город Исфахан. Интересные факты

Одно из названий этого древнего города звучит так: Эсфахан несф-е дшаха – «Половина мира»

Иранский город Исфахан является – после Тегерана и Мешхеда – третьим по величине городом Исламской Республики Иран

Персы хитростью вывезли парочку шелкопрядов из Китая, научились их разводить и стали продавать шёлк дешевле и качественнее китайского. Поэтому Исфахан процветал

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

С городом Исфаханом очень тесно связано известное имя знаменитого правителя – шаха Аббаса І «Великого». В 1598 году он объявил Исфахан своей столицей. За время своего правления он проложил в городе большие и широкие улицы, разбил великолепные сады и построил для себя роскошный дворец

Сердце города – это площадь Нагхш-и Джахан, то есть, площадь Имама. Она считается одной из крупнейших городских площадей в мире и символизирует перед пораженным ее видом туристами былую мощь цитадели власти династии Саффавидов. Площадь Имама была включена ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного наследия

Вторая по величине площадь мира (уступает лишь пекинской Тяньаньмэнь). До исламской революции носила название Шахской. Расположенная на площади Мечеть Имама – крупнейшая мечеть Исфахана. Знаменита своей акустикой, позволяющей слышать человеческий шёпот из противоположного угла

По легенде Исфахан основали евреи, переселенные Навуходоносором из Иерусалима

Выходными днями в Иране являются четверг и пятница

На флаге Ирана, хотя непосвященному человеку этого не заметно, 22 раза написана фраза «Аллах велик». Такого количества слов нет больше ни на одном флаге мира

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Персидский поход”

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Ирану и странам Закавказья. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2021
Объем 150 стр.
Объем файла 5 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Персидский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Когда открылся офис автокомпании, имеющей рейсы Тебриз – Ереван, меня ждало 2 нежданчика. Во-первых, стоимость билета превышала все мои самые смелые предположения. 3600 р. Тогда как по Ирану за такое расстояние цена была примерно 500 р. Во-вторых, единственный рейс был только в 9 вечера. Терять 13 часов в Тебризе и 3600 – это «время – деньги!». Решил, что нужно пробиваться в Армению самостоятельно. В Горис. Вышел на шоссе. 3-4 км проехал на одной машине, потом остановился таксист, который совершенно не понимал по-англ, но горел желанием помочь. Задача осложнялась тем, что, как оказалось, для персов нет страны – Армения. Для них это Арменистан. Поэтому он не сразу понял, куда мне надо. В итоге таксист позвонил своему англоговорящему знакомому и через него я объяснил, что еду в Армению и у меня крайне мало денег. В итоге он повез меня в аэропорт.

Зачем?! Оказалось, к стойке информации. Там были живые переводчики. Там же я разжился картой окрестностей (пригодится – показывать водителям точку, куда мне надо). А вот остатки персидских денег я решил там не менять, чтобы не спалиться перед таксистом. Это был мой НЗ! Хотя, этой суммы не хватило бы до Армении все равно. В итоге таксист отвез меня к своим коллегам по цеху, которые стояли на выезде из города. Там мы с ним распрощались, он взял за свои услуги 250 рублей. А из новой партии таксистов выбился огромных размеров дядька и спросил “RUS?” Да – говорю. И далее он заговорил по-русски:
– Куда едешь?
 – в Армению
 – иди к той машине, сейчас поедем
 – у меня нет денег
 – ерунда, поедешь бесплатно. (оказался азербайджанцем, который 10 лет живет в Иране)
В итоге он посадил меня к другому таксисту, тот взял еще 3х пассажиров и за час домчал нас до приграничного городка Джульфа. От которого мне до погран-перехода оставалось 60 км. В самом городе погран-переход Азербайджанский. В Нахичевань. В этом городке я обменял остатки иранских риалов. Хотел обменять на доллары, но мелочи не оказалось в обменнике. Вспомнив, что я планирую посетить еще и Азербайджан через 2 недели, я обменял на азербайджанские манаты. Теперь мне надо было преодолеть еще 60 км вдоль границы с Нахичеванью – до Армении. Оставшиеся 60 км можно было проехать на такси. Цена составила 1200. Подошел я к одному прохожему на улице – узнать, в какую сторону погран-переход в Армению. Он признал во мне русского, обрадовался, сказал пару слов по-русски, усадил в свою машину, отвез на КПП, за которым начиналась погран-зона. Прохожий этот несколько месяцев жил в Грузии и пару слов выучил по-русски. На этом КПП работает его друг, которого он попросил пристроить меня на одну из проходящих машин до погран-перехода. Через 10 минут я ехал в Пежо с грузином, который делал вид, что не понимает по-русски. Но обрадовался, когда я бросил ему пару грузинских слов. Пришлось общаться с ним на англ. Вдоль дороги по обочине ходили персидские автоматчики – дозорные пограничники, т.к. дорога шла аккурат вдоль колючки и реки Аракс, по которой и проходит государственная граница между Ираном и Азербайджаном. Через 20 км мой водитель обнаружил, что в магазине в Джульфе забыл свой телефон. Стал разворачиваться, но прежде пристроил меня в машину к другому персу. Видимо, чтобы я не шлялся пешком с фотоаппаратом на шее вдоль границы. С тем персом мы доехали до самого перехода.По дороге были красивые виды Нахичевани, но свободно их не поснимаешь, т.к. сплошь погран-посты и смотровые вышки с дозорными. Но несколько кадров сделал, уж как получилось:

По дороге вдоль Нахичевани	Дорога вдоль границы с Нахичеванью	Вид на Нахичевань
Вдоль границы Ирана и Нахичевани	Вид на горы Нахичевани	Вид на горы Нахичевани
Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вид на горы Нахичевани
Вид на горы Нахичевани	Вдоль реки Аракс и границы с Нахичеванью	Вид на горы Нахичевани

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Исфахан.
Прилетел в Исфахан вечером 6-го дня. По прилету в Исфахан снова окружили назойливые таксисты, предлагавшие довезти до города. Решил узнать сначала, есть ли автобус. Хоть на Кише в аэропорту я и поменял себе риалов, но я уже стал выходить за пределы бюджета, отведенного себе для Ирана. У таксистов спрашивать про автобус было бессмысленно, т.к, он – лица заинтересованные. Поэтому пошел на КПП, что на выезде за территорию аэропорта. Там мне сказали, что только такси. Исфахан – туристический центр Ирана, стало быть, цены на такси тут мало будут отличаться от Киша. Тут же у КПП стали сигналить таксисты, предлагая свои услуги. Но из всей этой кавалькады сигналящих машин я выделил одну, которая баз таксишных шашек, и пошел к ней. Водитель спросил
– Ас коджа  и?
 – Руссие.
(перс.:  – Откуда ты?
              – Россия.)
Пригласил сесть к нему в машину. Спросил о стоимости. Он настаивает на приглашении. И тут я вспомнил про волшебное слово.
 – Маджони?

Он утвердительно кивнул, чем порадовал меня. В итоге я доехал до главной достопримечательности города. Взамен я отдал детям водителя оставшиеся сувениры из России, чем очень их порадовал, в свою очередь. Вот так без особых усилий в мире стало больше радости. Вообще такие маленькие подарки очень радуют персов. Да и любых людей, наверно. Поэтому я заранее запасся кучей сувениров из России. Выезд за рубеж персам не запрещен, но мало кто может себе это там позволить. Тем более в далекую Россию. И туристов они воспринимают хоть не как инопланетян, но как поп-звезд. Пытаются пообщаться, вспоминая все английские слова, какие знают. А если не знают – то на фарси. Но приветливо, дружелюбно, искренне. Если у туриста какая-то проблема и они это видят, либо к ним обращаются за помощью, то проблема возводится в ранг вселенской и задача решается коллективно, с привлечением, в случае необходимости, третьих лиц. В этом я убедился в т.ч. и в Исфахане, когда искал отель и терминал. Но об этом позже.

Площадь накш-э-джехан в Исфахане ночью

Прогулявшись по большой площади Имама (она же – “накш-э-джехан”, образ мира), которая является 2й по величине в мире после Пекинской Тяньанмынь, решил отправиться на поиски отеля, т.к. 2ю ночь подряд под открытым небом – это был бы перебор. Да и трудно мне дался Киш. Хотелось расслабиться. И арбуза! + Надо было привести себя в порядок после Киша – просушить одежду. Все, что было на мне, в рюкзаке – все было влажным. Да и 6 часов сна за 3 дня – маловато было. Нашел нужную мне улицу и ищу отель на ней. Увидев мою растерянность, ко мне подошел мужчина и спросил – что я ищу. Английского он не знал, но слово hotel понял. Позвал с собой. Завел машину и мы с ним поехали по ночному Исфахану – искать отель. Попутно останавливались и спрашивали у прохожих и полицейских. Когда отель был найден – я расплатился с ним и вселился. Пока искали отель – видел одну овощную лавку, в которой продавали арбузы. Выйдя из отеля, стал вспоминать обратный маршрут до этой лавки. Купил себе огромный сладкий арбуз и с удовольствием съел его! 4 дня ездил мимо них по Ирану и все не было возможности поесть. А они там безобразно дешевые. Во мне боролись 2 желания: спать и есть арбуз. Отрезал кусок арбуза, съел. Откинулся на кровать – уснул. Проснулся – увидел арбуз – поел. Откинулся – уснул. Проснулся – поел арбуз. И так всю ночь. Ванька-встанька! Под утро уснул окончательно, а утром, проснувшись по будильнику, позавтракал остатками арбуза. Исфахан решил осмотреть галопом и выдвигаться в Армению. Т.к. уже присытился персидской культурой, мечетями, фарси и прочим. Да и бюджет на Иран уже был превышен.

На улочках солнечного Исфахана

Торговый центр в Исфахане

Внутри торгового центра

Прогулялся по основным достопримечательностям: Мост Си-о-Се, площадь Имама Хусейна, два парка с дворцами Chehel Sotun и Hasht Behesht, базар Исфахана.

Высохшая река в Исфахане	Мост Си-о-Се Поль. Одна из визитных карточек города	Он же, с другого ракурса
Общий вид	Капитан Козлов на фоне моста Си-о-Се-Поль в Исфахане	Герб города Исфахан
На улице Исфахана	Площадь Имама	И я на ней
На базаре Исфахана. Медная посуда – визитная карточка города.	Там же, но посуда не расписана. Так задумано.	В саду Chehel Sotun
В саду Chehel Sotun	А это в саду Hasht Behesht	Библиотека города Исфахана
В еще одном парке Исфахана	Снова спортивные тренажеры в парке для жителей города	в городе Исфахане

Оказывается, мимо них я гулял ночью, пока искал отель. И после обеда озадачился поисками терминала. Тут я прочувствовал, пожалуй, апогей гостеприимства иранских людей. Подошел к парню, спросил, где тут остановка, с которой я могу уехать в терминал. На что он сначала указал мне направление к остановке, потом взял меня за руку, повел на остановку, узнал у прохожих, какой автобус идет до терминала, посадил меня в автобус, заплатил за проезд своей карточкой, наказал водителю высадить меня на нужной мне остановке и пожелал счастливого пути. Я был в шоке.
Сначала я  хотел ехать до Еревана с пересадкой в Тегеране, но потом вспомнил, что на севере Ирана есть крупный город Тебриз, который почти около границы. И решил поехать через него. Тем более что в суматошный Тегеран снова не хотелось попадать. Ближайший автобус на Тебриз отходил через 2 часа. В автобусе со мной познакомился парень, который неплохо говорил по-английски. Зовут его Мухаммед. Он – офицер. Разговорились с ним и почти сразу к нам присоединился пожилой мужчина – Ибрагим. Он очень хорошо говорил по-английски и вообще очень образован, очень много знает. Мухаммед любит шахматы, восхищается Карповым и Каспаровым. Да и сам он похож на Гарри Каспарова чем-то. А Ибрагим читал русскую классику на фарси. Пастернака, Чехова, Достоевского. Я спросил – знают ли они Есенина. Есенина они не знали и с творчеством его не знакомы. Почитал им по памяти отрывки из персидских мотивов Есенина. Показал фотки из Бронницы на фотоаппарате. Вообще же проговорили несколько часов на разные темы. Меня интересовало – как же расслабляется молодежь в Иране в условиях, когда все запрещено. Внятного ответа я так и не получил. Мол, религия запрещает, мы привыкли. Уже потом, в Армении я узнал, что многие из молодежи выезжают в Армению за развлечениями и там получают все то, что в Иране под запретом. Да и в крупных городах Ирана есть подпольные вечеринки, на которых есть алкоголь, танцы, женщины. Не обошли стороной и политику, и дружбу против Америки. Меня спрашивали, является ли Путин диктатором, спрашивали про Чечню и мусульман в России. Мухаммед выходил на пол-пути до Тебриза и я подарил ему книгу, которую сам уже дочитал к тому времени. Подарку Мухаммед был очень рад. Объяснил ему, что эта книга по истории с портретами русских царей. Еще моих собеседников интересовали подробности моего путешествия по Ирану и причины. Они сказали, будто люди в мире думают, что в Иране живут дикари, что тут опасно. Потому и не едут. По этой же причине Мухаммед не может практиковать свой английский в скайпе – с иранцами не хотят общаться. Просили написать репортаж о том, как на самом деле обстоят дела в Иране. Я объяснил им, что я не журналист, а фото и путешествия – это хобби. Ибрагим сожалел, что ему нечем помочь мне в моем путешествии. Ни ночлегом, ни едой, ни обзором достопримечательностей. Приглашал меня приехать снова. На одной из остановок угостил меня пачкой печенья. А часа через 2, когда уже наступала ночь и я задремал, передо мной оказалась газета – самобранка. Это Ибрагим поделился своим ужином, который взял с собой в дорогу (рис, котлеты, помидоры, иранская пепси-кола).
После ужина я уснул, а под утро Ибрагим меня разбудил, сказав, что мы приехали а Тебриз. Указал направление к терминалу. Я пришел в зал ожидания. На часах было 3:30. До границы с Арменией 170 км.

Лица Исфахана

Персидская матрешка

Друзья – пассажиры на автобусном терминале Исфахана

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Киш
Выходили из самолета на Кише через заднюю дверь. По мере приближения к хвосту самолета в салоне становилось жарче. Не мог понять, чем это вызвано. А как только ступил на трап – стало ясно. Это жара с улицы. В 9 вечера за бортом 45 градусов и влажность – процентов 120! Это реально сауна! Пока спустился по трапу – был уже весь мокрый. И все тело обдавало жаром. Первым делом в аэропорту стал брать билет на самолет до Исфахана на завтра. Система в Иране интересная. В аэропорту нет касс, а есть офисы авиакомпаний. Ходишь по офисам и выбираешь удобный себе вариант, у них же и покупаешь билет. Перелеты внутри Ирана недорогие. из Шираза до Киша – примерно 30$.
Купив билет, сел в такси и первым делом поехал на пляж. Вода в заливе горячая по нашим меркам.
В Иране нет легальных пляжей, где можно совместно купаться мужчинам и женщинам. Женщинам предписывается купаться в “исламском купальном костюме”. Хорошо оборудованный Женский пляж (Plazh-e Banovan) находится в северо-восточной части острова (Aryan St.). Там же находится женский дайвинг-клуб. Женский комплекс отдыха и развлечений строится на восточном берегу острова. Хотя, на том пляже, где был я – женщины тоже купались. Правда, ночью. Днем я там видел только парней.

Торговый центр на острове Киш ночью

Окунув руки, решил прогуляться по вечернему Кишу. Без холодной воды, естественно, никуда. Взял 2 литра. Как и в Воркуте в 2013 году, передвигался перебежками. Только там – от холода, а тут – от жары. Как в аэропорту взмок, так и не просох до ночи, собственно, не обсох я пока не покинул этот остров. Погуляв по вечернему Кишу, вернулся на пляж. Киш – это сосредоточение роскоши Ирана! Дорогие отели, дорогие машины и т.д. Какие санкции?!

Один из отелей на острове Киш и дорогой автомобиль возле него ночью	Еще один отель на острове Киш и пальмы возле него ночью	Торговый центр на острове Киш ночью
Торговый центр на острове Киш ночью	Престижный отель, пальмы и дорогие автомобили на острове Киш ночью	Автомобильное движение и флаги Ирана на острове Киш ночью
Ночная улица, отель и пальмы на острове Киш	Пальмы и скульптура но острове Киш ночью	Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью
Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью	Престижный отель и автомобиль на острове Киш ночью	Стена с персидскими рисунками на острове Киш ночью

На пляже первым делом побежал в воду. Наконец-то, купаюсь в Персидском заливе! Ночью!

Персидский залив ночью

Таких, как я, немало на пляже. Вообще Киш ночью бурлит. В итоге всю ночь купался и валялся на песке. А утром встретил рассвет на берегу Персидского залива. Но еще до того, как забрезжил рассвет, по моей спине шее, лицу потекли капельки пота. Ночь еще, а уже сауна! Странно: в Самарканде и в Астане в 4-5 часов утра довольно холодно (даже ветровку одевал), хотя днем жарко, а тут в это же время сразу жарко! Утром, одевшись, отправился изучать остров.

Персидский залив перед рассветом

Восход солнца на острове Киш

Памятник на аллее острова Киш

Отель на острове Киш утром

Пройдя 2-3 км, сел ждать автобус, т.к. идти (тем более с рюкзаком) было невозможно. Такое ощущение, что я – мороженое. Иду и таю. В автобусе вовсю работал кондиционер. С улицы было ощущение, что в салоне мороз и мокрая одежда на мне покроется коркой льда. Доехав до середины острова – вышел. Немного прогулялся. По всему острову проложена велодорожка, много спортивных тренажеров, какие я уже видел в других городах Ирана. Ну и вообще остров очень ухожен. Иранцы хотят сделать его на уровне мировых курортов и очень стараются для этого.

Велосипедная дорожка. Проходит через весь остров Киш	Автомобильная дорога и пальмы на острове Киш	Кусок декоративной крепости на острове Киш
Детская площадка на острове Киш	Стулья на острове Киш	Кусок декоративной крепости на острове Киш

Недалеко от того места, где я гулял, находится основная достопримечательность острова – подземный город Кариз. Вот там хорошо – прохладно. Час гулял там.

Вход в подземный город Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш	В подземном городе Карз на острове Киш	В подземном городе Кариз на острове Киш
В подземном городе Кариз на острове Киш

Решил доехать до севшего на мель корабля, но после ценников таксистов и часового ожидания нужного мне автобуса бросил эту затею и автобусом поехал назад на пляж. Этот корабль я потом увидел в иллюминатор самолета, мне этого хватило. Гвоздем программы моего пребывания на Кише был, все-таки, Персидский залив. На пляже и  провалялся овощем 4-5 часов. С перерывами на купания, разумеется. Хотя, купаний  было несопоставимо больше. Поэтому правильно будет сказать “где и проплавал овощем 4-5 часов с перерывами на пересых”.

Персидский залив днем

Персидский залив днем

Персидский залив днем

Пришло время ехать в аэропорт. Прикинув, что такси обойдется мне примерно в 1500 в пересчете на наши деньги, решил доехать на автобусе хотя бы до поворота на аэропорт. Собравшись с духом и оценив остатки воды, пошел на остановку. Вода закончилась раньше, чем я дошел. А точек с водой на Кише я не видел (те, что в других городах). Вот где бы они точно пригодились. Ан нет! Видимо, вода тут тоже бизнес. Автобус остановил прямо на кольце. Водитель сказал, что в аэропорт – это только на такси. На что я ответил, что мне и до поворота хорошо бы. Он согласился. И, видимо ,видя мое состояние, поставил передо мной бочёнок воды.  Это было чудо! Да еще и вода ледяная, а не та, что была у меня – горячая уже. На повороте в аэропорт я вышел, расплатился и у меня осталось только 3 тысячи туманов и 2 км до аэропорта. Думал – дотяну, но воды больше не было (того количества, которое я слил у водителя в автобусе, хватило метров на 500. Наглеть я не стал). Во рту пересохло, пот заливал лицо и спину, рюкзак в руке цеплялся за ноги. А солнце палило. Было не менее 50ти градусов. При той влажности это бесчеловечно! Стал голосовать, не прекращая плестись в сторону аэропорта. Первое же такси озвучило мне цену в 20 тыс туманов (400 р). За 1,5 км. + он же пустой ехал в аэропорт. Я сказал, что у меня только 3 000. Он уехал. Таких было еще 3 или 4. Зажравшиеся таксисты Киша. Читал я, что там все дорого. Но чтобы ТАК! Собрался с духом на предстоящий марш-бросок, поняв, что иного ничего не светит. Время шло, а транспорта не было. Состояние же мое все более ухудшалось. Да и время до самолета на континент неумолимо сокращалось. Уже даже просто стоять на этой жаре не было сил. Присел на бордюр и стал “голосовать” сидя. Потом полулёжа. Потом уже просто лежал рядом со своей же пустой бутылкой. И тут рядом остановился мотоцикл с 2мя подростками. Спросили – куда мне? Пригласили сесть и довезли до аэропорта. От денег отказались. Подарил им сувениры. Это было второе чудо. Итого дорога в аэропорт обошлась мне в 20 рублей вместо 1500.

Еще Персидский залив, но уже в аэропорту острова Киш

В самолете снова кормили, несмотря на то, что лететь было всего 1,5 часа. Зачастил с едой – каждый день есть стал.
На Кише самые свободные нравы: сигареты, целующиеся люди, женщины курящие, даже женщины без платков! ДВЕ!
Вообще же, как говорят местные – на Кише хорошо в январе. Тогда температура примерно 25-30 градусов. А в августе очень жарко! “Потому что я с севера чтоли” (с)
СМСки с иранского номера отправлялись только на Иранские номера. В Россию не отправлялись. Видимо, настройки оператора сотовой связи. С Мегафона смски в Россию уходили.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Шираз
Персеполис
Накше-Раджаб
Накше-Рустам
Пасаргады
Шираз

Шираз.

Шираз встретил меня шарадами. С терминала поехал в аэропорт, где и отдал оставшиеся туманы за билет до Киша. Вопреки моим ожиданиям, обменника там не оказалось и на кармане осталось 10 тыс туманов. За эту сумму даже до города никто везти не хотел. Пошел за территорию аэропорта, где через 10 минут поймал савари до «розовой мечети» Надир Аль Мульк. Точнее, это мечеть обычная, но благодаря особым витражам, на восходе она озаряется красивым розовым светом внутри. Пока она была закрыта – озадачился разменом валюты. Открылись 3 банка в округе, но нигде не меняли денег. Менеджер одного из них поймал мне такси до обменника. Но я не поехал. Открылась мечеть. Вход стОил 10 тыс туманов. Даю 4 доллара по курсу. Кассир недоверчиво покрутил их в руках, вернул их мне и пропустил бесплатно. Я был первым и единственным посетителем на тот момент. Красота!

Розовый свет внутри мечети Надир Аль-Мульк

Витраж в мечети Надир Аль-Мульк	Внутри мечети Надир Аль-Мульк
В мечети Надир Аль-Мульк	Улица утреннего Шираза

На выходе подарил кассиру открытку с видом Самары. Он был рад. Самое время искать обменник и ехать в Персеполис. Поймал такси, договорились на 5 тыс туманов. Приехав, даю ему 2$. Он пучит глаза и что-то кричит. Похоже на «Что это? Что это, я тебя спрашиваю?! Пуль! Пуль!» (Пуль – это деньги по-фарси.) С улицы к нам в машину через окно засунулся какой-то мужчина, дал таксисту 5 тыс туманов и забрал 2 доллара. Он оказался менялой. Вот что значит – нюх! У него и обменял нужную мне сумму. Он сдал крупными. Вспомнилось Есенинское:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
"Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю" ?

В автобусе банкноту в полмиллиона риалов сочли за проездной и выпустили бесплатно. Приехал на терминал. Стал искать автобус до Персеполиса. Тут же окружила стая таксистов. По мере моего приближения к автобусам они нервничали все сильнее и кричали все громче. Я понял, что на верном пути. Сел в автобус за 2000. От городка до музея надо еще ехать. Снова таксисты. Один предлагает «вся машина за 10 тыс!» (дармас). Я проехал 50 км за 2000 не для того, чтобы 2 км ехать за 10 тыс. Обозначил цену в 5 тыс, пошел к савари. Там как раз одно место свободное. Он тоже отказался. Я сделал вид, что ухожу. Оба согласились на 5 тыс. Я сел в савари. На вопрос таксиста – «почему не сел в свободное такси?», сказал, что тот другой – Али-Баба. (на фарси Али-Баба = вор). По пути меня стали расспрашивать, хочу ли я посмотреть только Персеполис и усыпальни Накше-Рустам или что-то еще хочу посмотреть? В моих планах было только 2 пункта. Но пассажир сзади сказал, что он арендовал такси до 2х часов дня и в программе 4 пункта. Предложил мне разделить сумму пополам. Мотивировав тем, что он – с семьей, а я один, сказал ему, что не 50/50, а 25/75 я согласен. В итоге договорились. Как потом выяснилось – зря я согласился. Времени было потрачено много (те 2 пункта далеко были), а интересного было мало. Это были Древний персидский город Пасаргады и по пути к нему были наскальные рельефные изображения Накше-Раджаб, наподобие тех, что были в Накше-Рустам Еще одно подтверждение тому, что надо оставаться верным себе.

Персеполис

На входе в Персеполис	Вырезанный в Персеполисе конь	В Персеполие
В Персеполие	Колонны старинного Персеполиса	Древние фигуры Персеполиса
Остатки Персеполиса	Остатки Персеполиса	Общий вид на Персеполис с горы
Общий вид на Персеполис с горы	Наскальные картины, вырезанные в Персеполисе	Общий вид на Персеполис
Капитан Козлов над Персеполисом	Руины Персеполиса	Колонны Персеполиса
Древняя архитектура города Персеполиса		Останки города Персеполиса

Накше-Раджаб

Наскальные рельефы в Накше-Раджаб

Накше-Раджаб

Накше-Рустам

Усыпальни Накше-Рустам	Наскальные рельефы в Наше-Рустам	Усыпальни Накше-Рустам
У вырезанных в скале гробниц царей	Куб Заратустры. Никто толком не знает – для чего он. Куб Заратустры	Гробницы царей. Как их высекали на такой высоте, такого размера и настолько точно и филигранно?
Общий вид на усыпальницы. Масштаб впечатляет!

Пасаргады
После усыпален поехали за 60 км к другому старинному городу, от которого сохранились лишь руины. По пути были красивые пейзажи.

Горные пейзажи по пути к Пасаргады

Горные пейзажи по пути к Пасаргады

Пасаргады. Мавзолей Кира. Ничего не напоминает?	Этот мавзолей вдохновлял архитектора известного нам мавзолея Ленина.	Точно не помню – что это такое. По-моему, хан-сарай, в котором велись приемы.
Остатки храма сорока колонн	А вот это – тюрьма Соломона	Остатки крепости города Пасаргады

По дороге в Шираз также проезжали красивые места. Горы, зелень… Несмотря на то, что переживал за то, что мало времени остается у меня до самолета, не мог не восхититься красотой, которой и делюсь с вами, уважаемый читатель.

Пейзажи по дороге в Шираз

Пейзажи по дороге в Шираз

Пейзажи по дороге в Шираз

Вернулись в Шираз в 16 часов и у меня оставалось только 2 часа до отъезда в аэропорт. На въезде в город увидел Ворота Корана. Они находятся на вершине над долиной, в которой раскинулся Шираз. Вид оттуда открывается потрясающий, хоть и любовался я им недолго – пока мы спускались на такси в город.

Ворота Корана на въезде в Шираз.

Рядом с Воротами построен потрясающий роскошный отель Шираз. Из оставшихся пунктов интерес представляли только 3. Их и решил успеть посетить. Возле первого же (крепость Карим Хана) ко мне подошел парень и заговорил на хорошем английском.

Отель “Шираз” на въезде в город

Крепость Карим Хана и одна из ее башен, возомнившая себя Пизанской.

Парень местный. Сказал, что работает переводчиком. Поспрашивал, что я видел в Ширазе и что хочу посмотреть. Я поделился своими планами на ближайшие 2 часа, он повел меня по музеям и достопримечательностям округи, рассказывая про них, прогулялись по базару Вакиль, да и по всему комплексу Вакиль, поднимались на крышу медресе Хана, откуда видна панорама Шираза.

Панорамный вид Шираза

И это вид Шираза с крыши медрессе

И это Шираз сверху

Зашли в мечеть 49 колонн (она же мечеть Вакиль).

Собственно, резные колонны, как и обещал

Кафедра медрессе, вырезанная из цельного куска мрамора

Хавапейма (Хавапейма = самолет, ударение на последний слог), на котором халабан (пилот) домчал нас на Киш	Ждет своих пассажиров для отправки их на Киш
Шираз с самой высоты	В зале ожидания аэропорта Шираза. Традиционные портреты Хомени и Хомейни

Хоть лететь всего 40 минут от Шираза до Киша, но был полноценный горячий ужин. Тут я снова вспомнил, что не ел весь день. Более того, накануне тоже было не до еды. Только завтрак у Ираджа и два фалуде в Йезде. Итого снова 1,5 суток на одной лишь воде. Да есть и не хочется в такую жару. Ужин был традиционным иранским: рис + мясо.

По Иранскому календарю на дворе 22.05.1394 года

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

По дороге из Кермана в Йезд.	По дороге из Кермана в Йезд.	По дороге из Кермана в Йезд.
По дороге из Кермана в Йезд.		По дороге из Кермана в Йезд.

В Йезде на терминале ко мне сразу же подбежал мужчина и стал называть названия городов. Не дожидаясь, пока он закончит играть сам с собой в города, я сразу сказал – Шираз. Он взял меня за руку и кричал «VIP! Шираз!», что означало – до Шираза ВИП-классом. Я на англ стал объяснять ему, что спрошу билет и потом мы с ним поговорим. Он призвал тяжелую артиллерию в виде таксиста, знающего английский. Через него говорил, что в любое время повезет меня в Шираз. Я сказал, что 12 ночи меня вполне устроит, решив убить 2х зайцев: дорога + ночевка. Оставалось лишь сбить цену, т.к. на ночь он соглашался за 30 тыс туманов. Я в кассу, он – за мной. Ни  на шаг не отстает. В кассе сказали, что есть билеты за 14 тыс обычным классом. VIP, видя, что я согласен на 14, скинул цену с 30ти до 25ти и теребил переводчика «переведи ему, скидка! Скидка!». Я сделал вид, что думаю. В итоге согласился. Оппонент аж вспотел. По пути к ЕГО кассе (а в Иране на терминалах куча автокомпаний и у каждой своя касса) он спросил  откуда я?
 – Россия.
И тут он сказал, что в таком случае  – еще дешевле. 20 тыс. Итого в 1,5 раза дешевле и решены 2 проблемы.
Решив вопрос с транспортом и ночевкой, смело отправился в центр города. Его осмотр решил начать с комплекса Амир Чакмак, основной частью которого является трехэтажное Хосе́йние, ритуальное здание, предназначенное для молитв и скорби по имаму Хусейну.

Клумбы в городе Йезд

Главная достопримечательность города Йезд. Амир Чакмак.

Справа от комплекса здание с пятью бадги́рами. Раньше это был огромный резервуар, в котором хранили воду для города. Там ко мне подошел мальчик лет 12ти, стал по-английски рассказывать про достопримечательности Йезда, предложил сфотографировать меня на мой фотоаппарат, ну и вообще сказал, что может прогуляться со мной по городу. Я решил, что с компанией лучше, чем одному. Оказалось, что мальчику этому не 12, а 15 лет. Спросил у него – где тут можно отведать фалуде. Он отвел меня в лавку, где делали и продавали это лакомство. Я попросил 2 порции – для меня и моего нового друга. спутник мой отказался, а я попробовал. Довольно необычно и вкусно, но очень сладко. Это первое мороженое, которое было изобретено. Тонкие хрустящие макароны-паутинка из кукурузной муки в холодном сладком сиропе. Поливаются разными добавками еще.

Фалуде

Спустя некоторое время оказалось, что мальчик этот ждет от меня 1 доллар. Расплатился с ним за его компанию и пошел в Храм Огня. Зороастрийский храм Аташкаде.

На одной из улиц Йезда

На другой улице Йезда

Аташкаде

Там были 2 человека, одетых не совсем как иранцы. Спросил – откуда они? Оказалось пакистанцы. Спрашиваю – из Захедана? ДА! – с удивлением ответили они. Удивились, как это я угадал город из которого они приехали. Захедан – единственный город, который я знал на границе Ирана и Пакистана. Приглашали к себе в гости. Помня про Талибан, вежливо отказался.

Гости из солнечного Захедана. Тот, что посередине – из Самары

В этом храме горит огонь с 474 года нашей эры. Чем не вечный огонь.

Огонь, которому поклоняются зараострийцы

У святыни зараострийцев

"Так говорил Заратустра" (с) Заратустра

После посещения религиозного объекта направился в музей воды. Выставка посвящена добыванию воды в сложных условиях старинной Персии, сохранению этой самой воды прохладной, а также различным системам водопровода.

После музея отправился погулять по старому городу-базару. Рекомендовали найти и посетить старую тюрьму Александра (построенную Александром Македонским). Пока искал ее – гулял по старому городу, спрашивал у прохожих дорогу.

Старый Йезд. Чем-то напоминает Хиву.	Улочки старинного Йезда и бадгиры
Купола старинного Йезда	Узкие улочки Йезда

Двери в Иране. Колотушки на правой и на левой двери отличаются. чтобы по стуку жильцы могли определить – в какую дверь стучат. Если в левую, то пришли гости к женщине. Если в правую – то к мужчине. Сделано это для того, чтобы женщина не вышла встречать гостей мужчины в неподобающем виде.

Двери с разными колотушками

Очередной перс остановил свой мотоцикл и предложил сесть – довезти до тюрьмы Александра. И мы помчались на мотоцикле по узким улочкам старинного Йезда, объезжая прохожих.

Узкая улочка Йезда

Тюрьму превратили в магазин, вход в который, к тому же, еще и платный.

В магазинах тех продаются поделки и сувениры. на фото представлена знаменитая чеканка по меди.

Зульфия, Зухра, Фатима, Гюльчатай

Осталась непосещенной еще одна изюминка города. Куда я и направился. Но сначала надо было выбраться из лабиринтов старого города. Вижу – отъезжает автобус с туристами. Это были школьники (или студенты). Один из них знал англ и через него водитель сказал, чтоб я садился и он довезет меня куда мне надо. Ребята очень обрадовались, уступили мне место, потом пели, хлопали в ладоши. Спели иранскую песню и попросили меня спеть русскую песню. Спел им “w.w.w.leningrad” группы "Ленинград".

В автобусе с иранскими школьниками. Или студентами.	Тот, что в очках – знает английский, а самый шебутной у них вон тот, в "розовой кофточке"
Под этими бадгирами огромный резервуар, который раньше снабжал водой весь город	Персы, я и фалуде

Разменял валюту и получил банкноту в 1 млн риалов. Я – персидский миллионер.

Банкнота в миллион риалов

Я – персидский миллионер

На банкноте изображен Персеполис. Завтра я буду там.

Прогуливаясь по вечернему городу, заходил в лавки и магазины. Постепенно понимая, что такое – персидская роскошь.

В посудной лавке	В посудной лавке	Молодой продавец
Изделия из серебра	Персидские ковры	Вечерние платья
Отделка стен в музее воды

По вечерним улицам отправился в тот самый сад.

Вечерние улицы Йезда

Вечерние улицы Йезда

И вот он – самый интересный сад в Йезде. «Багх э Долат Абад». Эта бывшая резиденция Карим Хана Занда построена в 1750 году и представляет собой дворец, окруженный садами. Само здание примечательно тем, что имеет самый высокий бадгир в Иране.

Собственно. Здание с самым высоким бадгиром в Иране

Внутри можно закрыть двери и окна, чтобы полюбоваться удивительными окнами из разноцветной мозаики. Раз можно – значит, нужно! Полюбовался, потом пошел погулять по саду. Очень расслабляет. И жители города приходят туда не только погулять, но и посидеть в ресторане, который там же организован. За одним из столов на тахтах компания из женщин и детей шумно праздновала День Рождения одного из них. Шумно, несмотря на то, что и без водки (что для русского человека кажется непостижимым).

На тахте в саду

Настало время ехать в терминал, откуда предстояло ехать в Шираз.

ЦАВ в городе Йезд

Стальной конь. Он же – отель на колесах (для меня). VIP-классом по Ирану.

При посадке в автобус до Шираза сдавали багаж. У каждого пассажира водитель спрашивал имя и писал его на куске скотча, который потом приклеивал к багажу. Меня ничего не спросил, а сразу что-то написал и приклеил. Наверное, дал какое-то прозвище. В Ширазе я эту бумажку сохранил и при случае дал прочитать англоговорящему персу. Было написано «лысый».

Интернет в Иране медленный. Некоторые сайты заблокированы (фейсбук, Ютуб), народ активно использует прокси.
Будучи в пустыне, заметил, что созвездие Большая Медведица тут очень низко над горизонтом и расположено почти вертикально.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Керман
Райен
Махан
Шахдад
Каллют

Керман.
Встретились с Ираджем. С ним мы договорились о встрече еще когда я был в России. Он подрабатывает гидом по окрестностям Кермана. Приехали к нему домой. Он познакомил меня со своей семьей, мы позавтракали и поехали по достопримечательностям.

Как перевозят детей в Иране

В тот день был большой праздник, поэтому крепость Райен была закрыта. Но Ирадж позвонил хранителю музея и через некоторое время тот приехал. Мой спутник рассказал ему, что я из России и специально приехал посмотреть Райен. Это на сегодняшний день самая большая крепость в мире. Есть еще одна (крепость Бам – она больше), но в данный момент на реставрации после землетрясения 2003 года.

Горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен	Горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен	Горный пейзаж и дорожный указатель по дороге из Кермана в Райен
Шоссе и горный пейзаж по дороге из Кермана в Райен		Горный пейзаж и пустыня по дороге из Кермана в Райен

Крепость открыли для меня и с нами зашла еще одна семья иранцев из Тегерана.
Ирадж увлеченно рассказывал о помещениях, которые были в этой крепости. Для чего предназначались какие помещения, где принимались делегации, где проходило обучение детей, где были спортивные секции.

Общий вид на строения и стены крепости	Снаружи у крепостной стены	Крепостные стены и башни снаружи
Капитан Козлов на фоне крепостных стен Райен	Помещения внутри крепости	Отреставрированная часть крепости внутри
Развалины строений внутри крепости	На фоне внутренних строений крепости Райен	Башня крепости изнутри
Крепостная стена изнутри	Строения крепости Райен	Общий вид крепости Райен на фоне гор

Часть строений крепости находится в разрушенном состоянии, часть – отреставрирована. Видно, что дождь и ветра разрушают стены и крыши жилых помещений крепости. Потому как сделаны они из глины и солому. Со слов Ираджа, некоторые помещения отделаны совсем недавно, а некоторые – 500 лет назад. Крепость действительно большая и лазить там можно очень долго.

Погуляв около часа по крепости, поехали в сад Шахзде в окрестностях города Махан.

По дороге из Райена в Махан

По дороге из Райена в Махан

По дороге из Райена в Махан

По дороге до сада Ирадж рассказывал мне историю создания этого сада. Когда-то, давным-давно у одного персидского шейха, который властвовал в этой области, был сын, который не хотел ничего делать, а только жить в свое удовольствие. И когда сын стал уже взрослым и пора пришла задуматься о передачи власти ему, шейх решил построить для своего сына сад, которого нет нигде в округе во всей Персии. Вызвал архитекторов из Европы, которые и возвели такую красоту. Однако, отец не дожил до того момента, когда все уже было готово. Скончался примерно за месяц до окончания работ. А сын перенял по наследству титул и стал хорошим, серьезным правителем для своего народа.

В саду Махан

Это один из самых красивых садов Ирана и всего Ближнего Востока. Но он тоже был закрыт. Однако, мне удалось попасть внутрь. Хранители увидели у меня фотоаппарат и спросили – откуда я приехал? Сказал, что из России. Они очень обрадовались и впустили меня. Правда, с условием, чтобы я далеко не ходил.

Ворота сада изнутри

Когда я выходил – у дверей уже была группа иранцев, которых не пустили. Потому, что выходной. Вокруг сада Махад и тут, и там сидели семьи иранцев, устраивали пикники. Не раз я убеждался в том, как этот вид отдыха популярен в Иране.  Далее поехали в мавзолей в Махаде. Ирадж объяснил, что для иранцев вход бесплатный, а иностранцам – платный. Он сказал, чтоб я прикинулся иранцем и прошел бесплатно.
– но я же не выгляжу как иранец?
– ты выглядишь как иранец из Тегерана или Табриза. Скажи, что ты из Тегерана. А еще лучше – из Табриза. Скажи только одно слово – Табриз. Больше ни слова. Ни по-англ, ни по-фарси.
В итоге по случаю праздника всех пускали бесплатно.

Внутри мавзолея Махан	Склеп в мавзолее Махан
Сад в мавзолее Махан	Вид на мавзолей Махан

После этого поехали в город Шехдад. Там живет его теща, да и сам Ирадж родом из этого города. Проехали через горы. Очень напомнило Таджикистан. В этом городе очень жарко, т.к. он находится  в 50 км от пустыни  Каллют – самого жаркого места на Земле.

Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Горный пейзаж по дороге в город Шахдад
Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Шоссе и горный пейзаж по дороге в город Шахдад	Мотоциклисты держатся за руки на шоссе по дороге с город Шахдад

В доме его тещи поели свежих фиников с пальмы, попили чаю, он показал мне свою школу, подземное гигантское водохранилище, которое раньше снабжало водой весь город, а сейчас пустое. Потом поехали в Каллют.

В саду из финиковых пальм

Финиковая пальма

Первый раз в жизни ел финики прямо с пальмы

По пути Ирадж показал подземные канаты – это система каналов, которые снабжают окрестные деревни водой. В них много выходов наружу, чтоб туда поступал воздух для рабочих.

Внутри подземных канатов

После этого поехали в еще одну древнюю крепость, но в которой еще 25 лет назад жили люди.

Общий вид крепости с одной из башен	Внутри крепости	Жилые, совсем недавно обитаемые помещения крепости
Жилые, совсем недавно обитаемые помещения крепости	Общий вид на деревню среди финиковых пальм.

И, наконец, собственно, Каллют! По мере приближения воздух становился все горячее , стоило только высунуть руку из машины – ее обдувало горячим потоком воздуха. В пустыне абсолютно марсианский пейзаж. Мы заблаговременно взяли с собой еды для ужина и много воды. 2 термоса + 2 литра + еще канистра. Зачем так много – я понял на месте. Сильная жара + ветер обезвоживают организм мигом. Каждые 5-10 минут выпивал стакан холодной воды. Хотя тот день не был самым жарким. +50. Рекорд же, который был установлен в этой пустыне +71 градус. Пустыня высокогорная – находится на высоте 3500 м над уровнем моря. По данным некоторых экспедиций ученых – в этой пустыне из-за сурового климата не живут даже бактерии. Если, например, оставить в ней яблоко, то оно не гниет, а просто высыхает.

Марсианский пейзаж пустыни Каллют		Марсианский пейзаж пустыни Каллют
Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Начало заката в пустыне Каллют
В пустыне Каллют на закате	В пустыне Каллют на закате	В пустыне Каллют на закате
В пустыне Каллют на закате	Марсианский пейзаж пустыни Каллют	Марсианский пейзаж пустыни Каллют
На фоне садящегося солнца в пустыне Каллют	На закате в пустыне Каллют	На закате в пустыне Каллют
Где-то на красной планете	Где-то на красной планете	Где-то на красной планете
Где-то на красной планете	Вон та белая точка – это я	Так вот ты какой, Марс

Ближе к закату поужинали и сели смотреть на закат.

Марсоход Peugeot и его пилот Ирадж перед ужином на закате.

Марсоход Peugeot и его пилот Ирадж перед ужином на закате.

К нам присоединились парень + девушка из Германии. Потом еще парень из Испании, потом еще парень из Италии. Стали знакомиться. Ирадж сказал, что я из России и друг Путина. Европейцы театрально испугались. Я сказал им, что я не самый близкий друг Путина, чтобы они сильно не пугались. А, указав на немцев, Ирадж сказал, что они – друзья Гитлера! Чем сильно смутил представителей арийской расы. "No, no! No Hitler! Angela Merkel!" – стали возражать наши немецкие знакомые. Но Ирадж был непреклонен: "No! Hitler!" В итоге мы общались всей дружной компанией около часа.

Друзья Гитлера, друг Путина и друг Франко

Итальянец еще не подошел, а русский – за фотокамерой

И, казалось, нет в мире ни границ, ни санкций, ни войн, ни политики, ни превосходства одной нации над другой. Сидели мы – шестеро простых ребят: двое немцев, итальянец, испанец, перс и русский и пели Калинку-Малинку.

Пустыня Каллют на закате	Солнце садится в пустыне Каллют	Солнце садится в пустыне Каллют
Солнце садится в пустыне Каллют	Пустыня Каллют на закате	Если б не отсутствие скафандра – ощущал бы себя как на Марсе

В итоге после заката мы с Ираджем отправились в Керман. С гор дул уже холодный воздух. Красота! За день мы проехали 500 км. И весь день я общался с ним на английском. Мозг мой отдыхал. Нет, конечно, он впитывал информацию, дефрагментировал, zip-овал. Но я был освобожден от обязанностей разгадывать шарады на фарси и играть в пантомимы  с персами.
Итого, тот день я встретил в пустыне, проезжая по ней в автобусе из Мешхада в Керман – наблюдал восход, и проводил день тоже в пустыне, наблюдая за закатом.
На пикнике в пустыне ели вкусную цыплячью тушенку, которая на деле оказалась какой-то рыбой из Персидского залива.
Вечером после ужина, как и обещал, показал Ираджу блоги туристов с его фотографиями и рассказами о его услугах. Ирадж был очень удивлен тому, насколько он популярен в интернете. Он даже воодушевился и стал генерировать идеи по расширению своего бизнеса. Решил возить туристов не только вокруг Кермана, но и по всему Ирану. + Начал вести клиентскую базу. Я в ней был под номером 1. Я предложил ему собирать ссылки на блоги путешественников и размещать на его сайте в качестве отзывов. Как и обещал ему – привожу в блоге его контакты, на правах рекламу. Ну и, может, кому-то из моих читателей будет полезна информация про Ираджа и его услуги. Я остался доволен. Экскурсовод Ирадж Iraj Rahmany. Тел: 09133417865 ; e-mail: iraj_ry@yahoo.com.

Укладываясь спать, я спросил Ираджа, как в Иране полагается спать мужчинам? В одежде или нет? Мужчины в Иране спят в пижамах. Одел брюки и футболку и лег спать на персидские ковры. Дом у Ираджа очень красивый. Как персидский дворец. Об этом я сказал утром его жене на фарси, пока она готовила мне завтрак. Пригодились мои распечатки из разговорника.
Утром позавтракали и Ирадж отвез меня на автовокзал, где без приключений купил билет на ближайший автобус в город Йезд. До него оставалось 1,5 часа. Гулял вокруг терминала. Вдруг ко мне подошел полицейский и на смеси английского и фарси спросил – откуда я приехал. Я решил, что это проверка документов, но оказалось обычное любопытство и желание пообщаться с иностранцем. Узнав, что я из России – он стал оживленно повторять "Frend! Frend!", подкрепляя слова сцепленными мизинцами на руках. Минут 5 поговорили и он пошел на свой пост. Оказалось, бежал он приличное расстояние. Я вернулся в зал ожидания. Там ко мне подсел парень. По-английски он знал всего несколько слов, но очень хотел пообщаться. Как смогли – пообщались минут 20. Его интересовало – почему я приехал именно в Иран и хорошо ли быть свободным путешественником? Автобус на этот раз был не VIP, а обычный. 280 р за 500 км. На подъезде к Йезду был проверочный пункт. Всем пассажирам раздали их вещи и открыли все занавески в автобусе. Вошла полиция с автоматами. Спросили документы у меня и у одного афганца. Пошли разбираться с нами в будку. У меня проверили визу, спросили – где я остановлюсь в Йезде. На что я ответил, что вечером еду в Шираз. Ответ был верным – проблемы Шираза полицейских Йезда не волнуют. Отдали паспорт и пожелали всего хорошего. С афганцем разбирались отдельно, но в итоге через 15 минут тоже отпустили. В Йезде у таксиста я узнал, что на этом посту ловят оружие, наркотики и нелегалов (в основном афганцев и пакистанцев). Такой же пост мы проезжали накануне с Ираджем в Кермане, но нас там не проверяли.

Собственно, Ирадж

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Мешхед.
Основная достопримечательность Мешхеда – мавзолей Имама Резы. Каждый мусульманин в жизни должен совершить хадж в Мекку. Это первая святыня мусульман. На втором месте – могила пророка Мухаммеда в Медине (в Ираке, но сейчас она разрушена, как сказал мне тот инженер из Багдада), а потом идет могила Имама Резы. В городе всегда очень много туристов-паломников. С вокзала прямо с чемоданами едут в мавзолей.

Прибывающие в Мешхад паломники

В здании железнодорожного вокзала города Мешхада

Я пошел пешком, чтобы прогуляться по городу. По дороге увидел такие вот спортивные тренажеры на улицах. Далее я видел такие практически в каждом городе.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

Спортивные тренажеры на улицах города Мешхад в Иране.

По мере моего приближения к нему поток моих попутчиков увеличивался.

Поток паломников в мавзолей имам Реза

Перед мавзолеем народ расслабляется – валяются на газонах, устраивают пикники.

Перед входом в мавзолей имама Реза

Люди отдыхают на газонах перед мавзолеем имама Реза

Шиитские флаги перед мавзолеем

На входе вещи сдал в камеру хранения и пошел внутрь. Оказалось, что это целый комплекс. Гуляя по нему, следовал потокам людей. Куда большинство – туда и я. Фоткать внутри нельзя, потому и вещи сдаются в камеру, но люди фоткаются на телефоны. Внутри комплекс красивее, чем снаружи. А спустившись в один из залов, просто обомлел от такой красоты. Везде молельные комнаты. Решил тоже пофоткать на телефон. Качество не айс, но лучше, чем ничего.

Молельная комната в мавзолее имам Реза

Потолок в одной из комнат в мавзолее имам Реза

Мусульманам, которые не могут в Мекку – рекомендую в Мешхад. Остальным же – рекомендую приехать, чтобы увидеть эту красоту. Далее гулял просто по зову сердца.

Одна из площадей мавзолея, устланная персидскими коврами

Одна из площадей мавзолея, устланная персидскими коврами, и две женщины на них

Это не комплекс, это целый город! Со своими микроавтобусами. Увидев самые красивые золотые ворота – направился к ним.

Главный вход в мавзолей имам Реза

По тому, как мусульмане прикасались к дверям, стенам и целовали их, я понял, что на верном пути и впереди что-то важное.

Мужчины возле стены комнаты, в которой покоится тело имама Реза

Пройдя с потоком 3-4 комнаты, увидел лайт-версию хаджа. Поток усиливался, началась давка. В очередную комнату меня просто втянуло потоком. Там была могила Имама Резы. Что тут творилось!!! Взрослые несут на плечах детей, те орут, сами взрослые некоторые тоже плачут, увидев могилу, кричат, вешаются на нее, кидают наверх свои вещи.

Паломники возле входа в комнату с телом имама Реза

Паломники возле гроба с телом имама Реза

За стеклянной перегородкой женщины в таком же потоке. Вырвался из потока, встал в углу понаблюдать. Каждый норовит дотянуться до нее, а те, что добрались, не отпускают. Особо фанатичные висят на ней, плачут, кричат. Тут я понял, что такое религиозный фанатизм. И стало понятно, как в каждый хадж в Мекке гибнут по нескольку десятков человек в давке. Тут хоть и масштаб не тот, но сюда тоже едут мусульмане со всего мира. Некоторые, крича, впадают в транс, как и в Иволгинском Дацане под Улан-Удэ монахи, читая мантры, впадают в транс. Впечатляет! Правда, предстояло и мне окунуться в этот поток, чтобы выйти. Назад пути не было – против потока идти было нереально. Собравшись с духом, шагнул в этот людской водоворот. Поток относил меня к святыне. Я решил, что, не понимая значимости этого действа, мне это ни к чему, и, приложив усилия, вышел в другую комнату, откуда уже вышел наружу.

Вход в один из корпусов мавзолея имама Реза

На одной из площадей мавзолея

Мавзолей открыт круглосуточно, он украшен подсветкой. Ночью, наверно, очень красиво. Местами стоят точки с водой, где можно утолить жажду. Над кранами надпись на фарси. Видимо, «Выпейте воды в память обо всех мусульманах, погибших за веру». Такая надпись по-английски была у краника во дворце Голестан в Тегеране.

Такие же точки с питьевой водой стоят по всему городу и очень выручают. Где-то нет кружек, где-то есть.

Источники питьевой воды в городах Ирана

Основной сувенир из Мешхеда – шафран. Но он тут по цене героина за грамм. Около 300 рублей за грамм. По-моему, это самая дорогая приправа в мире, ибо собирается вручную и по 3 пестика с цветка.

Виды города Мешхада

Центральная улица города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада
Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Автомобильное движение на центральной улице города Мешхада
Гостиница на центральной улице города Мешхада	Гостиница на центральной улице города Мешхада	Жители города на центральной улице

Купить билет на автобус до Кермана оказалось тоже маленьким приключением. Из одной кассы направляли в другую. По-английски никто не говорил. Говорил им по-фарси «билит Керман». Пока в итоге не оказался на 2м этаже в каком-то дальнем офисе, в котором и провел следующие полчаса. Английский там тоже никто не знал. Общались сначала жестами, потом через google. Дошли до оформления билета. Спросили имя. Сказал. На фамилию – дал паспорт. Открыли, стали смеяться. Видимо, над фамилией. В итоге прозвали меня Denis Rus. Так и выписали билет на это имя. До автобуса оставалось примерно 5 часов. Особо не разгуляешься, тем более, что терминал (так в Иране называются автовокзалы) находится на окраине города. Решил ехать в парк. Нашел одиноко сидящего перса, спросил, на чем можно доехать до точки на карте, которую я ему указал. Когда он узнал, что я из России – очень оживился. Вспомнил весь свой словарный запас английского, сказал, что Россия и Иран – самые верные друзья против Америки. Парень оказался офицером армии. В итоге он повел меня к стоянке машин, объяснив, докуда ехать, как называется остановка. Прощаясь, крепко пожал руку и норовил обнять. Увидев мое смущение, сказал, что в Иране крепкие друзья прощаясь, соприкасаются щеками. Так и поступили. Зато повезло с такси. Решил ехать на савари. Остановил первое попавшееся, чтоб спросить. Водитель, узнав, что я из России пересадил парня с переднего сидения назад, пригласил меня сесть вперед, довез до ворот парка, денег брать отказался, приглашал к себе домой есть шашлык. В парке первым делом полез на гору Санги – полюбоваться видами Мешхада. Очень напомнило город Ош и гору СулейманТоо.

Панорамные виды города Мешхада с высоты:

Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты
Гора Санги и вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты	Вид на город Мешхад с высоты
Вид на город Мешхад с высоты		Персидские девушки на вершине горы Санги

Один из любимых видов отдыха в Иране – пикники в парках. А, может, это единственное, что разрешено.

Жители города Мешхада отдыхают в парке	Еще спортивные тренажеры: Тренажерам рады и взрослые, и дети
Дети занимаются на тренажерах в парке города Мешхада	Мужчина занимается на тренажерах в парке города Мешхада

Все общественные туалеты в Иране бесплатны. Из аэропорта Тегерана бесплатно можно звонить по городу. На всех вокзалах, аэропортах и терминалах – бесплатные розетки в залах ожидания.

В зале ожидания автовокзала города Мешхада. Портреты воинов, погибших в войне с Ираком.

Автобус VIP-класса в Иране. По цене не сильно отличается от обычного, но зато заметно приятней

В автобусе до Кермана раздали еду пассажирам. 2 бисквитных батончика и сок. И тут я вспомнил, что весь день ничего не ел. По сути – не ел со времени обеда в пожарной части, т.е. уже больше суток. Во время одной из ночных остановок на улице ко мне подошел довольно колоритный дядька (Карабас-барабас) и настойчиво пытался заговорить на фарси.

Карабас – Барабас

Видя мое непонимание и настойчивость собеседника, один из пассажиров нашего автобуса вызвался переводчиком. Он немного знал английский. Оказалось, переводчик – афганец. На следующей остановке утром поговорили с ним немного.

Ночная остановка по дороге в Керман	Ночная остановка по дороге в Керман
Ночная остановка по дороге в Керман	Тот самый парень – афганец

Восход встретили в пустыне. Солнце взошло за 2 минуты. Красиво.

Восход в пустыне	Восход в пустыне	Восход в пустыне
Восход в пустыне	Восход в пустыне	Восход в пустыне

Чуть позже ко мне подсел еще один наш пассажир. Он слабо знал англ язык, но очень хотел поговорить. Учится на нефтяном факультете, хочет уехать в Канаду. Расспрашивал, как я отношусь к одежде иранцев и как мне нравятся их женщины. Ему нравятся русские женщины. А когда я сказал, что у нас женщины носят открытую одежду, он сказал, что хочет в Россию.

По дороге в Керман

Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня
Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня	Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня
Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня		Пейзаж по дороге из Мешхада в Керман. Горы и пустыня

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Ирану

Самара.
Вылет на Тегеран был из Москвы с пересадкой в Киеве. Билетов на Москву на поезд не было, поэтому решено было ехать до Москвы на автобусе. Автобус должен был приехать на Казанский вокзал Москвы в 11 часов в день вылета. Правда, уже из Самары он выехал с опозданием на час. Далее были частые стоянки по просьбам трудящихся (поесть, покурить, сходить в туалет). В результате чего опоздание не только не сокращалось, но и увеличивалось. В итоге в 11 часов мы были только еще в Рязани. Где и остановились на очередную стоянку на 40 минут. Водитель сказал, что на Казанский вокзал мы приедем часа в 3 дня. По ходу движения по Москве у первой же станции метро он меня высадить не сможет. Это значит, что до Павелецкой я доберусь к половине четвертого, а в аэропорт – вообще часам к 5ти. Тогда как в 5 часов у меня уже вылет на Киев. Продолжать движение с этой командой голодных курильщиков, вечно хотящих в туалет – не вариант. Душа моя не выдержала, я взял свой рюкзак и махнул рукой. Махнул рукой и остановил грузовую Газель. Проехав 1-2 км, увидел поворот на дом-музей Сергея Есенина. Оказывается, мы были на родине великого русского поэта. Я знал, что он из Рязанской губернии, но что село Константиново – вот оно – не знал. Я посчитал это символичным, т.к. сразу вспомнил “Персидские мотивы” Есенина. Позже они мне пригодились. На газели доехал до городка Бронницы. Это 30 км до Москвы. Там взял билет на автобус до Москвы (метро Выхино). Смотрю, на автостанции очередь на посадку в автобус. Культур-мультур! Когда же автобус подошел – народ ринулся кучей. А, не, все в порядке – такое же быдло, как и я. Даже еще хуже, т.к. матюкались друг на друга при посадке. В Выхино успел в отходящий состав метро, потом аналогично на кольцевой линии и в 13:55 был уже на Павелецком вокзале. Экспресс на Домодедово отправляется в 14:00. Купив билет, метнулся с еще несколькими такими же бедолагами в сторону 7го пути. Запрыгнули, так же, перед самым отправлением. В итоге в аэропорт успел уже когда вовсю шла регистрация на мой рейс. Но на этом все только началось. Беда пришла откуда не ждали (“из логова змиева, из города Киева” (с). Из Киева не ждали, а она оттуда и пришла). На рейс-то зарегистрировали, но посадочный Киев-Тегеран не отдают.

Новые внутренние правила авиакомпании «Международные линии Украины». По ним для Ирана надо предъявить визу. Да и пассажиров, вылетающих в другие страны, проверяла сотрудница, сверялась со своей книжкой и… пропускала. Меня же попросили предъявить официальное приглашение в страну, либо визу. Сказал им, что визу буду получать по прилету в аэропорту, а пока у меня есть только промо-код, выданный консульством. Моя распечатка кода их не удовлетворила, они собрали целое совещание, стали звонить в Киев – в головной офис компании. В итоге через полчаса пропустили с извинениями.

Самолет Украинской международной авиакомпании в аэропорту Домодедово

В самолете международных авиалиний Украины во время рейса на Киев еду и напитки на борту ПРОДАВАЛИ. Даже воду. Первый раз такое видел. Т.к. до Тегерана лететь той же авиакомпанией предстояло, то решил уж перекусить. Рядом со мной сидел пассажир – одессит. Поговорили с ним только при посадке и выяснилось, что он родом из Самары – с 15го мкрн. В Самаре он не был уже лет 25.
В международном терминале Киева рядом со мной шли 2 женщины и говорили по-украински. Но слово «самолет» в этом контексте резануло слух. С явным маскальским акцентом сказал им «шановни панове, коли размовляете нэзалежною мовою, размовляйте, будласка до кiнця. Ни самолет. Летак!». Посмеялись.

В аэропорту Борисполь города Киева. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен

В аэропорту Киева приглашения на посадку для республик бывшего СССР на украинском и русском языках (Тбилиси, Баку, Ереван, Алма-Ата, Кишинев, даже Львов!). И только Вильнюс – на украинском и английском. Видимо, опасаются возмущения шпротов «Ниииннааааада рааазгавааривать с нами пааарусскки!» В домодедово же – по-английски и на языке принимающей страны. Справедливости ради отмечу, что в самолете до Тегерана полноценно кормили горячим. Видимо, это только на маршруте Киев-Москва устраивают голодомор, в отместку ))
Полетели в Тегеран. Пролетели над Донбассом, над Черным морем, над Кавказом.

Тегеран.
По прилету в Тегеран женщины еще в самолете начали одевать платки. Одна девушка не одела и села в автобус до терминала без платка. Пассажиры смотрели на нее с укором, показывали пальцем. В итоге она его накинула, но не завязала. Ей велели завязать платок. Странно, что в самолете они сидели в том виде, в котором запрещает им Аллах. Харам! Хотя, в самолете в Аллаху-то еще ближе.

Расписание вылетов в аэропорту имама Хомейни. г.Тегеран

Прилетел в 2 часа ночи. Визу получил в аэропорту. Странно, но визу выписали сроком на 15 дней, а не на 8. В аэропорту же обменял первые 50$ на Иранские риалы. С деньгами там совершенные заморочки. Помимо стандартных для любой страны денежных единиц (рубли и копейки, доллары и центы), в Иране есть третья единица измерения. Туманы. Это 10 риалов. Причем, это неофициальная единица, но расчеты, как правило, в туманах. Т.е, на банкноте в 100 тыс риалов закрываем один нолик и получаем 10 тыс туманов. Первые 2 дня в голове была каша с ценами и расчетами, пока не определил для себя константу, что тысяча туманов – это 20 рублей. А поначалу переводил в доллары, из долларов в рубли, чтоб прицениться. Транспорт. В Иране из общественного городского транспорта распространены автобусы, савари и дармасы. Автобус – это понятно. Савари – это коллективное такси. Просто останавливаешь машину (любую, даже без указателей принадлежности к такси) и спрашиваешь – савари или нет? Если да, то она ездиет по городу и развозит своих пассажиров, которые могут подсаживаться на ходу. Оно стоит дороже автобуса, но дешевле дармаса. Дармас – это классическое такси. Ты садишься один, арендуешь всю машину и больше никого не подсаживают, везут только тебя. Из аэропорта до города ехал на дармасе по цене савари. Расстояние там 60 км. Обошлось по курсу 20$ после торга. Но это было мое первое испытание. Как торговаться, не зная фарси? Показал таксисту, сколько у меня есть в наличии денег и он сам отсчитал, сколько ему надо за проезд. Я, в свою очередь, убавил от этой суммы еще немного. Он накидывал, я – убавлял. Так и перекладывали банкноты, как в карточной колоде. Пока нас не заметил парень, говорящий по-английски. Это было спасением. Я объяснил ему, что готов выложить не более определенной суммы и он уже это на фарси растолковал таксисту. В итоге я поехал с ним до башни Азади, которая является символом Тегерана. Начать знакомство со страной решено было со столицы. А знакомство со столицей – с символа города. Приехали туда примерно в полчетвертого ночи.

Башня Азади – символ города Тегерана

Далее пошел гулять по ночному Тегерану. Назойливые таксисты предлагали отвезти меня куда нужно, но я решил гулять по ночному городу, наслаждаться тишиной, теплой персидской ночью, луной, что «чуть желтее и с другого бока» (с) Есенин. Отшивал таксистов волшебным словом «маджони». Что на фарси означает «бесплатно». Самые ходовые и нужные мне фразы на фарси я выучил в самолете и + с собой у меня были распечатки из разговорника. Один из таксистов начал торговаться со мной на английском. В итоге с 12ти тыс туманов сошлись на 5. За эту сумму я доехал до другой главной площади города – площади Имама Хомейни. В Иране очень много чего называется именем Хомейни. Это как в свое время в СССР был Ленин. В Азербайджане сегодня так же почетают Гейдара Алиева. От площади Хомени пошел гулять по пешеходной части города, наблюдать, как просыпается большой город.

Площадь имама Хомейни в Тегеране ночью

Тегеран – город контрастов. В самом центре города на площади имама Хомейни стоит вот такой дом.

Дом на площади имама Хомейни ночью

Спящие под открытым небом жители Тегерана

Чистый, выбритый, одет прилично. Наверно, до дому было далеко.

Погулял по пустым пешеходным улочкам Тегерана:

Мечеть на одной из улиц Тегерана

Безлюдная улица Тегерана ночью

Решил купить попить в открывающемся ларьке. Как оказалось, продавец (молодой парень) учит русский язык и во мне увидел потенциального собеседника, с которым можно было бы попрактиковаться в русском языке. Поговорили с ним, купил у него лимонад, показал открытки с изображением Самары, подарил одну из них на память, и пошел дальше – в сторону Азади-сквера, где я видел красиво освещенные остановки общественного транспорта. Но сфоткать их не успел, т.к. пока гулял до них – уже начало всходить солнце и искусственное освещение выключили. Спустился в подземку, где у продавцов спросил направление на ЖД-вокзал. Под землей был небольшой торговый городок со множеством выходов. Проследовав в указанном мне направлении, я попал на станцию метро, где, в свою очередь, работники метро указали мне на девушку в кассе, которая знала английский. Она мне рассказала, что мне надо доехать до станции Rohahan. Взяв билет и подойдя к схеме, я понял, что мне нужно перейти на 3-ю линию и там будет нужная мне станция. Так и поступил.

В тегеранском метро

Места только для женщин

Здание ЖД-вокзала в Тегеране

Ожидающие за забором при покупке билетов на вокзал Тегерана

И мне дали билет и паспорт. Объяснили, где и что на билете написано. Т.к. все было написано на фарси. Даже цифры (дата и время отправления).

Билет на поезд в Иране

Я и Халил на фоне Корана на вокзале в Тегеране

С датой, кстати, отдельная тема в Иране. Сейчас у них на дворе 1394й год. Когда я там был – на дворе у них был май месяц. Примерно 17е число. У нас же, напомню, было 9е августа 2015 года. Разрыв мозга! Халил неплохо знает английский язык, но, как и многим иранцам, негде практиковаться в нем. Поэтому они очень рады тем редким туристам, которые посещают их страну. Он спросил, куда я направляюсь сейчас в Тегеране и вообще какие у меня планы в Иране. Узнав, что я собираюсь на телебашню, стал обзванивать своих знакомых, чтобы расспросить – как мне удобнее и дешевле доехать до нее, так же спрашивал у прохожих на улице. В итоге определили, что надо на остановку, которая на другой стороне улицы. Он взял меня за руку и повел через дорогу. Было непривычно. Но в Иране нет ничего зазорного, когда люди одного пола держатся за руки. Это там проявление дружбы. А вот прикасаться к лицам противоположного пола нельзя. А мужчину и женщину, которые в общественном месте держатся за руки, ждет даже арест и административное наказание. Переходя дорогу, была и еще одна причина, по которой он взял меня за руку. В Тегеране отсутствуют правила дорожного движения. Отсутствуют, начиная от слова «совсем». Поэтому где успел – там и перебежал. Водители даже не думают притормаживать, а пешеходы бродят, где им вздумается. Мотоциклисты ездят по тротуарам – это в порядке вещей. Особенно в Тегеране, где трафик очень большой! (население города с пригородами – примерно 15 млн). В итоге Халил посадил меня в автобус, наказал водителю высадить меня на обозначенной остановке. + мы поменялись с ним номерами телефонов. Он сказал, что если у меня возникнут трудности в Иране – я могу ему звонить и он мне поможет. И надо отдать должное – он сам звонил мне каждый день и узнавал, где я нахожусь и все ли у меня в порядке. После автобуса я пересел в савари, т.к. забыл название следующего автобуса, на который мне надо было пересесть. В савари уже сидели 2 девушки и парень. Тут тоже свои правила. Сначала женщина должна садиться на заднее сиденье (чтоб не сидеть в пустой машине рядом с водителем). Потом же по мере наполнения салона, если подсаживается мужчина, то он должен сесть на переднее сидение, чтобы женщина сидела одна на заднем сиденье. Если дальше подсаживается снова мужчина, то тот, что сиди на переднем месте, должен пересесть назад, а девушка – вперед. Чтобы она не сидела в непосредственной близости с мужчиной на заднем виденье, а сидела бы одна на переднем. А мужчины сидят сзади вместе. Вобщем, целая головоломка. Исключение – когда женщина со своим мужем или кем-то из родственников (отец, брат). Но некоторые молодые пары пользуются такси, чтобы побыть вместе без глаз окружающих и просто посидеть вместе на заднем сиденье, подержаться за руки или даже обняться. У меня выбора уже не было – я сел назад, где уже сидела девушка и парень. Через некоторое время они все вышли, девушка пожелала мне по-английски хорошего дня. И я остался с таксистом вдвоем. Он предложил мне пересесть на переднее сиденье. Мне не хотелось пересаживаться с рюкзаком и потому я остался сзади. И это было правильное решение. Т.к. слово за слово этот таксист стал намекать мне на секс. Ах ты Дулин!!! Сказал ему, что я по девочкам. Потом осторожно стал спрашивать – что же им движет? Ведь в Иране за это дело смертная казнь. Оказалось, что у него тоже есть девушка, но близких отношений с женщинами до брака нельзя. И длиться это может годами. Потому многие молодые люди в Иране находят вот такой выход. Доехали до башни.

Телебашня города Тегерана

Двое из тех ребят

В лифт заходят с непокрытыми головами, а выходят – в чалмах!

Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран
Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран
Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран	Панорама города Тегерана. Иран.

Вид на Миланд тауер – Телебашню Тегерана.

На обратном пути от башни в центр города набрел на пожарную часть. Стал рассматривать пожарные машины и мотоциклы. Вышел один из пожарных. Сказал ему, что я 5 лет отслужил в пожарной охране в России. Он пригласил меня пройти к ним в часть. В части пообщался с караулом, они пригласили меня к ним на обед. ЗА обедом продолжили общение. 2 человека там знали английский более или менее. Больше всего их интересовало – почему я решил приехать в Иран. Рассказал им, что страна закрыта, информации о ней нету, да и в России мало что знают об этой стране. Да, высказали они сожаление – в мире думают, что мы  – дикий народ, расскажите или напишите, пожалуйста, про нас. Про то, как мы тут живем. После обеда один из них отвез меня до метро, оставил свой номер телефона на случай, если у меня возникнут трудности в Иране.

Пожарный мотоцикл в пожарной части города Тегерана.

Пожарный автомобиль в пожарной части города Тегерана.

На обеде с пожарными в пожарной части города Тегерана.

Я собирался далее во дворец Голестан и тот пожарный офицер сказал мне, где мне следует выходить. Дворец Голестан – самый красивый дворец Тегерана. Фоткать можно только снаружи на территории, а внутри нельзя.

Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.
Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.	Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.
Вид на дворец Голестан. Тегеран. Иран.

Но я предусмотрительно взял с собой маленький фотоаппарат.

Персидская роскошь внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.	Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.	Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.
Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.		Персидская роскошь. Внутри дворца Голестан. Тегеран. Иран.

Большой висел на шее для отвлечения внимания, а на маленький удалось сделать несколько кадров (правда, не самого лучшего качества). Рядом с дворцом раскинулся рынок Тегерана. По некоторым данным – это самый большой рынок в Азии. По моим ощущениям – это капец! Государство в государстве! Такое ощущение, что попал к пчелам в улей! Все гудят, кричат, кто во что горазд! Самарканд, Бухара, Ташкент – рядом не стоят. Устаешь там очень быстро. И он реально огромный! И занимает старинные городские постройки в несколько этажей.

На оживленной улице Тегерана. Иран.	Базар города Тегерана. Самый большой в Азии.	На оживленной улице Тегерана. Иран.
На рынке города Тегерана. Иран.	На тегеранском базаре. Иран.	Тегеранский базар. Иран.

Персы – очень общительны и очень рады туристам! Сами подходят пообщаться, либо на ходу говорят «Wellcome to Iran». Особенно рады, когда узнают, что из России. Россия – друг для Ирана. Погуляв по рынку, поехал на ЖД вокзал. Думал лишний час там посидеть. Ноги гудят, 2 ночи без сна. Но не тут-то было. Решал квест с метро. Ни на одной схеме нет 3й линии. Утром я случайно попал на единственную станцию, где есть переход на нее. Час катался на метро в поисках нужной мне станции. Персы, как и таджики, очень любят фоткаться. Сами просят, чтобы их сфотографировали. Видимо, сказываются общие гены. Несколько фотографий иранцев, которые просили, чтобы их сфотографировали:

Парни-иранцы

Парни-иранцы

Как можно видеть на одной из фотографий – наклейка на носу. Это последствия пластической операции на носу. В Иране такие операции очень популярны. Особенно у женщин. Более того, даже когда уже все зажило – повязку некоторое время еще не снимают, чтобы показать окружающим, что была сделана операция. Это показывает статус иранца (иранки). Т.к. такие операции стоят около 2 тыс долларов и тем самым происходит демонстрация того, что человек может себе позволить такую операцию.

Пожалуй, любимое развлечение персов – это пикники в парках городов. По большому счету развлечения там запрещены (алкоголь, танцы, игра на гитаре). И вот такие посиделки – это одно из немногих, что остается дозволенным. Но и тут есть свои ограничения. К примеру, компании из девушек не могут сидеть вот так. Даже смешанные компании их парней и девушек непозволительны. Девушки могут сидеть в парке только с членами своей семьи. Парни могут собираться компаниями и устраивать такие вот пикники.

Жители Тегерана отдыхают в парке города.

Любимое развлечение персов. Пикники в парке.

Почти все персы интересуются – почему решил приехать к ним и сетуют на то, что многие думают, будто у них война. Так и есть: первое, что сказали мои родители, когда узнали, что я еду в Иран – «там же стреляют!». В Иране даже сигареты не стреляют!
К концу дня в Тегеране мозг начал отказывать. Слишком много информации сразу + 2 ночи без сна. Слово «поезд» на фарси весь день не мог запомнить. Зато потом через 3 дня не мог вспомнить это слово по-английски, и употреблял его на фарси.

В поезде в купе было и белье подано, и еда, включенная в стоимость билета (пирожные, печенье, сок, вода). Есть не хотелось, а вот пить хотелось очень. Вообще за день выпил очень много воды, т.к. жара была под 50 градусов.

Внутри купе поезда Тегеран – Мешхад.

Попутчиком моим оказался инженер из Багдада. Он немного говорил по-английски. Поговорили с ним минут 30 и я завалился спать, т.к. не спал с самой Самары. Спал я так хорошо, что утром опух и был китайским пчеловодом. Сказалось количество воды, выпитое мною за день в Тегеране. В поезде почти сразу же откуда ни возьмись появилась коробка сладостей. Каждый пассажир угостился. Спустя некоторое время после того, как я лег спать – пришел проводник и стал меня будить, т.к. он принес горячий чай. Желание спать было сильнее!

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: