед домом и начала кричать “Нино! Нино! я тебе клиента привела!”. Пока Нино спускалась, моя спасительница уточнила, что она жила в Тбилиси, а сейчас уже лет 15 как живет в Германии. На цокоольном этаже был как раз хостел.

Наверху отель, внизу – хостел

Общий вид старого Тбилиси вечером

В Тбилисском ресторане

День Рожденья с грузинским колоритом

Нехорошие люди – зарезали корову

По другую сторону – грузинская компания из 4х человек. В конце вечера они пригласили меня за свой стол. Взяв остатки совести былой роскоши (того, что составило мой праздничный ужин в этот ДР), пересел к ним. Как оказалось, у самого колоритного грузина в той компании (Ираклион) тоже был День Рождения в тот день (только у него был юбилей – 40 лет). Этот факт очень расположил ко мне всю компанию, да и меня к ним. Разговор завязался сразу (мне кажется, в Грузии это происходит как-то само собой). Выпили несколько тостов, поговорили.
Ираклион спросил
– в каком районе ты поселился в Тбилиси?
– площадь Европы
– да, площадь-то мы назвали в честь Европы, но только хрен мы когда будем в
этой самой Европе. никому мы там не нужны и никто нас там не ждет.
Один мужчина в той компании тоже был АйТишник. По этому случаю Ираклион произнес тост «Давайте выпьем, потому что грузинское вино на столе когда его не пьют – это как Windows в деревне, где его не ценят». Не удержался – записал тост прямо там же, сразу после того как выпили. Другой представитель той компании в 92м году жил и работал в Самаре. Много говорили об отношениях между Россией и Грузией, о кавказских обычаях, традициях, не только грузинских, но и в целом кавказских. Ираклион сказал, что та большая компания, которая сидела по соседству со мной в начале вечера – это были армяне и азербайджанцы. Несмотря на то, что эти 2 страны фактически в состоянии войны друг с другом, но на бытовом уровне связи порвать гораздо сложнее, чем на политическом (в этом я убедился позже, по рассказам парня по имени Кавказ, с которым мы прорывались из Азербайджана до Саратова). Тут росчерком пера не получится, ибо смешанные браки, дружба… Ни в Армении, ни в Азербайджане они не смогут вот так посидеть, поэтому и те, и другие едут в Грузию, где могут запросто общаться и между собой, и с грузинами.

Резюмировал Ираклион свою речь, традиционно, тостом: “Выпьем за Грузию и ее предназначение на Кавказе – обеспечивать и поддерживать дружеские и добрососедские отношения между всеми странами на Кавказе, а это и Россия тоже”. Еще в начале нашего общения с этой компанией меня спросили, знаю ли я грузинский язык? на что я ответил, что знаю только “Гомар джоба” и “Генацвале”. Со слов моего нового знакомого юбиляра в этих двух фразах вся суть Грузии и, в принципе, больше знать ничего не надо, чтобы чувствовать себя тут комфортно. Завершился вечер 2-часовой прогулкой по ночному Тифлису. Гулял вдоль Куры (она же Мтквари) в сторону своего хостела и площади Европы. Тихая теплая летняя ночь, без ветра… Лишь редкие проезжающие машины да курсирующие туда-сюда полицейские со включенными мигалками.
Немного ночного Тбилиса

В 3 часа пришел в отель и завалился спать. День рождения получился насыщенным. Решил, что завтра буду спать до упора!

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Грузия
На грузинской территории движение было слабым. Поэтому первые 5 км я шел пешком. Поставил не на ту лошадь Пошел в Грузию не через тот КПП. По этой дороге траффик слабый, дорога разбитая, но географически было ближе к Батуми (куда я и добирался). Потом проехал километров 10, потом снова пешком, потом еще около 5ти км проехал до Ахалкалаки. Рядом с Ахалкалаки есть красивое место – Вардзиа. Две девченки-польки-попутчицы с очередного транспорта направлялись именно туда, но я не рискнул, т.к. время было уже 16 часов, а я планировал при самом оптимистичном раскладе в 17 часов быть в Батуми. До Батуми оставалось еще около 400 км. Учитывая состояние дороги и транспортный поток, который был чуть больше, чем совсем никакой, руки опускались и чаяния о Черном море сегодня таяли. Но, мы же помним еще из Киша, главное – не отчаиваться и верить! чудеса бывают. В Ахалкалаки поймал грузовую Газель, с которой проехал около 200 км. Правда, медленно.

В районе границы с Арменией

Так начиналась дорога до Батуми по Грузии		Первые сёла в Грузии населены армянами
В районе Ахалкалаки	Чуть-чуть не доезжая Боржоми

По пути завезли сыр сулгуни какому-то барыге. Конечно, это не мое дело, но за 75 кг сыра ему дали 5 тыс р в пересчете с лари на наши деньги. Получается, около 60 р/кг. Вот такая себестоимость. Сравните с ценами в магазине. Водитель был забавный. Зубов в нем было 11-12, говорил он сильно шепелявя, но ругался через каждое слово!
Когда начало темнеть – въехали в Боржоми

В 8 часов вечера мы с ним распрощались и пути наши разошлись.

Полицейский участок

На кольце в каком-то городке я стал ловить транспорт до Батуми. А поймал – до Кутаиси. Это лучше, чем ничего. Теперь ехали на сеновозе. Водитель – колоритный грузин по имени Гоча. Ехали по горам и перевалам. Дул свежий ветер и задувал в кабину запах свежего сена. Красота!

Сеновоз

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Ереван
Гюмри



Ереван
Проснулся позже обычного, т.к. решил, что переезд Ереван – Гюмри – Батуми будет несложным и недолгим. Тем более, что, собственно, программой на этот день и отводился лишь этот переезд. При благоприятном исходе я планировал лишь вечером искупаться в Черном море в Батуми. Выйдя на кухню, увидел завтракающего Мехди. Он угостил меня своим завтраком(иранский хлеб, яйца), я его – фруктами. За завтраком рассказал ему, что та американка, которая 2 дня назад ходила тут по хостелу обернутая лишь в полотенце, еще здесь и сейчас спит. Мехди с юмором заметил, что эта американская девушка – ХАРАМ не только религиозный, но и политический. Простившись с ним, отправился на ЖД-вокзал, откуда отправляются маршрутки до Гюмри. В Гюмри я приехал около 12ти часов, хотя выехал в 10м часу из Еревана. Не рассчитывал, что дорога будет такой долгой.

Памятник на привокзальной площади Еревана

Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване
	Железнодорожный вокзал в Ереване

В 12 я планировал переходить границу, а теперь же мне оставалось до границы еще 40 км. Плюс изначально я не планировал гулять по этому городу, но городок оказался симпатичным, поэтому выделил час-полтора и прогулялся по центру города. Говорят, что до землетрясения 1988 года он был еще красивее.

На въезде в Гюмри

Виды города Гюмри В Гюмри	В Гюмри	В Гюмри	В Гюмри
Жилой дом в Гюмри	На центральной площади в Гюмри	Администрация города Гюмри	На центральной площади Гюмри
Кинотеатр Октябрь в Гюмри	Церковь в Гюмри	Капитан Козлов в Гюмри	Церковь в Гюмри

На маршрутке доехал до окраины города и стал ловить транспорт в сторону грузинской границы. Пройдя пару км, поймал КамАЗ. С ним доехал примерно половину пути. Потом почти сразу же остановил молоковоз, водитель которого живет в деревне, что возле самой границы. Водитель рассказал мне, что год назад он так же подвозил туристов – поляков, путешествующих вокруг света, и пригласил их к себе ночевать. Меня же позвал к себе в гости на обед и с гордостью говорил соседям-односельчанам «ко мне гость из Самары приехал!», когда мы шли к нему домой. Дома был его брат с семьей. Брат 2 месяца как вернулся из Самары, поэтому нам с ним было о чем поговорить. Выпили по 50 грамм армянской водки, полноценно пообедали. Потом я пил простоквашу, а братья – снова водку. Что, однако же, не помешало потом водителю сесть за руль и отвезти меня до границы еще 7 км. Границу перешел без вопросов, разве что нейтральная полоса оказалась неожиданно широкой – 2 км между армянским и грузинским пунктами пропуска.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Алаверди (Ахпат)
Спитак
Ереван

Дилижан.
Подъем был, как обычно, ранним. В 6:30 я уже вышел на улицу и пошел к центру Дилижана дабы поймать транспорт до Ванадзора. Спросил, какая дорога ведет в Ванадзор, залил баки водой из фонтана – памятника Мимино и побрел вверх.

Уже утро, а они все не расходятся

Армянский дом в городе Дилижане

Т.к. после вчерашнего дня болели ноги, то ковылял по-тихонечку. Накануне отмахал много километров по горам. Транспорта все не было и не было. Видимо, удача моя еще спала. Первый попутный транспорт остановился лишь через 1,5 часа. Когда я уже вышел из города. Видимо, удача проснулась. Это был старый ГАЗ-52. На таком я не ездил лет 25. В далеком детстве дядя у меня работал на таком и с ним летом часто ездил во время уборки урожая в поле и на элеватор. Довез он меня километров 7 не доезжая Ванадзора. Мы проезжали 2 деревни: Фиолетово и Лермонтово.

Так вот оно как – Фиолетово

Вполне себе зелено

Ничуть не фиолетово

Там живут этнические русские старообрядцы-молокане. Носят штаны, заправленные в сапоги, после вступления в брак не бреются, растят бороды. На обочине я видел одного такого жителя. Ну натурально – Лев Толстой! На месте моей высадки я провел минут 10, пока не остановились двое ребят, едущих отдыхать в Тбилиси. С ними доехал до центра Ванадзора, где на центральной площади зашел в одну торговую палатку и спросил дорогу до выезда из города в сторону Алаверди.

Ванадзор. Бывший Кировакан

Продавец стал расспрашивать меня – откуда я и куда направляюсь. Рассказал ему в двух словах о своем путешествии. Он очень удивился тому, что я в одиночку вот так добираюсь из Ирана и направляюсь в Россию. Но при этом спросил – чем он может мне помочь. Спросил его, есть ли холодная вода? т.к. путь предстоял неблизкий, на улице, традиционно, было жарко, а вода заканчивалась. Набрал воды, поблагодарил своего нового знакомого и направился на окраину города в сторону Алаверди. Там же в центре города видел, как из машины выходили два такие же Львы Толстые. Вышел на окраину, сориентировался, в какой стороне Алаверди и стал голосовать. Не прошло и 5ти минут, как остановил большой грузовик Renault и водитель сказал, что может довезти меня не только до Алаверди, но и, собственно, до поворота на Ахпат. Это была большая удача! Видимо, фортуна выспалась.

По дороге в Алаверди

По дороге водитель, которого зовут Манвел, рассказал, что накануне подобрал 2х французов, но с ними не о чем было разговаривать, т.к. он не знал французского, а они не знали русского. Так и ехали молча с ними. Во мне же он признал туриста из России, а т.к. ехать одному молча не хочется, то и остановился. Через 20 минут мы этих французов увидели на дороге, только их было уже трое! Признав водителя, они громко замахали руками. Приехав к нужному мне повороту, Манвел сказал, что через 1,5-2 часа он поедет назад и может взять меня с собой и довезти прямо до Еревана. Если я успею за это время посетить монастырь и вернуться к месту высадки. Перспектива была заманчивой. Оставалось за полтора часа подняться вверх (6 км) и вернуться. И еще погулять по монастырю. Сказано – сделано. Подъем давался нелегко, но я воспринимал его как прогулку по горам. Места там очень красивые. Больше всего, почему-то, добивал рюкзак. Что-то в этот раз я ощущал его как никогда. где-то на пол-пути я подумал, что, может, стОило его оставить внизу – возле самого начала подъема, хорошо спрятав. Идею взял на вооружение на будущее. Через час я был наверху. Оставалось полчаса: 20 минут в монастыре и 10 минут чтоб спуститься + надежда на то, что водитель будет не через 1,5, а через 2 часа. Погулял по монастырю. Чем-то особенным он не выделялся. Правда, занесен во список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и места там очень красивые. Горы, ущелья, леса… Больше всего запомнилось и понравилось широкое плато в горах, на котором растет одно-единственное дерево.

В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В окрестностях монастыря Ахпат	В монастыре Ахпат
В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат
В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат

Осмотрев монастырь и окрестности, выдвинулся назад к месту высадки. Тут же возле монастыря остановился мерс, следовавший в попутном направлении. Номера были российскими (Москва). Водитель спросил:
– Турист?
– да, турист.
– куда направляешься?
– в Алаверди.
– из России?
– да, говорю, из России.
– а откуда из России?
– Самара.
– А я из Москвы. ну давай, пока!
и упылил. Осуждать его не стал, не обязан же он меня подвозить хоть и мог бы. Ну ничего, я лишь бодрее зашагал под гору. Не пройдя и 500 метров, догнал меня старый-старый жигуленок. Как он ездит – непонятно. Видимо, только с горки (он как раз под гору и направлялся). Водитель (армянский парень) открыл дверь и пригласил сесть. Расположился в раритетном авто и мы покатили вниз. Парень направлялся в Алаверди – торговать ежевику, которую собрал. Жестом указал на заднее сиденье и предложил угоститься ягодами. Сзади было несколько ящиков этой самой ежевики. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью, да и невежливо отказать в гостеприимстве угощающему (да кого я, собственно, обманываю? я год не ел ежевику и хотел вспомнить ее вкус, поэтому взял горсть ягод и ел их, пока мы спускались вниз по дороге). По пути парень рассказал, что этой машине уже 40 лет и еще его ДЕД (!!!) ездил на ней. Доехав до поворота на основную дорогу, я попросил его остановить и сказал, что выйду тут. Водитель был удивлен: он ведь ехал в Алаверди и мог бы меня подвезти прямо до города (а это еще около 7-10 км). Но из двух зайцев выбирают того, что пожирнее (это я посчитал, что Манвэл еще не должен был обернуться, т.к. было еще ровно 2 минуты до обозначенного времени встречи). Ежевичному же водителю свое желание выйти тут я объяснил загадочностью русской души. В итоге ровно за полтора часа я обернулся и тут же из-за поворота показался тот самый грузовик. Пазл сложился. С ним мы и ехали до самого Еревана.

На въезде в Спитак

Восстановленный Спитак. Вид из кабины грузовика

На выезде из Спитака На выезде из Спитака. В правом верхнем углу – Металлическая церковь.

Далее проезжали Армянскую Сибирь – самое холодное место Армении, которое зимой заносит снегом на 3 метра.

Западная Сибирь – знаю. Восточная Сибирь – знаю. Армянская Сибирь – знаю.

Вид из кабины грузовика

Проезжали селение одного из нац-меньшинств, название которого уже не помню. Примечательно оно тем, что у них своя вера. Следующим было селение, в котором было интересное кладбище. На нем на месте могил бюсты лошадей. То ли это кладбище лошадей, то ли людям ставят такие памятники. Позже Манвел рассказал о методах ведения войны в Нагорном Карабахе. Однажды на ослов водрузили мегафоны, включили запись лязга танковых гусениц и ночью направили этих ослов на деревни. Когда же в эти деревни вошла армия – они были пусты. Без единого выстрела. Еще один момент – с самолетов распыляли муку. Люди думали, что это химическое оружие, бросив все, покидали свои дома.
Потом проезжали крест, состоящий из 1700 маленьких крестов (1700 лет крещения Армении). И каждый год на этом кресте прибавляется по одному кресту.

Собственно, крест

Тот же крест

Сразу за ним стоит памятник армянскому алфавиту.

Памятник Армянскому алфавиту	Памятник Армянскому алфавиту	Возле армянской буквы Д
Памятник Армянскому алфавиту	Грузовик, на котором я в тот день проехал пол-Армении

За 10 км до Еревана мы простились с Манвелом и больше я его не видел. Пересел в такси и доехал до того же самого хостела, где мне уже было забронировано место (при заселении я решил воспользоваться тем, что в тот день была акция и предусмотрительно забронировал себе койко-место на еще одну ночь по такой же сниженной цене, зная, что мне предстоит еще одна ночь в Ереване послезавтра). Решил отдохнуть перед Грузией.

Коньячный завод “NOY” В Ереване. Напротив него – завод “Арарат”. Вообще красивое место в городе. Ориентир – мост Победы.

Ереван проснулся

Вся программа дня заняла 10 часов и в 16 часов я уже был в хостеле, где в это время был только один свежезаселившийся иранец по имени Мехди, с которым мы зацепились языками и пробеседовали несколько часов. Я достал купленную на ужин дыню, а мой новый иранский знакомый – смесь из разных орехов. Это был наш такой ужин в тот день. Он приехал в Ереван оформлять американскую визу, чем очень меня удивил. В Иране нет посольств и ближайшее место, где это можно сделать – это Ереван. На мой вопрос “А как же политический режим Ирана и отношения между США и Ираном?” он ответил, что политика политикой, а на самом деле много иранской молодежи перенимают американский образ жизни, хотят уехать в Америку и перенимают западные ценности. Несмотря на пятничные молитвы, на которых имамы каждую божью неделю проповедуют о том зле, которое исходит из США. Однако же, открыто поддерживать США в Иране никто не решается и все, что связано с Западом, делается в Иране “из-под полы”. Касаемо политики – затронули и отношения Ирана с Россией. На этот раз не такие радушные отзывы я слышал в адрес России. Мехди от имени своего народа (не с высокой трибуны, правда) высказал мнение, что Россия играет с Ираном: то заключает контракт, то не заключает. То поставляет оружие, то не поставляет. Ну и все в таком роде. Поспрашивал он меня и о моей поездке по Персии, о моих впечатлениях: что видел, где был ? Рассказал ему, что в Иране я пробыл неделю. Посетил за это время 7 основных городов Ирана, перечислил их, перечислил, что именно видел в этих городах. На что мой собеседник резюмировал, что выбор мест посещения и городов был сделан правильно, вот только надо было не на весь Иран неделю запланировать, а пробыть неделю в Исфахане, неделю в Ширазе, неделю в Кермане, неделю на Кише (при его словах про неделю на Кише мне сделалось дурно и представились черти и раскаленная сковорода). Ну и, конечно, какой же разговор мужчин обойдется без темы про женщин? Рассказал моему персидскому собеседнику, что когда я останавливался тут 2 дня назад – тут была американка, которая расхаживала тут обернувшись в одно лишь полотенце, прикрывавшее ее весьма условно. Жаль не было его в тот день или жаль, что сейчас ее не было с нами, хотелось бы посмотреть на реакцию жителя Ирана на такую фривольность – это я про себя так подумал, но вслух сказал ему, что, возможно, она еще не уехала и может начать приобщать его уже к американской культуре и американским ценностям. Пока не пришли остальные постояльцы хостела я решил лечь спать, чтобы сразу уснуть. И мне это удалось, но когда собралась вся честнАя компания и коробочка наполнилась – я, все-таки, проснулся. На соседней кровати отходил ко сну какой-то мужик лет 45-50, на следующей за ним кровати по ноутбуку смотрела кино та самая американка, в дальнем углу тоже кто-то сопел.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Ереван
Гарни
Гегард
Севан
Агарцин
Гошаванк
Дилижан

Ереван.
Подъем был ранним. Программа предстояла насыщенная. В 6:30 вышел из хостела и по просыпающемуся Еревану пошел к выходу из города.

Плакаты, развешенные по Еревану в годовщину геноцида армян	Ереван еще спит
Памятник в Ереване	Ереван просыпается

Первым пунктом был монастырь в селе Гарни. Возле продуктового рынка на окраине Еревана сел в старинный ЕрАЗик, который ехал по маршруту до Гарни.

Ретромобиль

Арарат

Гарни
Приехал в Гарни в 9, а монастырь открывается в 10. Хорошо, что я знал, где можно было обойти основной вход и зайти сбоку. Причем, еще и бесплатно. Так и сделал. Интересно так сделано: на входе стоят ворота и забор, а сбоку забора уже нет. В монастыре старался не попадаться на глаза хранителю, чтобы не удивить его своим присутствием на закрытой территории. Под монастырем раскинулось красивое ущелье с рекой (как позже выяснилось – река Азат).

Ущелье Гарни

А за рекой – базальтовый каньон.

Базальтовый каньон по ту сторону реки Азат

Надо сказать, что от монастыря мало что осталось. Одно строение, очень напоминающее греческий Акрополь в миниатюре, да фундамент стен.

Кусочек Греции в Армении

Уцелевший армянский “Акрополь”

Останки стен древнего монастыря

Осмотрев монастырь, я стал спускаться в ущелье по крутому склону. Затем форсировал по колено вброд реку и подошел к породам базальта. Но не вплотную. Мешали заросли. Решил возвращаться, но в гору не пошел, а пошел в обход по дороге.

Породы базальта, выходящие наружу	Вид на село Гарни
Породы базальта	Породы базальта	Породы базальта

Солнце начинало припекать, а дорога даже не намекала на село. Зато появились потрясающей красоты базальтовые пещеры (как я позже нагуглил – они называются “Симфония в камне” и туда водят туристов, а я вышел на эту красоту случайно). В село я таки-пришел, но через час. Дорога растянулась на 7 км и в конце резко уходила вверх.

Каменная симфония	Симфония в камне. Вид снизу потрясает. Кажется, что вся эта махина наступает на тебя и вот-вот обрушится.
Собственно, вид снизу. Расстояние до земли – около 3 метров	Каменная симфония

По пути я 2 раза пополнял запасы воды, т.к. расход ее был большим. Теперь из Гарни в Гегард. Тут взял такси, чтобы передохнуть и сэкономить время, т.к. и без того незапланированно потерял час в ущелье.
Наверх

Гегард
В монастыре Гегард купил лепешку у монахов. Половину ее съел в обед, а половина оказалась моим ужином.

Монастырь Гегард	В монастыре Гегард	Монастырь Гегард
Внутри монастыря Гегард	Внутри монастыря Гегард. Подсвечники.	Внутри монастыря Гегард
Монастырь Гегард	Монастырь Гегард	Капитан Козлов в монастыре Гегард
	Монастырь Гегард. Общий вид на фоне гор

После Гегарда в моем плане на этот день значилось озеро Севан. Прямой дороги нет, только через Ереван. В Ереван снова ехал маршруткой. На этот раз была резиновая Газель. Вместе с водителем я насчитал в ней 31 человек! Ноев ковчег, блин!

Видимо, возле Арарата по-другому нельзя, только кучей и чтоб каждой твари по паре (водитель = Ной и 15 видов homo sapiens всех мастей). Это абсолютный рекорд на моей памяти. 4 спереди и 27 в салоне. Сидели даже на полу и друг на друге, стояли – кого как скрючит. До этого мой личный рекорд принадлежал Бухаре. Там я ехал спереди (нас было 4), в салон я даже поворачиваться побоялся, но там было явно меньше 27 человек. В этот же раз меня засосало в салон. “Все смешалось: люди, кони…” (с).

В Ереване сразу поехал на автовокзал. По пути мне показали дом олигарха на холме. Реально как Версальский дворец. Холм огорожен забором, на территории своя церковь.

На горе дом олигарха. Справа – собственная церковь, а слева – купола дворца.

На вокзале сел на маршрутку до Дилижана (Город, в котором из каждого крана течет не простая вода, а минеральная. (с) все помнят фильм “Мимино”?). Пока ждал отправления – помог двум заблудившимся туристам из Германии отправиться в Горис (я там был накануне). Объяснил им, что им надо сесть на автобус на автобус до Степанакерта и будет им счастье. По их лицам мне показалось, что счастье для них уже наступило, т.к. уже долго никто им толком не мог объяснить, на чем и откуда можно ехать в Горис. Ну или не могли понять – что именно им нужно. У меня же под рукой оказались мои распечатки. Поделился с ними, нанес указатели им на карту. Везет мне на немцев (то в Алма-Ате вывел двух немцев из окружения, то в пустыне Каллют встретил пару “друзей Гитлера” (с) Ирадж). Да еще, главно-дело, ходят-то все “свиньёй”, т.е. строем, т.е. парами.
Наверх

Севан
На пол-пути до Дилижана вышел у озера Севан, поднялся в монастырь Севанванк, полюбовался панорамой озера и его окрестностей, затем искупался в озере и стал ловить попутку до Дилижана.

Вид на озеро Севан	Озеро Севан	Дорога к монастырю Севанванк
Облака над озером Севан	Гладь озера Севан	Монастырь Севанванк
Озеро Севан. Развлекательная его часть	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан
Монастырь Севанванк		На озере Севан
Монастырь Севанванк	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан
На фоне монастыря Севанванк	Озеро Севан	Вид на озеро Севан и гостиницу
Озеро Севан	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан

Не прошло и 10 минут, как мы с двумя братьями-армянами мчались в “армянский рай”. Они всю дорогу расспрашивали меня про Россию, остановились пофоткаться “у мишек”, у которых традиционно фоткаются туристы, приезжающие в эти края. Один был похож на романа Абрамовича, а другой – нет.

Роман Абрамович со своим братом

А это я с Романом Абрамовичем

Наверх

Агарцин
Довезли меня до поворота к очередному монастырю в моей программе – Агарцин. Это было уже ЗА городом. Откуда я 6 км шел в гору.

По дороге до Агарцина. Природа в тех краях очень красивая!

До визита в Армению я думал, что вся она такая – лесистая и зеленая.

Оказывается, только северная часть. Южная – пустынная

Благо что тут уже было прохладно и начались леса в горах. Но все равно, подъем давал о себе знать.

В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
	В монастыре Агарцин

Погуляв по монастырю, отправился назад, но тут же поймал транспорт и вниз доехал в армянским ОМОНовцем. Далее передо мной стоял выбор: либо ехать с ним в Дилижан и там уже искать ночлег, либо еще удалиться от города на 10 км да в добавок к тем 10ти, которые уже сейчас разделяли меня и предполагаемое место моей ночевки в этот день. Решил рискнуть. Через 15 минут транспорт до нужного мне поворота, а там сразу же попутка до монастыря. + Эти же ребята сказали, что и назад довезут меня до шоссе (они развозят по туристическим местам сувениры, которые потом продают туристам). Большая удача, учитывая, что уже было 18 часов.
Наверх

Гошаванк
Монастырь Гошаванк стоит на месте старого языческого монастыря, который был еще до крещения Армении. Сохранились старые стены. Стало быть, им более 1700 лет. Сам монастырь сейчас реконструируют после землетрясения.

Реконструкция монастыря после землетрясения	Монастырь построен на древних стенах, которым более 1700 лет	Монастырь стоит на месте языческого храма, который стоял тут еще до крещения Армении (более 1700 лет назад)
Внутри монастыря	Самый красивый крест в Армении	Внутри монастыря
Кто ж его посадит? Он же – памятник!		Слияние эпох

Приехали друзья ребят, с которыми я приехал в Гошаванк. Они оказались творческими личностями – художники, ремесленники (они как раз изготавливают сувениры, которые продают в туристических местах Армении). С ними пообщались о культуре, искусстве армян, попили чаю и в 21 час приехали в Дилижан.
Наверх

Дилижан
Там в кафе посидели с другими их друзьями – держателями кафе. Один из их которых пускает постояльцев в дом. К нему меня и определили за приемлемую цену.

В Дилижане минеральная вода – из каждого крана. Где-то я видел эту троицу.

Мои новые знакомые в Армении. Те самые – люди искусства и ремесла.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Горис.

Горис
Татев
Шекинский водопад
Норованк
Арарат
Ереван


Горис
Утро началось с недоеденного накануне арбуза. Поел, собрался и, пока все спали, тихо-мирно ушел. Шел по просыпающемуся городу Горису. (Нравится мне наблюдать, как просыпаются города) Город окутывал запах свежего хлеба, с гор веяла утренняя прохлада, на улице открывались лавочки и магазинчики. И такая царила вокруг домашняя, уютная обстановка, что, проходя по городу, я здоровался с каждым встречавшимся мне человеком. Люди охотно отвечали тем же. Некоторые здоровались первыми. Городок небольшой, видимо, жители знают друг друга если не лично, то в лицо – точно. На окраине города начал ловить попутки. Причем, стоял на развилке: направо – в Татев, налево – в Нагорно-Карабахскую Республику, до которого было всего около 20ти км, наверно. Но посещение Нагорного Карабаха не входило в мои планы, т.к. через пару недель я планировал осчастливить своим визитом Азербайджан, а посещение Карабаха сулило проблемы при пересечении границы Азербайджана. Надо сказать, что Армения и Азербайджан находятся фактически в состоянии войны друг с другом. Из-за Нагорного Карабаха как раз. Поэтому Армяно-Азербайджанская граница закрыта. И из Армении в Азербайджан можно попасть только через Грузию. Но при том, что у вас нет отметки о посещении Нагорного Карабаха. В противном случае вас не пустят в Азербайджан. А если пустят, то вряд ли выпустят (это я прочувствовал на себе в полной мере, когда выходил из Азербайджана). Так что, имейте в виду. Поэтому путь мой лежал в противоположную сторону – в сторону Еревана. И за день мне предстояло пересечь почти всю Армению. А это около 250 км, попутно посетив несколько достопримечательностей, находящихся на удалении от основной трассы "Степанакерт – Ереван".

Утренний Горис

Памятник на одной из улиц Гориса	Каменный дом в Горисе	Дом в Горисе утром
Утренний Горис	Горис просыпается	Жилые дома в Горисе

Итак, в путь. Автостоп с утра был не очень. Радовало только то, что с утра было не так жарко, как накануне днем. Впоследствии водители говорили мне, что это был первый день, когда жара была терпимой. А так с 9го мая в той части Армении не было дождей и жара была в районе +50 … + 60 градусов. Шагал пешком по дороге довольно бодро, несмотря на то, что попутного транспорта было мало и останавливались редко.
Наверх


Татев
Только на 3й машине я добрался до города Татев, от которого до самого Татевского монастыря еще 20 км по крутому разбитому серпантину.

Пейзаж Армении по дороге в Татев	Дорога до монастыря по горам	Деревня в горах по дороге в монастырь Татев
Дорога до монастыря Татев	Деревня в горах по дороге в монастырь Татев	Дорога до монастыря Татев по горам

По пути зацепил 2х туристов из Польши, которые тоже направлялись в монастырь Татев, а затем в Иран по тому маршруту, которым я накануне приехал оттуда в Армению. Из города до монастыря мы поехали на такси. Но то ли мы при торге не поняли друг друга с таксистом, то ли таксист слишком хитрый оказался, но он довез нас пару километров на ту мелочь, что мы ему собрали для оплаты. У поляков это были последние армянские деньги ,т.к. они уже покидали эту страну, а у меня были только крупные банкноты в наличии и кое-какая мелочь. И тут я узнал, как ругаются поляки. В принципе, слова-то все русские. Пошли пешком. Пройдя около 3х км , я решил, что время дороже и остановил поезд такси, идущее нам навстречу. За 6 тыс драхм он был готов вернуться с нами назад к монастырю. Я уговорил его на 5 тыс и казал своим польским матершинникам, чтоб прыгали в жигуленок и не матерились больше. Дорога до монастыря крутая и разбитая.

Но сам монастырь красив! Плюс застали службу в нем. Мне еще с 2010 года во Львове понравилось в армянской церкви.
Собственно, монастырь. Одно из самых популярных туристических мест в Армении

В монастыре Татев	В монастыре Татев	В Татевском монастыре
Капитан Козлов в Татевском монастыре	В монастыре Татев	Трапезная монахов Татевского монастыря
В монастыре Татев		В Татевском монастыре

Жаль, что в тот день не работала канатная дорога “Крылья Татева”. Это самая высокая в мире канатка. Договорился с таксистом, чтобы он в счет той же суммы и назад нас довез. Ему всеравно ехать в Горис. Полякам туда же, а мне достаточно до дороги на Ереван. Таксист этот в 79-80 годах в стройбате (как он сам сказал – “королевские войска”) строил Авиастар и Новый Город в Ульяновске и у него тоже брат живет в Самаре. Это уже был третий брат в Самаре за те два дня, что я в Армении (у одного из друзей-прокуроров брат в Новокуе и у одного из утрешних водителей из Гориса брат в Самаре нашелся). Не удивлюсь, если окажется, что все эти три брата – одно и то же лицо (не может быть столько армян на квадратный километр в Самаре). На обратном пути рассказал полякам об особенностях маршрута Горис – Тебриз и предупредил, что от погран-перехода до г.Джульфа – только на транспорте. Чтобы они не шландрились вдоль границы пешком и не матерились. И дал им свою карту, которой сам накануне разжился в аэропорту. Чем их очень порадовал. Также сказал им, что водитель отвезет их в Горис, а оттуда в 12 часов будет автобус до границы. На радостях они подарили мне бутылку водки. Им-то в Иране она могла только навредить (думаю, планируя свою поездку, они прочитали, что в Иране – сухой закон, но даже если и не знали, то это бы их не спасло бы – за попытку контрабанды алкоголя в Иран – зиндан! тюрьма, по-персидски). Как оказалось позже – эта бутылка водки обеспечила мне ужин в тот день. но об этом позже.

С туристами из Польши	С туристами из Польши	Окрестности монастыря Татев
Служба в монастыре Татев	В монастыре Татев	Общий вид на монастырь Татев
Общий вид на монастырь Татев	Общий вид на монастырь Татев	На фоне монастыря Татев. В верхнем левом углу видна канатная дорога
На фоне монастыря Татев	Ущелье по дороге в Татевский монастырь	Купальня в ущелье по дороге к монастырю Татев. Чертов мост.

Наверх


Шекинский водопад

Далее мой путь пролегал через Сисиан. Там есть красивый водопад. До поворота на него километров 5 прошел пешком, а потом километров 40 доехал на Газели, водитель которой жил в России, но вынужден был вернуться в Армению ради престарелых родителей.

Шоссе на Ереван. Отрезок до Сисиана.

На повороте я соскочил с Газели и пошел по дороге, что вела влево от трассы. Не пройдя и километра останови BMW, на котором доехал до еще одного поворота, после которого 2,5 км пришлось идти только пешком по пересеченной местности. Водитель и пассажир "бэхи" предупредили меня, что водопад может быть закрыт, т.к. лето засушливое и воду могли перекрыть выше по течению.

Место высадки из BMW. Собственно, она отъезжает по дороге

Но я решил, что уж раз я нахожусь в паре километров, то надо уж дойти до конца. Водопад оказался на месте и он действительно красивый. Постоял, полюбовался им, потом окунулся в нем, освежился и пополнил запасы питьевой воды. В тот день было +50, потому расход воды большой и она быстро нагревалась. Обратно топал пешком всю дорогу. и те 2 км по пересеченной местности, и потом еще до трассы на Ереван около 5ти км. Хотя, не… за пару км до трассы сел в военный УАЗик. Да, правда, он ехал в Горис, но до трассы меня подбросил. Дальше в сторону до Ехегнадзора очень долго шел и рисковал выбиться из графика. Расстояние до Ехегнадзора – около 90 км. По пути перебивался попутками на короткие расстояния. Капля в море.

По дороге до водопада	По дороге до водопада. Породы базальта,	Шекинский водопад
Шекинский водопад	Шекинский водопад	Шекинский водопад
Шекинский водопад	Шекинский водопад	Шекинский водопад
Шекинский водопад		Шекинский водопад

Наверх


Норованк
Одна грузовая Газель, правда, подвезла существенное расстояние – километров 20-25. Мужик с сыном везли арбузы с Карабаха в одно армянское село. Оставалось полчаса до того времени, что я себе наметил для прибытия в Ехегнадзор.

Та самая Газель. которая чуть позже повезет меня до Ехегнадзора

И, наконец-то, я остановил транспорт, который и доставил меня до нужного мне поворота. По пути еще раз залил баки водой. Отставание от умозрительного графика составило не более 20ти минут. От поворота почти сразу остановил мерс, в котором ехали 4 молодых армянина, очень веселых. Они-то и обменяли мне водку польскую на пирожки армянские. Которыми я и пообедал, и поужинал, традиционно – с арбузом.Церковь в горах действительно красивая. Монастырь Нораванк. Оно того стоило – чтобы заехать.

Монастырь Норованк. Вид с дороги

Монастырь Норованк	Дорога в горах до монастыря Норованк	Монастырь Норованк на фоне гор
Монастырь Норованк на фоне гор	На втором ярусе монастыря Норованк. Подъем – по узкой лестнице без перил	На втором ярусе монастыря Норованк. Подъем – по узкой лестнице без перил
Внутри монастыря Норованк	Внутри монастыря Норованк	Монастырь Норованк
Монастырь Норованк	Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу	Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу
Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу		Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу

Но вот назад до трассы я прошел почти весь путь пешком. Это 8 км по 50-градусной жаре с рюкзаком за плечами. Пока не остановил машину с болгарами. С ними и доехал до Еревана. Они хорошо знают русский, потому общаться с ними было легко и просто. Когда я сказал им, что они из Самары – они вспомнили про Стара-Загору. И еще у их сына жена родом из Самары. Рассказал им историю названия улицы Стара-Загора и вообще как Самара стала побратимом с этим болгарским городом. Вообще по пути с ними много общались про историю, политику. Ехали, правда, медленно, за что моим новым болгарским знакомым было неудобно передо мной и они периодически сетовали на своего стального коня, что он у них такой худосочный. Боливар не выдержит двоих! Вскоре показался Арарат, который по иронии судьбы, находится на турецкой территории. В том числе и за это армяне не любят турок. На переходе Сисиан-Ехегнадзор один торговец овощами на трассе, угощая меня местным пивом “Каледония”, сетовал на турок из-за этого. Они еще и Каледонию отжали у армян. Соответственно, мы проезжали где-то вблизи от турецкой границы, о чем мне сообщил мой Мегфон, прислав СМСку "Добро пожаловать в Турцию".
Наверх


Арарат
Около получаса мы любовались Араратом, пока ехали. В одном из мест даже остановились сфоткать его.

Вид на гору Арарат

Вид на гору Арарат

Наверх


Ереван
И вечером мы въехали в Ереван. В Ереване подключился на дешевый Би-Лайн. Благодаря чему мог свободно звонить в Россию. Это после IranCell, на котором за 5 минут общения с Россией выкладывал порядка 800 рублей в пересчете на наши деньги. да и СМСки в Иране уходили в Россию только с моего Мегфона, который был в роуминге и его можно было брать в ипотеку. А с Иранского же оператора – только внутри Ирана СМСки гуляли.
Виды вечернего Еревана:

Церковь в центре Еревана	Дом в центре Еревана	Площадь с фонтанами в центре Еревана
Здание Ереванского отделения ВТБ-банка	Площадь Республики вечером	Главные часы Еревана на башне с флагом. Площадь Республики вечером
Площадь Республики в Ереване вечером	Главные часы Еревана на башне с флагом. Площадь Республики вечером	Национальная картинная галерея города Еревана вечером
	Площадь Республики в Ереване вечером

Погуляв по вечернему Еревану, заселился в хостел в центре города (называется Theater Hostel, Находится в доме по адресу Тегран Метс, дом 27 вход со двора под аркой. по акции вообще 3 600 стОили сутки там). В “теремке” уже поселились русские, французы, американка и еще кто-то. Все вместе поели арбуз и много общались (я проставлялся за новоселье). Француз 3 года мотался по России, потому более или менее знал русский и наши города. А американка лишь мечтала совершить кругосветку по России, но пока что ходила по хостелу в Ереване, обернувшись в одно лишь полотенце. Но это уже пол-дела, я считаю.
Наверх

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: