Душанбе Худжанд

Эпиграф
Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал
(с) В.С.Высоцкий

Душанбе

Подъем был ранний. В начале 5го я оставил ключ от комнаты и записку с благодарностью хозяевам дома и покинул его. На завтрак у меня в тот день был свежий горный воздух. Как я уже говорил, сразу за домом город Душанбе заканчивался и начинались горы. Точнее, ГОРЫ! Указатель на выезде из города мне говорил, что шагать мне еще почти 300 километров. Но меня это не пугало. География подсказывала, что дорога тут одна – на Ходжент. А логика вторила географии – и весь транспорт идет либо до Ходжента, либо в Айни. Так что, любая машина – попутная. Про Айни я узнал тут же, около дорожного указателя.

А еще на том же самом месте я узнал, что в этих местах ослы и мулы до сих пор – транспорт. Вот уж не ожидал! я думал, это уже пережиток. Ан нет! Это была “первая ласточка” своего рода. Позже я еще не раз встречал таких вот всадников и рыцарей верхом. Даже захотел покататься так же, но забыл.

Встал в тот день я, видимо, с той ноги. Т.к. пройдя буквально метров 500, остановил машину, в которой ехали водитель и пассажир. Ехали в Ходжент. Можно сказать, повезло. Уселся на заднее сидение и опустил окна с обеих сторон. Чтобы лучше было видно горы. Думаю, это был самый удачный расклад, т.к. фоткать можно было с двух сторон. Если б сидел спереди – то только со своей стороны, либо через лобовое стекло. а тут опустил окна – и любовался, наслаждался всю дорогу.

Скажу сразу – я первый раз был в таких высоких горах. Тут они такие, что до неба достают. И разные. Есть такие, на которых “зеленка” – какая-либо растительность. Есть лысые, есть такие, где снег лежит. В августе! В движении снимать не очень удобно, зато каждую секунду перед тобой предстает совершенно новая картина. Потому, что горы то “прячутся” одна за другую, то “выглядывают” одна из-за другой. То одни и те же горы с разных сторон открываются. И хочется запечатлеть каждый миг, каждую картину, которую горы “рисуют”. И это еще не считая игры света и тени.

Среди таких великанов даже большие грузовики кажутся не более, чем муравьи. А дорога просматривается на открытых участках далеко, потому караваны грузовиков воспринимаются вереницами муравьишек, кропотливо везущих в гору (либо под гору) свои фургоны. Правда, когда они рядом, да на узкой дороге… жутковато! когда справа ОНО грохочет, а слева – пропасть. Причем, пропасть настолько глубокая, что голова кружится, когда выглядываешь из окна вниз. Еще возникал порой когнитивный диссонанс, когда видел снег. Летом! В жаркой Средней Азии! И СНЕГ!

По дороге попадались тоннели. Большие и маленькие. Точнее, сначала маленькие, а потом большой. Про маленькие сказать ничего не могу. А вот большие… Протяженность их – 5,5 километров каждый. Первый тоннель – адский. Подъезжая к нему, водитель велел быстро закрыть окна. Сначала я не понял. Но потом стало все понятно. Дорога разбита, вытяжка не работает, в тоннеле стоит плотный смог такой, что видимость предельно низкая. Освещения нету, тьма кромешная. Как следствие – пробки. Ехали по тоннелю минут 30. При этом в тоннеле как-то еще умудряются работать люди. Ходят они в масках, но, думаю, никакие маски не помогают в ситуации, когда такой плотный поток машин (особенно дизельных грузовиков) стоит в нескончаемой пробке в закрытом пространстве тоннеля. Думаю, там можно топор подвешивать. Упаси Аллах попасть там в ДТП или пробить колесо! Эти полчаса в тоннеле показались мне если не вечностью, то годом. Движемся наугад, в кромешной тьме (фары особо не помогают), кругом рёв двигателей. И назад никак, только вперед. Но и света в конце тоннеля не видать. Второй самый длинный тоннель дался легче. Его, можно сказать, проскочили – по сравнению с тем, как пробирались через первый. А уж через маленькие пролетали со свистом.

Пока ехали по серпантинам Таджикистана, меня не покидала мысль “как же, должно быть, сложно было прокладывать дорогу тут!”. Прорубить ее в скалах, потом заасфальтировать. Поднимать на такую высоту технику. Не забываем, что дороги тогда еще не было. Спросил у моих попутчиков (хотя, это я ихов попутчик) – как же ездили прежде, когда дороги не было? Так и ездили, на ослах. Потому, что транспорт никакой не проедет. А ослы – проходимые. Но дорога занимала в один конец часов 14-16. Выходили рано утром и только поздно вечером добирались до Ходжента.
Еще один трудовой подвиг советского народа в Таджикистане – ЛЭП в горах. Сколько же трудов потребовалось, чтобы доставить туда металлоконструкции, закрепить их на скалах, а потом и прокинуть провода на таком расстоянии. Горные реки Таджикистана несут в себе много энергии. Ее-то и приручили, построив, в частности, Нурекскую плотину. И дальше уже эту энергию раздавали по всей республике. В самые отдаленные аулы.
Хотя, когда я так думал, я еще не представлял себе, насколько отдаленные могут быть в Таджикистане аулы. Даже не аулы, а отдельно взятые дома. Которые и домами-то трудно назвать.

Вы, наверно, обратили внимание на такие коричневые постройки. Я сначала не мог понять, что это такое. То ли капище какое-то, то ли дольмен? Оказалось, это жилище! да, да! И люди живут в таких. В 21м веке. Хижина, сложенная из камней. Либо это самодельные кирпичи какие-то, выпеченные из глины в самодельных формах. Но самое страшное, на мой взгляд, даже не это. А удаленность от цивилизации. Были домишки, которые стоят у дороги. Ну или относительно недалеко. А есть и такие, которые сверху едва различимы. Находятся где-то внизу и стоят по одиночке. Как к ним подобраться ? – вообще непонятно. Если, например, людям нужна медицинская помощь. Или пенсия. На парашюте сбрасывать? Да и чем можно тут заниматься всю жизнь? Ни отопления, ни электричества (если не считать магнитные поля от ЛЭП). Я уже молчу про эти ваши интернеты и телевидение. Оказывается, все очень просто. Как мне сказали мои спутники, в таких местах жители просто летом выращивают одного-двух мулов или ослов. За лето скотинка (это я про животных) отъедается. А по осени ее забивают, мясо засаливают, коптят, готовят на зиму. И зимой спят да едят мясо. Все, вот все развлечения. Насыщенная жизнь! К тому же зимой, думаю, там очень холодно. Морозы плюс сильные ветры вдоль ущелий. Растительности там не так много. Чем топить хижину? Вобщем, как-то не укладывается у меня в голове, как можно жить ТАМ? Зато, наверно, никаких налогов, выборов, новостей, “давай поженимся” и “пусть говорят”. Короче, вселенское зло обходит стороной этих людей, полагая, что и без того люди наказаны. Хотя, не исключаю, что это самые счастливые люди! Не попробуешь – не узнаешь.

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

Еще там, в горах, заметил, как жизнь зависит от воды. Мы, наверно, не обращаем внимания, но вот в ущелье течет речка. По ее берегам растут деревья, кустарники. Соответственно, и какая-нибудь живность водится. В какой-то момент проезжали через большую реку. Потом поднялись снова в горы и оттуда уже видно было по зеленому шлейфу деревьев, как проходит русло реки. И в итоге приводит к целому оазису! Небольшой городок или поселок. Подозреваю, что это и был тот самый поселок Айни. Сверху смотрелось необычно: посреди пустынных гор зеленая змейка жизни и городок сам в себе.

По пути общались с моими попутчиками. Рассказывали о том, как у них жизнь в Таджикистане идет, сетовали на то, что такая большая страна развалилась. Дескать, жили все вместе, одной дружной семьей. Причем, служили эти двое товарищей подо Львовом в ВДВ.

В городе Истравшан мы с ними простились. У ребят были какие-то дела в том городе. Меня же они пересадили на другую машину. Сами на рынке нашли тех, кто ехал в Ходжент, и договорились с ними, чтобы меня довезли до города. Т.к. изначально договаривались, что довезут меня до Ходжента.
Дальше поехал в “жигуленке”. Битком набились. Семья ехала в город – продавать фрукты. Готовясь к поездке, читал, что в Средней Азии нельзя есть фрукты что называется “с куста”, то есть – немытые. И воду сырую не рекомендуют пить. Три дня поноса, судороги и смерть. Помятуя об этом, принял угощение от моих новых попутчиков, но есть не спешил. положил в рюкзак себе. Думал “в Ходженте помою и съем”. А попутчики мои, увидев это, стали задавать вопросы типа “почему не ешь?” или “не любишь фрукты? они же свежие”. Когда же я сказал, что оставлю на потом – они, кажется все поняли и сказали “вот вы в России привыкли все мыть. Потому и болеете. А у нас едят прямо с куста и ничего – нормально. сорвал и съел”. На свой желудок я никогда не жаловался. Не переваривались в нем разве что шурупы. Разные сочетания еды выдерживал стойко. Потому и решил попробовать. Поел в дороге виноград, сливы, яблоки. Последствий не последовало. Чувствовал себя нормально и через 10 минут, и через полчаса, и через час. Из чего сделал вывод о том, что смело можно есть фрукты хоть с прилавка, хоть с куста. По крайней мере, мне. Это было приятное обстоятельство. Существенно скрасило мой поход. По дороге до Ходжента увидел несколько каньонов. Типа тех, что в Аризоне в Америке. Только размером поменьше. Правда, природа происхождения разная. Здесь это высохшие русла рек. Но, тем не менее, смотрится необычно. Прежде я не видел.

Ходжент
В Ходженте меня высадили, как я и попросил, у крепости-музея. Сердце города. Собственно, она и была гвоздем программы моего посещения города. Особенность старинных городов в том, что начинались они с крепостей. Либо с кремля (в русском варианте – Владимир, Нижний Новгород, Москва). Так и Ходжент. На берегу Сырдарьи была построена крепость. Сейчас город, конечно, вырос. А в крепости – музей. Город не самый туристический, потому и посетителей не так много. Но, между тем, экспозиция интересная. Начиная от древних времен (пещерные люди), до нашего времени. Быт и интерьер современных жителей Таджикистана. А в промежутке от неандертальцев до современности представлены экспонаты эпохи Александра Македонского. Отдельный зал – посвящен Персеполису. Правда, в основном там фотографии экспонатов, находящихся на территории этого древнего города. Про себя я тогда отметил их красоту. Но кто бы мог подумать, что ровно через год я окажусь в том самом городе и увижу их своими глазами. А тогда они мне казались практически недосягаемыми – в Иране. Иран тогда казался мне вообще неприступным. В туристическом плане. Но, возможно, именно тогда во мне и зародилось семя желания посетить загадочную Персию. Пока же оставалось довольствоваться лишь фотографиями и одним-единственным экспонатом, привезенным из города, до которого простиралась на восток империя Александра Македонского. В другом зале сделан стеклянный пол, под которым представлены древние артефакты. Т.е, буквально у вас под ногами будут археологические находки. Т.е, в одном музее можно проследить всю историю человечества на примере одного отдельно взятого народа (таджикско-персидского).

Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Составная часть фортификационной системы города. Основана в VI—V вв. до н. э. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией (СТАКЭ), Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель — составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда и окружают территорию древнего города площадью 20 га.
С развитием экономики, торговли, системы правления и численности населения город разрастается. В VI—VII века строится новая крепость. Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Во время нашествия Чингисхана (1219—1220 гг.) для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тыс. среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика составляет одну из ярких страниц в истории освободительной борьбы таджикского народа. В результате монгольского нашествия Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале XV века крепость лежала в руинах. По сведениям Захириддина Бабура уже в конце XV века крепость была восстановлена и являлясь резиденцией местного правителя.

Уже на выходе из музея, встретил двух туристов. С фотоаппаратами, рюкзаками – все как положено. Правда, ребята были значительно старше меня и явно не русские. Не помню, как завязался разговор. АААА!!! я услышал от них “Кайракум-куль”. А я как раз собирался туда. Это “Таджикское море” – водохранилище на Сырдарье. На улице была жуткая жара. Градусов 45. Завязался диалог с этими ребятами. Сказал им, что я тоже собираюсь туда же. Они не знали, как объяснить таксисту и где найти транспорт. В Таджикистане по-английски мало кто говорит. Я им сказал, что из России и по-русски сейчас договорюсь с таксистом и нас довезут. Поймал таксиста, договорился о цене, моих новых компаньонов предупредил, что едем в складчину. Стоимость поездки поделили на троих и каждый внес свою долю. Всех все устроило. а мое предложение они активно замахали гривами. С парнем-водителем договорился на определенную сумму. Плюс он сказал, что готов и за пол-цены отвезти нас потом назад. А пока мы там будем купаться- он нас подождет. Попутчики мои оказались испанцы. Но переехавшие жить в Тайланд. Один из них – учитель географии и истории, а другой – просто его друг. И вот первый привез второго в Таджикистан показать красоты Средней Азии. Сам он тут уже бывал. Плюс этот товарищ интересуется историей. Очень его интересует личность вождя мирового пролетариата – Ленина. По пути нам 2 раза попадались памятники Ленину (странно, но в Таджикистане они сохранились). И каждый раз учитель оживлялся и кричал “kamerad Lenin! kamerad Lenin!”. Причем, ударение – на второй слог: ЛенИИИИн. Купаться они наотрез отказались. Мотивируя тем, что не достаточно тепло. Вот если бы было +60 – они бы пошли купаться. а +45 – прохладно для них. Для меня это было, конечно, удивительно. Сказал, что мне, как северному оленю, выросшему в Мурманске, и в Душанбе тепло! Учитель географии, конечно, представляет, где находится Мурманск. И при одном только названии этого города, он съежился, изображая, как у него мороз по коже пробегает. Дальше я еще пару раз мимолетно произносил “Мурманск”, наблюдая за его реакцией. Конечно же, наплёл ему про белых медведей, шастающих по городу. Про школу, которая была самый большой в городе чум. И что кроме ягеля и грибов полгода ничего не ел. Вобщем, стандартный набор баек про крайний север.
Так вот за шутками и прибаутками доехали до Гулистона. Минут 30-40 на такси. А там уже, пройдя мимо чайхоны, вышли к водохранилищу. Увидев море, меня обуяла такая радость! Как ребенок обрадовался воде. Жара плюс пыль дорог. Мои иностранные друзья остались на малом озере, а я же отправился на большое. Договорились встретиться через час или два на том же месте. Наплескавшись там, отправился к условленному месту. По пути мне встретился небольшой “лягушатник”. То ли детская запруда, то ли женская. В общем, отдельная от общей купальни. Там же купались несколько девушек. В платьях. Короче, в одежде. Я так понял, что это проявление строгих мусульманских правил. Мужчины купаются в плавках, а женщины – в одежде. Чуть поодаль увидел вообще “малинник” – несколько таджикских женщин. Как я уже писал выше – они очень любят фоткаться. Потому сфоткался в этом “малиннике”.
Еще 30-40 минут и мы снова в Ходженте. На том самом месте,откуда нас и забрали. У испанцев были свои планы, у меня – свои. Стали прощаться. Попросил у них фото на память. Ребята приготовились позировать, но какие-то грустные на них были лица. Сказал, чтоб сказали “сИИИИИськи!”. Они сказали, растянув улыбки. Сфоткал их. После чего они спросили меня “What is it – siiis’ki?”. Объяснил им, что американцы говорят “чИИИИзз”, когда фоткаются, а у русских же для этого случая есть слово “сИИИИськи”. А когда они спросили, что же оно обозначает – пришлось объяснить, показывая на себе ладонями. И вот тут их пробрал истеричный смех! На этой веселой ноте и расстались.

В Ходженте мне осталось из задуманного немного. Проехаться по городу до главного рынка. Там же около него еще пара достопримечательностей. Но прежде вышел на берег Сырдарьи. Вспомнил, как в школе, еще в 3м классе на природоведении проходили эти две реки – Сырдарья и Амударья. И вот Сырдарья протекала буквально передо мной. Для засушливой Средней Азии река полноводная. Правда, позже я увидел, что в Узбекистане эта река значительно мельче. Да и вообще за воду там идет настоящая борьба. Узбеков зажимают. Они самые обделенные водными ресурсами получаются.

Теперь оставалось доехать до площади Панджшанбе. Там находится мавзолей Шейха Муслихиддина, мечеть и рядом с ней – главный рынок города.

Мечеть Масджиди Джами. Этот крупный мемориальный ансамбль, находящийся в исторической части города, расположен на западной стороне площади Панджшанбе, фасад здания обращён на ул. Шарк, воздвигнут на могиле Муслихиддина Худжанди – правителя города Ходжента, поэта, жившего в XII веке. Предания гласят, что шейх Муслихиддин был святым чудотворцем. Сначала он был похоронен в селении Унджи (пригород Ходжента), но его почитатели перенесли прах шейха в город и воздвигли на этом месте мавзолей. Это было в XII веке. Тогда мавзолей являл собой небольшую погребальную камеру из жженого кирпича, украшенную терракотой. Эта усыпальница была разрушена в период монгольского нашествия.
В XIV веке мавзолей отстроили вновь, но при этом слегка изменили планировку. Теперь он стал состоять из двух помещений. И это здание, увы, тоже было вскоре разрушено.
В XVI веке на останках старого мавзолея было построено новое здание. Оно конструктивно отличалось от прежних строений и стало не просто местом захоронениея, а сооружением, в котором совершались молитвы и ритуальные обряды. Мечеть построена в 1512—1513 годах. Многоколонный (30 колонн) айван примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн), и входит во внутренний двор мечети. На улицу Шарк обращена протяжённая южная стена мечети без каких-либо проёмов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком — порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении — пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, но краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Конструктивно здание каркасное с сырцовым заполнением и последующей штукатуркой ганчевым раствором. Промежутки между каркасом использованы для устройства ниш при и михраба как в зимнем зале, так и на айване. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жжёного кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично севера ограничен одноэтажными худжрами. В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращённый на ул. Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жжёного кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху. Резные ворота портала выполнены в 1513—1514 годы. В декоративной отделке мечети принимали участие мулла Мансур (роспись), усто Шамсидцин (резьба по ганчу) и др. Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
Сегодня Мавзолей Шейха Муслихиддина – архитектурный ансамбль, состоящий из соборной мечети, минарета XIX века (высота свыше 20 м ) и древних захоронений, главное из которых мавзолей шейха Муслихиддина.
Нынешний мавзолей двухэтажный, с входом-порталом, широким куполом. В центре находится зиёратхона (зал поминовения) и усыпальница-гурхона под куполом. В центре помещения – деревянное надгробие – сагона, покрытое тонкой геометрической резьбой с растительным орнаментом и инкрустациями. Мечеть-мавзолей, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.

Мавзолей мне очень понравился. Белый мрамор плюс стекло – красивое сочетание. Но меня теперь больше интересовала не духовная пища, а материальная. Увидев рынок, устремился к нему. По пути фоткая красоты, попавшиеся в поле зрения.

На рынке я хотел одну единственную вещь – АРБУЗ! Как наркоман хотел арбуза! Сезон арбузный у меня еще не был открыт. Самое время было открыть его. Среди торговых рядов нашел прилавок с самыми аппетитными арбузами. Купил один – килограмм на 9. Взял его в руки и пошел дальше бродить по рынку. И только уже на выходе поймал себя на мысли, что арбуз-то я поесть не могу. Ножа у меня нету. А есть его хочется. Вернулся к тому же самому прилавку, где и покупал его. Поведал о своей беде и попросился поесть там же, попросив нож у продавца. Пристроился за торговыми рядами, вскрыл арбуз, съел сколько смог. А смог я около 5ти килограмм. Остальное выкинул со словами “хватит!”, вернул нож и отправился в сторону общественного транспорта.

До автовокзала доехал на маршрутке. Следующим пунктом назначения для меня был Бустон. Городок находится буквально на границе с Узбекистаном. Подождал минут 15 до отправления. Проехал минут 30 и был в городке. Теперь предстояло как-то добраться до границы. Выручили таксисты. У них, как сказал водитель маршрутки, есть свой “пятачок”, откуда они отвозят пассажиров до границы. Тем же путем проследовал и я. За небольшую плату меня довезли до границы. Точнее, остановились метрах в 500 от КПП. И указали, куда идти. Пока шел до КПП, увидел самый необычный Duty Free, который я видел в своей жизни.

Войдя на территорию КПП, спросил “В Узбекистан – это через вас?”. В нескольких шагах впереди меня уже развевались флаги Узбекистана. Мне же оставалось лишь пройти через бюрократическую машину и утрясти все формальности перехода границы. На выходе из Таджикистана практически не досматривали. Для посещения Республики Узбекистан гражданам РФ не надо визу. Но надо загран-паспорт и нужно заполнить миграционную карту. В ней следует указать ввозимые ценности, деньги, мобильные телефоны и прочее. Обыск при входе в страну основательный. Когда я был на КПП – разбирались с некой женщиной, пытавшейся пронести журналы “18+” в страну. Меня же попросили показать фотки на фотоаппарате. Разумеется, досмотрели рюкзак. Но на этом и ограничились. Миграционную карту (в двух экземплярах) велели не терять и отдать ее при выходе из страны.
Не веря собственному счастью, я вышел уже на узбекистанской территории.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Таджикистан Душанбе

Эпиграф
На Востоке, на Востоке
Что за небо – без луны?
На Востоке, на Востоке
Что за жизнь – без чайханы
(с) Ялла. Музыкальная чайхана

Самара
Весь багаж, который я собрал себе в Среднеазиатский поход, уместился в рюкзак. Причем, рюкзак был куда более пустой, чем когда я шел на Дальний Восток. Во-первых, потому, что было лето и я направлялся в теплые страны, во-вторых, потому, что планировал привезти больше сувениров. Поэтому в аэропорт я приехал, можно сказать, налегке. шорты, футболка, сандалии и практически пустой рюкзак на плече. Наконец, объявили посадку на рейс Самара – Душанбе. Параллельно шла посадка на рейс Самара – Анталия. В первую очередь – одни таджики. Во вторую – одни русские. Мне надо было в первую. Уверенно занял свое место в ней. Когда же подходил к началу таможенного досмотра, таможенник сказал мне: “Посадка на Анталию – через тот коридор. Вам – в ту очередь”. На что я невозмутимо и уверенно ответил “Все верно. Я в Душанбе.”, чем вызвал удивленный взгляд не только работника таможни, но и некоторых моих будущих попутчиков. На таможне все прошло без сучка, без косячка (еще бы… ведь я практически голый летел и практически без багажа). А вот на погран-досмотре все прошло не так быстро. Пограничник был очень удивлен, увидев перед собой русского парня (условно русского), лысого, высокого, крепкого телосложения, который летит в Таджикистан с одним лишь пустым рюкзаком.
– Куда летите?
– в Душанбе. Таджикистан.
– цель визита?
– туризм (тут я старался быть как можно более серьезным и невозмутимым)
– давно ли у нас Таджикистан стал центром туризма?
– там тоже есть, что посмотреть, если знать историю
– на какой срок летите?
– 2 недели
– что можно смотреть в Таджикистане 2 недели?
– не только Таджикистан. Узбекистан еще, Кыргызтан, Казахстан.
– ваш багаж? (покачав головой и причмокнув спросил пограничник)
– вот (показал ему свой полупустой рюкзак)
Видимо, этот факт окончательно нарисовал служителю кордона образ контрабандиста во мне, т.к. далее начался буквально допрос. Расспросы продолжались минут 20. Тут у меня закралось подозрение, что и при прилете в Самару досмотр и расспросы будут не менее пристальными. Подозреваю, что меня “взяли на черный карандаш”. Условно пропустили на рейс , при этом погрозив пальцем и покачав головой.

Вздохнув с облегчением, бодро зашагал навстречу новым приключениям и впечатлениям. Начинался ночной перелет.

Лететь до столицы Таджикистана – часа 3-4. Надо сказать, что все это время салон самолета напоминал шапито на выезде. Намучились стюардессы с пассажирами – жуткие непослушники они. Только два момента было, когда в салоне был порядок: это кормёжка и намаз. Как только за бортом начался восход, все пассажиры (кроме меня) приступили к намазу. Не сговариваясь. Совпадение или нет, но сразу после намаза самолет пошел на посадку в аэропорту Душанбе. После того как мы вынырнули из-под облаков, я увидел незнакомый мне доселе пейзаж. горы, горы, горы. Южные, лысые.

Душанбе

При выходе после посадки самолета в зону таможенного контроля подошел некий человек в форме и фуражке, предложил свои услуги по заполнению необходимых бумаг и прохождению контроля без очереди. Второй фактор был соблазнительным, т.к. время в очереди – это мое время для знакомства с городом. И оно уходило безвозвратно. Да и цена вопроса была какой-то небольшой.
Один из неоспоримых плюсов Душанбе – близость аэропорта к городу. Выйдя из аэропорта, оказываешься уже в черте города. Пройдя немного и нырнув в проулок (тут важно вернуть в правильный проулок) и он уже выведет к железнодорожным путям. Мы на верном пути! пройдя метров 500 по путям, мимо локомотивного депо, подходим к пассажирским платформам. У одной из них стоит поезд. Без окон (жара же, юг). А из окна выглядывает… неее, не может быть… Костя Райкин! Или просто похож. В соседнем купе – малинник – таджички гурьбой сидят. Правда, при виде объектива фотоаппарата разбежались, замахали руками, запрещая фоткать себя. То ли дело – мужчины. Улыбаются во все свои зубы, либо делают, что не замечают. А дети – так вообще в восторге, когда их фотографируешь! Сами просят, чтобы их свотографировали. И потом непременно на экране показали им их фото. Вообще таджики – очень общительные, приветливые, сами могут тебя остановить, попросить присесть не на долго, поговорить с ними. Там это в порядке вещей, т.к. люди не спешат, все делается размеренно, не торопясь (исключение – переезды на такси между городами). Вышел в город – через ЖД-вокзал. Т.е., от аэропорта шел до ЖД-вокзала какими-то задворками, курмышами. А из дверей ЖД-вокзала мне открылся Душанбе во всей красе.

Город произвел на меня сразу позитивное впечатление. Во-первых, солнце! очень солнечный город! было еще только раннее утро, а уже все было залито жарким ласковым солнцем. Во-вторых, зелень. Город буквально утопает в зелени. газоны, цветы, деревья, парки. И зелень такая сочная, яркая. Фонтаны поливают газоны и клумбы. Ввиду засушливого климата полив искусственный везде организован, солнце играет в брызгах. Люди приветливые, общительные. Как я уже писал – сами подходят, начинают общаться. Как и в Иране, собственно, на следующий год я с этим же столкнулся. Это неудивительно, ведь таджики и персы – люди одной культуры. Все мне было любопытно тут с первых же минут пребывания. Местный колорит, особенности. И этого хапать можно было сразу же. Например, старики в халатах и тюбетейках, сидящие в сквере. Вокруг надписи. Все буквы по отдельности знакомые и понятные, а слово целиком читаешь – фигня какая-то получается. Интересный эффект: непонятные и труднопроизносимые слова, написанные русскими буквами. Похожий эффект я наблюдал на некоторых табличках в Хэйхэ.

По большому счету, я впервые оказался в Азии. Формально, я в Азии уже бывал. И когда по Уралу гонял, и когда на Дальний Восток странствовал. Но это все было в рамках одной страны. России. Особого азиатского колорита не уловил. Маленькое исключение – это те часы, которые провел в Хэйхэ. Поэтому хотелось максимально ощутить местный колорит, впитать в себя особенности этого края. Оттого мой взгляд так жадно впивался во все то, что было для меня впервые и вновь.

От здания ЖД-вокзала отходит центральный проспект города – проспект имени Рудаки. Рудаки – основоположник таджикской письменности и культуры. Большинство примечательностей столицы Таджикистана расположены вдоль этого проспекта. Но у меня в планах был еще один немаловажный пункт. Подняться в горы и обозреть город с высоты. Насладиться его панорамой. Благо что горы начинаются сразу же на окраине Душанбе. И на одной из окраин на предгорьях раскинулся Парк Победы. Именно туда я лыжи и навострил (насколько уместно говорить о лыжах в Средней Азии). Если идти по проспекту от вокзала к центру города, то парк Победы будет по правую руку, следовательно, нужно держаться правой стороны, точнее – свернуть в нужном месте направо. Можно от площади Айни свернуть на улицу Лахути. И, признаться, у меня был такой соблазн… Но, решил, что на Рудаки больше интересностей будет. А уж свернуть можно будет, подобрав момент.

И этот момент я не упустил. Свернул в еще один проулок типа того, которым вышел от аэропорта к ЖД-вокзалу. По обе стороны – старинные глиняные домишки, а над головой свисают ветви деревьев. Причем, листва такая сочно-зеленого цвета. То ли она сама по себе такая насыщенная, то ли от того, что солнце яркое.

Первые полчаса пока прогуливался по городу, удивлялся тому, насколько отличается картинка города от того, насколько я представлял себе города Средней Азии. Хотя, Душанбе – это столица государства. С чего я решил, что там будут хижины и лачуги? Они есть, но на окраинах города. Собственно, через них я сейчас и шел в горы, в сторону Парка Победы. А общее представление мое о городе резко менялось в пользу мегаполиса. И дальше оно еще больше укрепилось среди меня.
А пока я вышел за город и поднимался в горы. Там же можно присесть под навес, заказать чай. Но меня интересовала панорама города. Есть один отрицательный момент: над городом какая-то дымка или пылевое облако. Но при этом город и ориентиры видны. Главный ориентир – национальный флаг в парке имени себя. Флагшток – самый высокий в мире, внесен в Книгу рекордов Гиннеса. полотно тоже хотели сделать самым большим в мире, но не смогли переплюнуть Баку – там самое большое в мире полотно национального флага. Пока же в Душанбе любовался открывшейся панорамой и осматривал владения – что мне предстояло обойти, осмотреть вблизи.

Полюбовавшись видами города и погуляв по парку, пошел вниз. Про себя отметил потрясающую красоту и чистоту в парке. Деревья и кустарники аккуратно подстрижены. на тротуарах – ни соринки. Красота да и только! Приятно, что народ, по территории которого не прокатилась эта страшная война, так почетает героев и сынов, павших за свободу некогда общей Родины.

Входил в город улицами Дружбы Народов и Шотемура. А когда улица Шотемура привела меня снова на проспект Рудаки, я очутился в сердце города – Парк Рудаки. А за ним начинается правительственный комплекс. По нему гулять можно долго. Что я и сделал. Красота там на каждом шагу. Думаю, это свойственно восточным странам – размах и помпезность в убранстве правителей. Это был понедельник – рабочий день. В парке трудилась целая бригада работников по благоустройству парка. И чем дольше я путешествовал по Средней Азии, тем больше убеждался в том, что чистота и порядок тут – на уровне подкорки головного мозга а, может, и спинного тоже.

Найти этот парк несложно – флагшток виден из любой точки города и окрестностей. Мне кажется, он даже из-за гор виден.
Из-за леса, из-за гор
Показал таджик топор
Но не просто показал
А к флагштоку привязал

Сразу за парком Рудаки начинается территория Дворца наций. Выглядит очень красиво. Разумеется, возникло желание разглядеть поближе. Высокий забор, которым была обнесена территория дворца, прозрачно намекал на то, что погулять там не получится. Но посмотреть-то можно. Забор, как и намек, был прозрачный. Но и поглазеть тоже не дали. Откуда ни возьмись по ту сторону забора появился автоматчик и крикнул “хэндэ хох!” и жестом указал мне, чтоб я уходил оттуда. Против его гладкоствольного аргумента у меня был только фотоаппарат. Скорострельность у меня выше, но в убойной силе у него преимущество. Поэтому я и отступил с занятой позиции. Но, тем не менее, отойдя на нейтральную территорию, пофоткал дворец. И волки сыты, и овцы целы. И охранник выполнил свой долг, и я добился своего.

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

По соседству с Дворцом находится еще ряд достопримечательностей (политического толка). Это, в частности, герб Республики Таджикистан. Как и флаг – огромных размеров! И Национальная библиотека, и памятник Сомони, и Правительство Таджикистана. Еще есть Национальный музей, но его я увидел позже.
Солнце, пока я гулял, припекало. Становилось жарче и жарче. Лысину следовало остудить. Для этого сунул ее под струю фонтана. Вода на вкус оказалась, почему-то, очень соленой. И какой-то странный привкус. Плюс очень мягкая вода. Тогда же подумал и о том, что надо бы чем-то прикрыть свой “серебряный шар”, чтоб не напекло. А пока же обошел дозором достопримечательности парка, пофоткал их. В отличие от Дворца наций, все остальное можно было снимать беспрепятственно.

Прогулявшись по парку Рудаки и средь правительственных зданий, направился в сторону культуры. На вечер захотел приобщиться к персидско-таджикской культуре и посетить театр. Например, имени Лахути. Нашел его, но он оказался закрыт на летние каникулы. Поэтому пошел просто гулять по городу. Набрел на ткацкую фабрику и вспомнил, что искал какую-нибудь бандану себе на голову (чтобы крышу не напекло). Проспект Саади Шерози. Подумал, что на такой большой ткацкой фабрике, наверное, должен быть кусок тряпки какой-нибудь. Желательно белой. Действительно, при фабрике оказался магазин, торгующий материалом. Попросил продавца продать мне кусок белой ткани размером полметра на полметра. На что мне просто оторвали погонный метр и со словами “Аллах с тобой” – протянули, улыбаясь. “Иншалла” – ответил я, пожал плечами и пошел гулять дальше. Сложил отрез уголком, повязал на манер банданы написал кровью AC / DC и зашагал назад к проспекту Рудаки – мой ориентир в Душанбе. Гуляя, заметил необычную для меня картину. Бочка с квасом и у нее два продавца. 6 и 8 лет. Тот, что постарше – деньги считает, а тот что помладше – квас наливает (потому что считать еще не умеет). Семейный подряд. Не мог не поговорить с этими предпринимателями. И сфоткать, конечно.

Это два брата. Рассказывают, что у них дети рано начинают работать и это в порядке вещей. Кто хочет себе что-то купить – идет и работает. Если денег заработанных не хватит, то родители помогут. Но сам ребенок тоже должен постараться, заработать. А не ждать халявы. Да и некоторые просто помогают родителям, зарабатывая на жизнь. Эти двое ребят были “первой ласточкой” в этом смысле. В последствии в ходе своего вояжа я встречал еще детей, торгующих то сувенирами, то овощами. Да и вообще, работающих. О них еще будет сказано немного ниже.
Отпив квасу, продолжил знакомство со столицей Таджикистана. Душанбе не переставал удивлять. Высотки из стекла и бетона. Чистота, красота. Кругом газоны, много зелени. Зелень постоянно поливается. Вдоль проспекта каналы с водой (арык). Таких я еще много увижу позже. Особенность южных городов – вода тут в дефиците, потому гоняют ее по кругу: с арыка вода стекает в резервуар, оттуда – снова в фонтан (либо в систему полива), излишки снова стекают в арык и так далее.

Отдельный момент – это транспорт в Душанбе. Как и вообще в Средней Азии. Но на тот момент мое знакомство с этим регионом ограничивалось только одним городом. Поэтому повествование о нем. Транспорт сигналит всегда! Ни на минуту не затихает звук клаксонов. ПДД как бы и нет – дорогу переходят где угодно, транспорт останавливается где угодно, даже троллейбусы. При том, что ГАИ стоят везде вдоль дорог! Гаишники ВСЕГДА кого-то тормозят. Без дела не стоят ни минуты. При оформлении протокола обе стороны горячо спорят, даже стучат кулаком по капоту или крыше машины. Довелось наблюдать раз как разрешается спор между инспектором и автолюбителем. Я думал – дойдет до драки. Разве что подзатыльники друг другу не выписывали. Спор был жаркий! Жестикуляция, крик, гам, размахивания руками и ногами. Только отъехал один – как сразу же останавливают другого. Троллейбусы. В первой половине дня видел как из троллейбуса выглядывает мужик в кепке (иногда без кепки) и что-то кричит и машет руками. Отметил про себя странность происходящего. Пока не попал внутрь этого пепелаца. Сначала, прогуливаясь по одной из улиц, наблюдал, как троллейбус выходит из депо (хотя, теперь я уже думаю, что они просто во дворе у какого-нибудь Мехди паркуются просто). Далее улица идет под уклон. Из салона выбегает мужик, пропускает движущийся (!!!) троллейбус вперед, догоняет его сзади, хватается за канаты, свисающие от рогулин. Те, в свою очередь, отрываются от проводов. Но троллейбус продолжает движение естественным образом под горку. А “пассажир” так и висит “на рогах”. Когда движение по инерции прекращается, “повелитель рогатин” отпускает их, те поднимаются к проводам, а он сам забегает в салон. Транспорт едет дальше. За счет электрической тяги. Я так понял, что это такая экономия электричества. Это был первый сюрприз на транспорте для меня. Да, еще, стОит отметить, что троллейбус был затюнингован по-пацански! Молдинги, лампочки, какие-то висючки на лобовом стекле СНАРУЖИ (!!!) салона. Лобовые стекла тонированные. Вобщем, автобус индусских кришнаитов, а не городской транспорт. Троллейбус – дембель! Аксельбантов разве что не было на нем. Настолько был поражен этой картиной (и тюнинг, и фокусы с токоприемниками), что не успел запечатлеть это чудо. Остальные троллейбусы в городе нормальные. Внешне. Сел в следующий. Поехали. Как приличный, достал денежку за проезд. Сейчас, думаю, пополнится моя коллекция проездных талонов из различных городов. Подходит ко мне человек, собирающий деньги по салону. Протягиваю ему оговоренную сумму. Деньги он взял, в кепку положил и ушел. “Эй, уважаемый! а билет?” – спросил я его. “Мы не выдаем билеты. А контролеров у нас тут нету.”. Почувствовал себя обманутым. Ведь если нет контролеров, то можно и не платить за проезд, я так думаю. Оранжевых жилеток ни на водителе, ни на его подельнике напарнике не было. Думаю, и прав, наверно, тоже не было. Создавалось ощущение, что ребята на пару на шару взяли в аренду агрегат и “бомбят” на нем от бордюра. Вот только ездить приходится исключительно вдоль проводов. Хотя, как видим, и это не проблема. Думаю, если очень надо кому-то на улицу, где не протянуты энергетические нити, то так же один выйдет из салона, повиснет на рогулинах, а пассажиры – человек тридцать, скооперируются и подтолкнут “рогатого” метров 500-700 дворами, чтобы срезать маршрут. Этого не случилось, а вот как наполняется коробочка – стОит рассказать. Ездит исключительно крайним правым рядом. Двери закрываются не всегда. То ли вентиляция, то ли люк для десантирования. По крайней мере, я, увидев нужное мне здание, выскочил на ходу в открытые двери. Чтоб не создавать пробку сзади идущему потоку. Завидя кучкующихся горожан, тот тип, что собирает мзду, высовывается в проем и начинает кричать и махать руками. Я так понял – зазывает прокатиться на их стальном коне. Когда троллейбус подъезжает вплотную к группе, стоящей на обочине, наш зазывала начинает чуть ли не за руки хватать сомневающихся и тащить их в салон. При этом водитель сбавляет скорость. Тут те, кто внутри, могут выйти, а собиратель денег успевает, хватая за руки потенциальных пассажиров, о чем-то быстро-быстро с ними переговариваться. То ли торгуются о стоимости проезда, то ли согласовывают маршрут, наверно. В общем, бизнес идет бойко. Я еще больше укоренился в своем мнении, что ребята просто берут троллейбус на прокат и таксуют на нем, собирая денег без всякой отчетности и не соблюдая никаких правил перевозки. Я не ханжа и не зануда, это даже забавно. Маршрутки. Маршруткой в Душанбе может быть любой автомобиль. ЛЮБОЙ! Причем, маршруткой любого маршрута может быть. Это определяется тем, какую цифру водитель положит на приборную панель своего авто. Видел, как один ушлый водитель “переобувался в прыжке” – подъезжая к площади Айни, он несколько раз сменил свой номер. Своего рода лотерея. Тоже мне, спортлото! Но, надо признать, в этом есть и позитивный момент! о нем позже. Вечером. Пока же несколько иллюстраций к абзацу про транспорт.

Соскочил с троллейбуса я там же, где и прервал свое странствие по городу – у памятника Исмаилу Сомони. Там был красивый фонтан. А чуть подальше, когда прошел примерно с километр, какое-то важное здание за высоким забором. Конечно же, направил на него объектив. Успел сделать кадр – и тут же за забором показался человек с автоматом и прогнал меня. Потом выяснилось, что это Дворец президента. Перпендикулярно от него отходит проспект Исмоила Сомони. Прогулялся по нему, но недалеко. Т.к. рядом с Дворцом Президента увидел “Рохат” – главная чайхона города. Потому и решил, что негоже проходить мимо. Да и пить очень хотелось уже.

Пока прогуливался по проспекту Сомони, навстречу мне из потока прохожих вышел мужчина с большим черным пакетом. За два шага до меня он достал из него какой-то полиэтиленовый пакет с травой и, протягивая его мне, спросил – “надо?”. Помня, что я и без того уже “на черном карандаше” у таможенников Курумоча, замахал руками, дескать, “Не надо мне твоего сушеного укропа или что там у тебя! Прекрати сейчас же! что ты делаешь?!”. Хочется надеяться, что там был просто чай. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь насвай (запрещенный в России).

Чайхана (по-таджикски “ЧайхОна”) Рохат – главная чайхана города Душанбе. Большая. Двухэтажная. С мансардой, садом на заднем дворе и кучей столиков. Время было предобеденное. Понедельник. Народ на работе – так что, мест свободных было навалом. Жара. Есть не особо хотелось. А вот пить – да. 45 градусов на улице было к тому времени. Что закачать в чайхане? Чаю, конечно. Проводник, чаю мне! Официант, чай принесите пожалуйста. А к нему лепешку и сыр местный.

Тут для меня случилось еще одно удивительное открытие. Как я уже сказал, на улице к тому моменту было градусов 45. Жара! В такую жару, казалось бы, квас – самое то! Холодный! А тут принесли Чайник горячего зеленого чая. Ничего не поделаешь, налил его в пиалушку, начал пить. И, надо же! После первой выпитой пиалушки жажды – как не бывало. Второй пиалушкой закрепил результат. Третью выпил впрок. И так стало хорошо! И никуда не хочется. И ничего не хочется. Казалось, хоть куски от меня отрезай – не шелохнусь. Нашел в себе силы подозвать официанта и заказать еще один чайник чаю. Чайники там хорошие, добротные. Наверно, поллитровые. А цена – 6 рублей в пересчете на наши деньги. Этот чай там можно пить ведрами! Но, самое главное – он ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ! Никогда прежде не пробовал такого. И вкусный, и жажду утоляет, и пьешь его, а хочется еще. Забегая вперед, скажу, что потом я заказывал везде сразу по 2-3 чайника. И вот в тот момент, как мне показалось, я начал немного понимать Восток. Почему тут никуда не спешат. Люди неторопливые, степенные.

После чайхоны ощутил прилив сил и отправился дальше изучать Душанбе. На проспект Сомони. Туда, куда недалеко заходил от Дворца Президента. К слову сказать, по соседству с чайхоной оказался тот самый театр имени А. Лахути (который оказался на каникулах). Пошел снова к Дворцу и от него свернул на проспект Сомони, откуда уже сфоткал резиденцию во всей красе и с безопасного расстояния с точки зрения ведения прицельной стрельбы из автоматического оружия.

На проспекте Сомони есть интересный памятник – все выдающиеся деятели культуры Таджикистана вместе собраны. А если пройти еще дальше, то по правую руку будет небольшой привет из Греции. Амфитеатр, колонны на греческий манер. А рядом красивый жилой дом “Пойтахт-80”. Но больше всего мне понравилось не это. Это, конечно, тоже красота неописуемая, но… горы! Горы – прямо на окраине города! Вот что завораживало меня больше всего. Но для себя я решил, что горами в полной мере буду наслаждаться завтра.

А пока меня ждал флаг. Как я уже говорил, виден он из любой точки мира Душанбе. И вот я подходил к нему все ближе и ближе. Оказалось, там целый парк вокруг него. И парк невероятно красивый! Тут тебе и памятники, и озерцо, и какие-то кучи из камней, и национальный музей! Ну и, собственно, флаг. Самый высокий в мире!

Гуляя по парку, подумал, что, должно быть, вечером тут много народу – люди гуляют. И надо бы вечером сюда снова прийти, слиться, так сказать, с местной молодежью. Пока же отправился дальше по Рудаки. В сторону северной окраины города. Назавтра в планах было ехать в Ходжент (второй по величине город Таджикистана). А находится он севернее Душанбе. Поэтому выходить удобнее с северной окраины города. Потому и решил дойти по проспекту до конца. А заканчивается он там же, где, собственно, заканчивается и город. Только проспект успевает при этом еще перейти в улицу Мехзавод Цемзавод. Планировал пройти через весь город, а на северной его окраине остановиться на ночлег где-нибудь (в частном доме, например). А утром рано проснуться и выдвигаться в Ходжент. непосредственно с окраины города.
Оставшийся отрезок пути не переставал удивлять. Опять же, здания из стекла и бетона контрастируют с минаретами мечети и чайханой. Заметил странную моду у таджикских девушек и женщин. Монобровь. У них и без того брови густые, так они еще над переносицей дорисовывают таким образом, чтобы казалось, что это одна длинная бровь поперек всего лица проходит. Так постепенно дошел до Цемзавода. Закончились большие дома. Начались небольшие одноэтажные постройки. Еще через полтора-два километра показалась площадка с несколькими табличками и несколькими машинами. Оказалось – автостанция. И, судя по табличкам, маршрутки оттуда уходят в Ходжент тоже. А таксисты и сейчас стояли – зазывали пассажиров. Так что, в любом случае завтра варианты уехать были. Но маршрутка – это не спортивно. Тем более что путь предстоял интересный.

За такими размышлениями дошлепал до окраины города. последний проулок с частными одноэтажными домами. Идеальное место для ночлега. И локация удачная, и, должно быть, недорого. А вот как раз и люди возле одного из домов.
– Добрый день. Извините. а не знаете, кто-то из ваших соседей или, может быть, вы, сдаете комнату на ночлег?
– мы нет, но вон в том доме, через два дома отсюда. Около которого машина стоит. Они сдают комнаты. Спросите у них.
Отправился в указанном направлении. Постучал в ворота. Открыл мужчина.
– Добрый вечер. Мне сказали, вы комнаты сдаете
– да, сдаем.
– есть у вас какая-нибудь недорогая? Мне особых удобств не надо. Только переночевать и утром часа в 4-5 я уйду.
– да, заходите. Найдем сейчас что-нибудь.
Позвал хозяйку. Ей я рассказал все то же самое. На что она сказала, что есть комната, в которой только ковер.
– Отличный вариант – резюмировал я. Сколько стоит ночь в этой комнате?
– 15 сомон.
Это 90 рублей в пересчете на наши деньги. По-моему, это был самый дешевый ночлег исходя из моего опыта. Исключая те ночи, где я вообще ночевал на улице или в гостях. Бросил вещи в комнату и поставил телефон заряжаться. В саду один из членов семьи накрывал на стол, пригласил присоединиться к ужину. Отказать в гостеприимстве было неудобно. Да и есть уже хотелось. С самолета так ничего и не ел. Но хотелось мне дыню. Торпеду! Потому сказал, чтобы подождали минут 10. Я на Цемзаводе видел торговца фруктами. Метнусь к нему и вернусь назад с плодами. Фрукты там тоже очень дешевые. В частности, дыня-торпеда, которая у нас стОит по 150 р за килограмм, ТАМ обошлась мне в 40 рублей. За штуку! 8 килограмм. Получается, 5 рублей за кило. Но по килограммам их там никто не продает. Поштучно. И за каждую можно поторговаться еще. В тот день я решил, что питаться буду фруктами. По крайней мере, в торпедах себе не буду отказывать. Тем более, что там оно все свежее. Можно сказать – только с грядки.

Как и любой среднеазиатский народ, таджики очень гостеприимны, хлебосольны. Это я прочувствовал на себе в первый же вечер. За ужином. Разносолов было полно. За ужином хозяева дома сетовали на то, что русские совсем забыли их. Не конкретно эту семью, а страну.
– Туристов нету совсем. Мало кто приезжает из России. Ведь были же – одной страной. Дружной семьей жили. Интересовались моим дальнейшим маршрутом. Когда сказал, что Таджикистану отвел всего два дня – расстроились. У нас есть, что смотреть. Два дня – мало. Обязательно надо в Пиджикент. Пиджикент – это самая Таджикия! А ты куда едешь завтра?
– в Ходжент
– почему?
– горы по дороге хочу посмотреть, через перевалы завтра поеду. Люблю горы.
– лучше едь в Пиджикент
– нет, спасибо. Там перехода в Узбекистан нету. а около Ходжента есть. Бостон штат Илинойс.
– Ну что ж. Как знаешь. обязательно есть в Узбекистане. У нас кухня не такая богатая и разнообразная. А в Узбекистане много всяких вкусных блюд! Пробуй все. В Киргизии тоже кухня бедная. Так что, в Узбекистане отъедайся.

После ужина собрался погулять по вечернему Душанбе. Пешком до центра было далеко, потому решено было сесть в первое же маршрутное такси и доехать до центра. Первым же маршрутным такси оказался мерседес. И за 18 рублей в пересчете на рубли довез меня до центра. Не устану повторять, вечером город преображается. От того, что было днем, мало что остается. Кроме того, много гуляющих вечером – рабочий день окончен. Вот и Душанбе – не исключение. Молодежь прогуливается вдоль парка Рудаки. Да ив самом парке тоже. Фонтаны подсвечены разными цветами. Играет национальная музыка, придавая вечеру еще больший колорит. В кафешках в парке Национального флага тоже сидят посетители. Тихо-мирно гуляют. Сам же долго засиживаться не стал. Прогулялся, посидел – послушал музыку, понаблюдал за жителями города, и на такси поехал к дому, который на эту ночь стал моим пристанищем в горной республике.

Пройдя в отведенную мне комнату, поставил заряжаться телефон и растянулся на полу. Точнее, на ковре, который был расстелен на полу. Под голову – рюкзак. Спать мне оставалось 4 часа. Определенно мне понравился Душанбе. А от завтрашнего дня я ждал еще больше позитива. Путь мой до Ходжента пролегал через горы. Точнее, в горах. А горы – это моё все! Никакое море не сравнится с горами. Я так считаю. Но и море меня на следующий день ждало тоже. Таджикское. Каракум-Куль. Если все сложится благоприятно. Путь меня ждал тернистый, сложный. И не факт, что успею за световой день преодолеть расстояние в 300 км. Будет ли попутный транспорт? Или придется заночевать в горах? На этот случай у меня была с собой ветровка. На высоте в несколько тысяч метров холодновато. Особенно ночью.

P.S.: Спросил я про то, что за такой вкусный чай здесь подают. Оказалось, “Чай №95”. Так и называется. Растут в Таджикистане. Предлагали мне килограмм этого чая взять с собой. Но не рискнул. Любые травы из Средней Азии вывозить – подозрительно. Тем более, что я в Курумоче и так на черном карандаше. Впоследствии выяснилось, что, в частности, в Самаре такой чай продается – прямые поставки из Таджикистана (Кафе “Халяль” на углу стадиона Буревестник). Но, думаю, еще от качества воды во многом зависит вкус чая.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Азербайджану

Шеки
Баку

Азербайджан.
Границу перешел буквально за 10 минут. На наличие штампов о посещении Армении на границе внимания не обратили. Выйдя на Азербайджанской стороне, упёрся в столб с обозначением нулевого километра и зашагал по дороге в направлении Каспийского моря. Пока шел – вяло голосовал, потому как для себя решал – в какую сторону податься. В Гянджу или в Шеки. Обратился к своим распечаткам, чтобы “выбрать зайца того, что пожирнее”. По времени я укладывался еще, бюджет тоже был в рамках запланированного (на Азербайджан оставалось 100 долларов + те 30 манат, что я разменял еще 10 дней назад в Джульфе на границе Ирана и Армении). На Азербайджан я отводил 3-4 дня (один день в Гяндже, +, возможно, в Шеки один день и конечным пунктом – 2 дня в Баку), а оттуда уже прямым автобусом “Баку-Самара” – домой. Достал свои распечатанные материалы, освежить в памяти, где что можно посмотреть. решил, что в Шеки интереснее, и определился с конечным маршрутом. В принципе, оказалось, что в этих условиях я поступил правильно, решив выбрать один город из двух. Но тогда я об этом еще не знал.

Так начинается Азербайджан

Нулевой километр Азербайджана

Остановил попутку, на которой доехал до первого же города. Белокан. Впечатления сразу
положительные. Город чистый, ухоженный. Задерживаться в нем не стал, т.к. планировал в тот день посетить Шеки и к вечеру добраться до Баку. А это около 400 км. Шеки – старинный азербайджанский город. Как выяснилось, для этого сначала нужно добраться до города Закатала, оттуда в Шеки. В придорожном кафе пили чай пожилые азербайджанцы (они-то мне и дали на водку наводку на этот маршрут). Увидев меня – позвали к себе. Налили чай, поставили кучу всяких сладостей, поговорили минут 10 с ними. Когда они узнали, что я из Самары, сказали, что в Самаре очень много людей из Белокана. Есть в Самаре и некий Борис белоканский – хороший человек. Борис, если ты читаешь эти строки – привет тебе с твоей малой родины.

Первый город на пути следования – Белокан

Парк имени Гейдара Алиева в Белокане

Вот эти ребята

Азербайджанцы, с которыми в Белокане пил чай

На окраине Закатала

Проезжая город Гах

А там сразу же остановил попутный транспорт. Молодой парень Аваз (сразу вспомнился монолог Аркадия Райкина про парня, которого звали Аваз). Он ехал в Баку и был рад попутчику, т.к. не хотел ехать один. Можно было бы с ним поехать и до Баку, но я решил осмотреть-таки Шеки. Аваз служит в полиции. Сразу мне вспомнились 2 друга-прокурора, с которыми ехал в Армении в Горис, полицейский в Грузии, с которым ехал из Тбилиси в сторону Телави, ОМОНовец в Армении (Агарцин). На полпути до Шеки начался дождь. По-моему, это был первый дождь за время моего путешествия. В Шеки у меня было намечено посещение Хан-сарая, дегустация шекинской халвы, прогулка по старой части города. Плюс Аваз сказал мне, что есть традиционное шекинское блюдо – пити (ударение на второй слог). Готовят и подают его только тут. Ну или, по крайней мере, тут оно самое настоящее. При этом я вспомнил, что полноценно питался в прошлый раз это в Тбилиси на свой День Рожденья. В остальном – арбузы, хачапури и вино. Так что, горячий обед был бы весьма к месту, учитывая еще и прохладную дождливую погоду. На въезде в город мы простились с Авазом и я пошел осматривать город. Попутно примечая, где можно было бы на обратном пути отведать пити. Халву же предлагали на каждом углу. На одном из этих углов попробовал-таки ее. Прогулялся часа 2-3 по старому городу, дошел до караван-сарая, в котором разместилась вполне уютная чайная (в Средней Азии это чайхана, а тут я затрудняюсь припомнить, как называются подобные заведения).

Старинный Шеки и Караван-сарай

В старинном азербайджанском городе Шеки	В старинном азербайджанском городе Шеки	Парк в Шеки
В городе Шеки. Азербайджан.	В городе Шеки. Азербайджан.	В городе Шеки. Азербайджан.
Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.
Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Старинный дом в исторической части города Шеки. Азербайджан.
Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.	Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.	Улица после дождя в старом Шеки. Азербайджан.
Гостиница в исторической части города Шеки. Азербайджан.	Караван-сарай. Вид внутри. Шеки. Азербайджан.	Караван-сарай. Вид внутри. Шеки. Азербайджан.
Чайная внутри караван-сарая	Азербайджанская семья пьет чай в караван-сарае. Шеки.	Крепостная стена хан-сарая. город Шеки. Азербайджан
Вид на остановку и горы в городе Шеки. Азербайджан.		Вид на крепостную стену и горы в городе Шеки. Азербайджан.

Прогулялся по караван-сараю и пошел дальше – в сторону хан-сарая. Вход туда платный (2 маната). Фотографировать категорически запрещено (у меня на выходе попросили показать фотографии, которые на моей камере – чтобы среди них не оказалось тех, что сделаны внутри музея). Прямо уж такой пышной роскоши там нету, как, например, в Тегеране в музее Голестан. Видимо, запрет на съемку продиктован заботой о состоянии росписи на стенах. Сам дворец и сад вокруг него красивые, но внутри меня сильно не впечатлило (правда, может, я ожидал большего).

Хан-сарай

Хан-сарай в городе Шеки. Азербайджан.

Экскурсия проводится на русском языке. Да и вообще в Азербайджане очень много русской речи. От Хан-сарая на маршрутке доехал до той улицы, на которой я видел много всяких кафешек и магазинчиков. В одной столовой, как раз, готовят и подают пити. Это наваристый суп из жирной баранины с фасолью (или нутом) в горшочке. Рисковая была затея, учитывая, что за 2,5 недели нормально ел раза три только, а горячее ел 3 дня назад. Опасения вызывал бараний жир, которого много в этом блюде. Я знал, что он очень быстро сворачивается и долго переваривается, поэтому желательно его есть с чем-то горячим (например, горячим чаем). После обеда вышел на то самое место, с которого начиналось мое знакомство с Шеки. Попутно прикупив еще немного халвы на для перекуса.

Пите и шекинская халва

Пите	Шекинская халва

Я запомнил, в какую сторону уехал Аваз – значит, там и находится Баку. А дальше появятся указатели, либо попутный транспорт.По пути попалась еще одна компания азербайджанцев, которые сидели на улице за импровизированным столом и обедали. Увидев во мне туриста, пригласили сесть к ним за стол и угоститься. Спросили, что я буду пить и есть. После баранины надо было срочно горячего чаю, но они имели в виду спиртное. От спиртного отказался и, не дождавшись чая, налил себе холодный лимонад (пить хотелось, да и не отказывать же в гостеприимстве). Это было ошибкой. Знал же, что нельзя холодное. Через несколько часов начало мутить и мутило почти до утра. Пообщались с этой компанией. Они был очень удивлены моему методу путешествия и тому, что я из Ирана таким вот образом, пересекая пешком несколько границ, добрался до Азербайджана и направляюсь в Баку, до которого оставалось около 250 км. Поблагодарил своих новых знакомых за гостеприимство, за угощение и пошел дальше.

Еще одна компания, с которой попил чаю

Золотистые поля Азербайджана

По дороге из Шеки в Баку	По дороге из Шеки в Баку
По дороге из Шеки в Баку	По дороге из Шеки в Баку

По дороге удивило внезапно стоящее среди полей колесо обозрений. Что там обозревать?!. В 22 часа были на автовокзале Баку, который находится на окраине города. Сразу решил озадачиться вопросом транспорта до Самары и ценой удовольствия. Тут меня ждало сразу два нежданчика! Ближайший автобус в Самару – через 4 дня. Есть варианты – через 2 дня, но до Нижнего Новгорода или до Саратова. И цена! 120 манат – до Саратова. Тогда как у меня на Азербайджан был заложен бюджет в 100 манат, а на кармане с учетом расходов в Шеки и дороги до Баку оставалось что-то около 80ти манат. В Азербайджане мало того, что валюта дорогая, так еще и все само по себе дорого. Решил пытать счастья на ЖД-вокзале. Тем более что все равно в центр города надо. Сел в автобус, где со мной заговорил парень-пассажир. Он тоже оказался фотографом, увидел у меня на шее фотоаппарат, на этой почве мы с ним и разговорились. В итоге он проводил меня на метро, провел по своей карточке, объяснил, как найти мне ЖД-вокзал и нужную мне станцию метро. + дал несколько советов по пребыванию в Баку. “Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут – забыл его спросить”. (с) К.Симонов. С его слов в Баку многи могут обмануть, плюс не надо зевать по сторонам, а следить за своими карманами и ценными вещами. Ну и все в таком духе. Вобщем, быть начеку. Мне кажется, элементарные меры предосторожности в этом плане нужно принимать в любом городе, но и про Баку не хотелось бы думать, что город обманщиков и воришек. По крайней мере, я этого на себе, к счастью, не испытал, а увидел гостеприимных и добрых людей. Пусть даже и в мелочах (ою этом ниже). Кстати, про обман на Кавказе мне говорил и один водитель в Армении. Когда рассуждал про позитивные и негативные черты русского и кавказского народов. Говорит, вы – русские, много пьете и вести себя не умеете, когда пьяные. Но зато образованные и цивилизованные и душа у вас широкая. У нас же на Кавказе культура застолья, гостеприимство, но зато врут много и в быту ведут себя дико и грубо. Когда я сказал, что с враньем тут не сталкивался, он ответил: “ты тут сейчас гость, а вот если бы ты жил тут, то увидел бы, как много тут врут”. И вот в Баку мой новый случайный знакомый тоже предостерёг. Но опять же, подчеркну – я с этим не сталкивался. Мы немного отклонились от стержня нашего повествования. Продолжим. На ЖД-вокзале меня тоже не порадовали. До Волгограда 70 манат и поезд только через через 3 дня. Но и мест нет. Напомнило ситуацию в Алма-Ате, когда тоже попал в транспортный капкан. Решил думать об этом завтра, а сейчас хостел и спать. Но не тут-то было. Хостелов нет тоже. В Баку даже не все знают, что такое хостел. Обратился к таксистам. Эти-то люди знают все о своем городе (и это касается не только улиц и адресов, но и где чего можно достать и т.п.). В общем, когда вы в чужом городе и нет под рукой гугла (как у меня), то обращайтесь к таксистам. Таксисты предлагали гостиницы, некоторые звонили своим знакомым, сдающим квартиры. Самый дешевый вариант начинался от 40 манат (считай что 40 долларов) за ночь. Это при условии, что в 11 вечера заселиться и в 6 утра выйти. Тогда как в Армении, Грузии в хостелах ночлег стоил 7-10 долларов в сутки. Это ни в какие ворота не лезло. Тем более в моей ситуации с остатками бюджета и ценами на обратную дорогу до Самары. Можно было заплатить за ночлег и потом оставаться в Баку дальше. И тогда было принято волевое решение – сократить программу пребывания в Баку с 3х дней до суток. Хотел посетить Гобустан – там есть уникальные грязевые вулканы. Посмотреть нефтяные леса (лес нефтяных вышек недалеко от Баку), съездить на загородный пляж Каспийского моря, чтобы искупаться и в этом море тоже (в Баку купаться не рекомендуется, т.к. нефть). В итоге решил погулять по ночному Баку, потом по дневному Баку и вечером прорываться в Россию. А грязевые вулканы обойти своим вниманием. Так и пошел гулять до утра. Баку красив! Даже очень! и чтобы как-то вписаться в эту красоту, зашел в какой-то двор, там переоделся во все белое и вышел на центральную улицу совсем другим человеком. Много что поразило меня в этом городе. Например, подземные переходы. В них эскалаторы. И это не метро. Причем, двигаться они начинают – когда ты к ним подходишь. В одном из переходов увидел туалет и решил воспользоваться. Закрыто. Откуда ни возьмись – полицейский. Велел ждать на месте, куда-то сходил, принес ключи, открыл. Много портретов Гейдара Алиева. По всему Азербайджану. Как сказал Аваз – таких людей больше нету. Лучший президент для своей страны. Во многих городах, которые проезжал вдоль дороги идут крепостные стены. Новодел, но красиво. Зачем – непонятно. Гуляя по ночному Баку, забрел в старый город (в кольце старой крепостной стены). Погулял там, потом вышел в правительственный квартал. Министерства охраняют автоматчики. Дошел до Дома правительства. Остановился – включилась сирена. Осмотрелся – никого. Потом еще раз. Когда решил сфоткать дом – из будки, что в кустах, вышел офицер и сказал, чтобы я уходил. Дошел до каспийской набережной. Потрясающие виды города отсюда. Правда, сильный ветер, доносящий запах денег нефти. Зато пригодилась ветровка, которую предусмотрительно взял с собой, но пока ни разу не одевал. Тут был ее звезднй час. Ближе к рассвету снова пошел прогуляться в старый Баку. Зашел в один из подъездов. Оказалось, что зашел с какого-то черного хода, т.к. напротив меня был парадный вход, а вверх уходила широкая лестница. Сверху струился свет и я, пошел на него – посмотреть парадное. Почему-то пришли на ум ассоциации с Петербургом и его широкими парадными, домами царской постройки. Хотя, и этот дом, думаю, тоже был постройки царских времен. За этими мыслями я и следовал наверх, созерцая плафоны, цветочки в вазонах вдоль стен над лестницасми, идеальную чистоту… Вот ведь, думаю, живут же люди! Пока меня не окликнули: “Вы кто? и что тут делаете?”. Посреди площадки на 2м этаже стоял стол, за которым сидел чеолвек в форме. Представился, сказал, что я – турист из России. Попросили предъявить документы и объяснить, как я тут оказался, объяснив тем, что тут режимный объект. Рассказал про потайную дверь и золотой ключик. Впоследствии оказалось, что режимный объект – это частная фирма, которая разместила офис в этом здании, а эти двое товарищей (на шум разговора вышел еще один в форме) – служба безопасности этой фирмы. Насторожило их то, что я с фотоаппаратом, ночью, хожу и, возможно, что-то фотографирую. Расспросили, отчего же мне не спится? Но в итоге, выслушав меня (о моем путешествии и маршруте), спросили, чем они могут мне помочь? Попросил их пополнить мои баки водой. Вода тоже мне показалась дорогой в Баку, да и, учитывая, что цена на билет до Самары превышает всю имеющуюся у меня наличность, на счету был каждый манат! Меня заправили водой и я пошел встречать рассвет на набережную Каспийского моря. Завтра (сегодня) будет важный день.

Виды ночного Баку

Девичья башня в Баку ночью.	Набережная Каспийского моря в Баку ночью	Вид на флаг Азербайджана и морской порт в Баку ночью	Колесо обозрения и парк на набережной Каспийского моря в Баку ночью
Вид на ночной Баку с Каспийского моря	Набережная Каспийского моря в Баку. Ночь.	Флаг Азербайджана на набережной Каспийского моря в Баку ночью.	Ночью в Баку
Подземный переход в Баку	Флаг Азербайджана на набережной Каспийского моря в Баку.	Ночь. Баку. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.
Ночной Баку	Подземный переход в Баку	На одной из улиц в Баку ночью.	На одной из улиц в Баку ночью.
Ночью в Баку	Ночной Баку	Крепостная стена старого Баку ночью	Минарет в старом Баку ночью.
Старый Баку ночью. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.	Ночью в старом Баку. Азербайджан.	Ночь. Баку. Азербайджан.
Девичья башня в Баку ночью	Девичья башня в Баку ночью	В старом Баку ночью	В старом Баку ночью
В старом Баку ночью	Флаг Азербайджана на фоне крепости в Баку ночью	Парк в Баку ночью	Памятник в Баку ночью.
Ночью в Баку	Ночной проспект в Баку	Такси на улице Баку ночью.	Ночной Баку
Небоскребы “Языки пламени” в Баку ночью	Улица Баку ночью	Баку ночной	Подземный переход в Баку
Улицы Баку ночью	Улицы Баку ночью	Улицы Баку ночью	На улицах ночного Баку
На улицах ночного Баку	На улицах ночного Баку	Католический костел в Баку ночью.	На ночной улице Баку. Азербайджан.
Памятник Гейдару Алиеву в Баку. Азербайджан.		Железнодорожный вокзал Баку. Азербайджан

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Сигнахи.
Подъем, как и было намечено, в 7 часов. Чтобы позавтракать с польскими ребятами и в 8 отправиться в сторону Азербайджана. Но поляки еще спали, потому, поев арбуза, я отправился в путь.

Хозяйка гостевого дома сказала, что до границы отсюда ездят таксисты. Стоимость – 40 лари. Мне это показалось дорого. Поэтому меня ждал квест-вариант: добраться до Цнори, оттуда до Лагодехи, а там останется всего 7 км до границы. Видимо, маршруты подгаданы так, что сначала первый приходит из Сигнахи в Цнори, а оттуда уже сразу после этого отходит маршрутка в Лаготехи. Т.к. разница между ними 15 минут, и эти 15 минут как раз на дорогу от Лаготехи до Цнори. Нашел автостанцию. Маршрутка до Цнори будет в 9:45. А сейчас только 8:05. Тратить 2 часа на ожидание не хотел и мог упустить транспорт до Лагодехи. Поэтому – такси. Не отходя далеко от кассы, поймал таксиста, который за 5 лари согласился подкинуть меня до Цнори. И я спустился в ту долину, которой вчера вечером любовался сверху. От Цнори маршрутка в Лагодехи отправляется в 10:00. Решил пытать счастье на дороге. И первый же транспорт – фура до границы. Номера турецкие, водитель – турок. Едет в Баку, как и я. Но фуры проходят досмотр дольше. Поэтому я решил, что поеду с ним только до границы. А уже в Азербайджане буду думать, куда ехать: в Шеки или в Гянджу. В Шеки интереснее, да и он по пути до Баку находится. Поэтому в 9:15 я уже в Азербайджане.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Грузии

Тбилиси.
После ночной прогулки и вообще после такого насыщенного дня отсыпался. Проснулся около 11ти часов и сразу же пошел гулять по дневному Тбилиси. Прямо возле хостела на площади готовился к отправлению автобус с обзорной экскурсией по городу. Соблазн был велик, но бюджет после вчерашнего ресторана да междугороднего такси кричал «ходить тебе пешком еще неделю!». Поэтому я взял у гида карту маршрута, который они мне предлагали, и пошел по этому маршруту пешком. Так оказалось даже лучше. Маршрут пролегал через музей советской оккупации. Из автобуса я бы его не осмотрел, а тут не мог не зайти внутрь, чтобы посмотреть – что же там выставляют? Кроме меня там была лишь одна посетительница. Белокурая девушка. Спросил – откуда она? Литва. Ах, ну да, ну да. Как глупо с моей стороны (в какой еще стране так почетают советскую оккупацию?). Спросил – в их стране есть ли подобный музей? КОНЕЧНО – ответила она, с удивлением глядя на меня. Ну кто бы сомневался!

Музей советской оккупации

Походил по музею, осмотрел экспонаты. Что могу сказать… Вероятно, моя точка зрения покажется предвзятой (как гражданина России), но тем не менее. Подавляющее большинство экспонатов – “притянуты за уши”. Вагон, в котором красные комиссары расстреливали грузин (изрешеченный пулями). Не берусь судить о достоверности этого факта, но и в Новороссийске стоит вагон, на котором буквально живого места нет. И это вагон времен Великой Отечественной войны. А на территории Грузии в 1920-1921 годах воевала не только РСФСР, но и Турция, и страны Антанты. Причем, часть территории Грузии вообще отошла к Турции. Да и РСФСР вступила в войну после того, как 16 февраля 1921 Ревком Грузии во главе с Ф. Махарадзе провозгласил «Грузинскую советскую республику» и обратился с просьбой о военной помощи к правительству РСФСР. Что касается красного террора начала 20х годов – то он был не только в Грузии. Советская власть боролась с инакомыслием по всему тогда еще только-только зародившемуся Советскому Союзу (одной из основательниц которого была и Грузия – в составе Закавказской СФСР). Также в музее представлены такие экспонаты как “пистолеты, из которых расстреливали грузин во времена сталинских репрессий”, двери камер, в которых содержались заключенные, фотографии расстрелянных людей и приговоры по их делам. Я не пытаюсь выгораживать советскую власть того времени, но русских эта репрессионная участь коснулась не в меньшей степени. Как и Украина любит вспоминать про голодомор на Украине в 30х годах, говоря о том, что украинцев морили голодом (намекая на геноцид), однако же, точно такая же ситуация была и в Поволжье, и на Южном Урале. И уж совсем не любят вспоминать о приобретениях за время советской власти. О поднятом промышленном потенциале, плодами которого во многом пользуются и по сей день (там, где смогли его сохранить), о территориальных приобретениях, об одной из самых сильных армий на континенте, о третьем по величине в мире ядерном потенциале (это сейчас про Украину). “В то же время Порошенко напомнил, что Украина первой в мире в 1994 году отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала, получив от всех на то время ядерных государств гарантии безопасности и территориальной целостности.” Не хотелось бы скатываться к банальщине и фразам типа “Время было такое” или “после революции власть себя защищала, боролась с инакомыслием, и боролась жестко”, но хотелось бы, чтобы объективно, говоря об оккупации, наши соседи не забывали бы и про оборотную сторону медали. А уж Украина и Прибалтика вообще могут сравнить “оккупацию” советскую и оккупацию немецкую (1941-1943). Интересно, есть ли в Литве музей немецкой оккупации? кто бывал – просветите пжлст. В Киеве есть. И экспонаты там выставлены такие, что не всякая психика выдержит (мыло, сваренное из человеческого жира, перчатки, сшитые из человеческой кожи). Был в Киеве 2 раза, но ни разу не довелось посетить этот музей.Один раз пришел к самому закрытию, а второй раз – выходной был в тот день.
Справедливости ради отмечу, что простые люди что на Украине (по крайней мере, когда я там был, еще до Революции “достоинства”), что в Грузии, что в Средней Азии – вспоминают советское время с ностальгией, говорят о том, как хорошо и дружно жилось. А в Узбекистане, Киргизии люди искренне переживали за Украину, когда там разворачивались события 2014 года. Говорили о том, что “братский нам народ, столько лет прожили одной семьей…”
Экспонаты музея советской оккупации в Тбилиси:

Это все политика. Посещение такого музея не омрачило моего впечатления о Тбилиси и о людях, живущих в Грузии. Отметил, что посетителей в нем, как я уже сказал, было всего 2 человека (я и девушка из Каунаса). Хотя музей этот располагается в большом 4-этажном здании, в котором еще несколько музеев находится. Так вот в остальных музеях посетителей было намного больше. Я же не мог обойти стороной именно этот музей, т.к. поездки мои носят во многом познавательный характер. Фотографировать там было запрещено, что странно, учитывая желание поведать о своей доле оккупированного народа.
Выйдя из музея, отправился дальше по маршруту, который пролегал по проспекту Руставели. Время от времени попадались флаги Евросоюза на правительственных зданиях или просто на флагштоках. Да и гос.регистрационный автомобильные знаки в Грузии сделаны по образу и подобию тех, что в Евросоюзе. С синим полем в левой части номера. только вместо флага Евросоюза там флаг Грузии на синем фоне.
Виды города Тбилиси

		На главном проспекте грузинской столицы
Проспект Шота Руставели	На проспекте Руставели	Проспект Руставели
		Вид на старый Тбилиси

Тбилиси, как и вся Грузия, рассчитана на туристов. В свое время Саакашвили решил сделать ставку на туризм. И, как результат, именно в Грузии наибольшее количество туристов (если сравнивать Закавказье). Причем, туристов разных мастей: велотуристы, мототуристы, автопробеги, туристы-автостопщики. Это те, что попадались мне на глаза в дороге. Если смотреть в городах и на побережье, то к ним еще прибавится, наверно, категория тех, что путешествует с комфортом. Как следствие – в городах Грузии много отелей разной ценовой категории, хостелов, гостевых домов, кафешек, ресторанчиков, хачапурных, хинкальных, шашлычных. Обменники валют в шаговой доступности (в Тбилиси их реально много). Ну и, конечно, много всякого рода развлечений, сувениров. но много и попрошаек. Причем, довольно назойливых.
Далее Тбилиси представал передо мной с разных сторон. То город как с картинки, то развалины и гетто. Бросалось в глаза очень большое количество попрошаек. Да, местные жалуются, что работы нет, а новая власть подняла все платежи, штрафы и налоги ровно в 2 раза. Работают только торговля и полиция. В Армении тоже бедно, но там я не видел попрошаек. Интересно, во времена советской оккупации было еще хуже? Полиции в самом деле, очень много. И это отдельная тема. Саакашвили сделал ее на американский манер. Офисы у них стеклянные, прозрачные. Чтобы было видно, кто работу работает, а кто нос ковыряет. Машины крутые и с мигалками, которые постоянно включены. Очень часто из машин в громкоговорители полицейские что-то говорят водителям. И это не “Гомар джоба!” и “Генацвале”, иначе я бы тоже их понимал. Некоторых останавливают прямо на ходу и проверяют. Ощущаешь себя как в американском боевике: мигалки, сирена, команда для водителя, обочина, 2 полисмена в американской форме. И мне кажется, они даже права зачитывают тем, кого остановили. Правда, надо отдать должное – местные говорят, что бытовую преступность искоренили.
Неспешно прогуливаясь по проспекту и любуясь видами столицы, дошел до памятника героям 08.08.08.

Памятник героям 08.08.08

Памятник героям 08.08.08

Надо отметить, что возле него меня охватило какое-то противоречивое чувство. Хоть война была скоротечной и не такой кровопролитной, но, все-таки, наши страны были по разные стороны линии противостояния. Бывал в Германии, но там не видел памятников погибшим немцам на полях сражений против Советской Армии, а тут памятник формально нашим на тот момент противникам. И, находясь возле него, в гостях у этих людей, как-то не так однозначно воспринимается вся та обстановка в том далеком августе. Люди поставили памятник, значит, люди помнят. И поставили, чтобы потомки тоже помнили. Но вот, ЧТО будут помнить? какие уроки каждая сторона извлечет из того конфликта? Судя по тому, что в том самом музее оккупации наряду с экспонатами почти вековой давности крутят видеоролики из 2008 года, висит карта оккупированных территорий современной Грузии (Южная Осетия и Абхазия), возможно, нас продолжают считать оккупантами. А, может, и они тоже извлекли какие-то уроки и в назидание потомкам стоит эта стелла. И каждый остался при своем мнении. Хочется надеяться, что это точка зрения лишь политиков. В пользу того, что этой точки зрения придерживаются в большей степени политики, чем простое население, говорит отношение простых грузин к простым россиянам. В тот же день вечером, поднимаясь к стенам старинной Тбилисской крепости, я разговорился с двумя грузинскими парнями. Затронули и тот военный конфликт. Но озлобленности по отношению к нашему народу я не увидел у них. И на следующий день с одним из водителей в разговоре проскакивала эта тема, однако, укоров в адрес России и тогда не последовало. Может, это сказывается кавказская мудрость или же характерное для грузин “гомар джоба, генацвале!”, а, может, народы отдельно, а политика – отдельно… Но факт остается фактом – памятники нужны в любом случае. либо в назидание, либо в укор, либо во благо. В любом случае, это история, события имели место быть. Трактовать их можно по-разному, но вычеркнуть их не получится, а стирать из памяти, как это пытаются сделать в одной близкой нам стране – это кощунство и глумление над собственным народом.

Постояв возле памятника, отправился дальше по туристическому маршруту. Кстати, памятник тот стоит по пути следования туристических автобусов. Интересно было бы послушать точку зрения гидов, что они рассказывают туристам про этот памятник.

Река Кура (петербуржцы, ударение на второй слог)

Перешел на другой берег Куры, прогулялся до ЖД-вокзала, который не представляет собой ничего интересного. Не знаю почему, но какая-то тяга у меня к ЖД-вокзалам и приезжая в очередной город, стараюсь посмотреть ЖД-вокзал. Наверно, потому, что для большинства приезжих город начинается именно с вокзала. И если бы я приехал в Тбилиси на поезде и увидел такой вокзал, то, думаю, впечатления о городе у меня изначально были бы подмочены. Внутрь даже заходить не стал.
Зато потом вышел на улицу, увидев которую я решил, что оказался в каком-то европейском городке. Настолько она мне сразу же понравилась. Как с картинки прямо!
Проспект Церетели

На проспекте Церетели в Тбилиси		На проспекте Церетели в Тбилиси
Проспект Церетели. Тбилиси	На проспекте Церетели в Тбилиси	На проспекте Церетели
Проспект Церетели. Тбилиси	Фонтан на проспекте Церетели в Тбилиси

Домики отреставрированы, все вокруг чисто, аккуратно. И пошел по этой улице вдоль Куры в обратном направлении – в сторону площади Европы. В какой-то момент слева показался интересный колоритный фонтан со скульптурами парня и девушки в традиционных одеждах, танцующими национальный грузинский танец. А, свернув в один из дворов, увидел жилой дом, который резко диссонировал с теми фасадами, которыми я любовался пока не свернул во двор.

Пройдя еще метров 500, дошел до небольшой площади, на которой друг напротив друга располагались Макдональдс и Хачапурная. Мой выбор был однозначно в пользу хачапури. В Грузии они очень вкусные, сытные, горячие, нажористые и дешевле, чем в Самаре! Подкрепляясь на ходу, шел по той же улице и не заметил, как вместо домиков с картинки меня стали окружать дома-развалины. Воистину, Тбилиси – город контрастов. Вернулся немного назад, чтобы заметить, где же случилось так, что по мере приближения к площади Европы Европа сменилась на какую-то Азиопу. Ну и нашел эту границу:)
Граница Европы и Азиопы

Граница Европы и Азиопы в Тбилиси

Гуляя по ночному Тифлису накануне, заметил дворец со стеклянным куполом и флагом над ним (наподобие Рейхстага) на противоположном берегу Куры. Нутром чуял, что я где-то недалеко от него. Скорее всего, это был Дом Правительства, но чтобы подтвердить или опровергнуть свое предположение, решил прогуляться до него. Дошел до района с узкими улочками, ползущими вверх от реки. По одной из них я и вышел к тому самому куполу. Судя по охране и машинам с мигалками, я был прав в своем предположении.

Меня там не ждали, поэтому развернулся и пошел к А.С.Пушкину, мимо которого проходил 15 минут назад. Он стоял и молча глядел вдаль в одну точку. Пригляделся и я. Действительно, на противоположном берегу на горе стояла высокая стройная дама и смотрела в нашу сторону. Я, конечно, заподозрил в той даме Царицу Тамару, но решил, что знакомиться с ней пойду вечером (когда Пушкин не видит).

Просто церковь в Тбилиси	Царица Тамара взирает с высоты
Куда-то туда смотрит Пушкин в Тбилиси	Вид на старый Тбилиси с противоположного берега Куры

А пока решил следовать дальше намеченным маршрутом, который должен был вывести меня аккурат к тому месту, с которого я начал осмотр Тбилиса. Но в стороне от маршрута стоял огромных размеров храм Цминда Самеба, который вот уже второй день меня будоражил своим величием. От места, где я жил, он казался далеко, а сейчас я, должно быть, ближе к нему. Да и время еще детское. Ну и пошел на ориентир. по пути встретились трое товарищей, которых я уже где-то видел.

Парни из Дилижана

Тот, что слева – показал мне дорогу, которой я могу пройти к храму. Оставалось только подняться в гору. Ну и отсюда уже было видно район, в котором я обосновался, так что, тот храм оставался на десерт моей дневной программы по Тбилиси. По пути, на узких улочках, стали попадаться арбузы. А арбуза я хотел, как пьющие хотят водку. Решил, что на обратном пути надо будет взять, только как можно ближе к базе, чтоб далеко не тащить (ибо меньше 12ти кг я арбузом не считаю, а по крутым мостовым спускаться с арбузом под мышкой – неудобно будет).
Он реально огромный! И сад вокруг него красивый. А еще от этого храма открывается красивый вид на Старый Тбилиси. Внутри не так скромно, как в армянской церкви, но и не так пышно и помпезно, как в российской.

Виды храма Цминда Самеба:

На обратном пути, как и было намечено, затарился арбузом. Астраханских не оказалось, взял местный. Красный, полусладкий. Внутри которого должна быть Хванчкара. Так и ковылял вниз по улице с арбузом, как беременная каракатица. Но довольный и в предвкушении, как сейчас буду его есть.
Компанию в поедании арбуза мне составил дежурный парень на рецепшне. С ним и уселись на кухне. Видя, как я мою тарелки, арбуз и нож, он сказал:
– Вы, наверно, из Петербурга?
– почему вы так решили?
– ну у нас только из Петербурга туристы все моют, убирают за собой
– ну так а что Вы хотели? Петербург у нас – культурная столица.
– так Вы из Петербурга?
– нет, я из Самары, но у нас тоже принято мыть посуду.

Простые граждане очень тепло относятся к русским. Особенно если при обращении к ним сказать «Гомар джоба». Думаю, в любой стране местному жителю приятно, когда турист обращается к нему на его родном языке. Но в Грузии я это заметил в высшей степени.
– Гомар Джоба!
И вот уже здоровых размеров грузин расплывается в широкой беззубой (или белозубой, кому как повезет) улыбке: «Гомар джоба!». И, кажется, он для тебя сейчас готов перевернуть весь мир.
Вечером ко мне подселили двух ребят. Спросил их:
– Where are you from?
– Israel.
– О! Шалом!
– На-зда-ро-вья! – на ломанном русском ответили они, сначала удивившись от неожиданности.
Контакт налажен. Они завтра начинают восхождение на Казбек.
Пока мы с администратором баловались арбузом – стемнело. Как и планировал, отправился к той даме, которую заприметил днем. Негоже заставлять даму ждать. Полез по мостовой в гору выше и выше. по таким крутым подъемам еще и на машинах умудряются ездить. Более того, улочка узкая, разъехаться непросто, но тоже умудряются. На полпути остановился передохнуть и полюбоваться видами вечернего Тбилиси с высоты. подошли два парня, разговорились с ними. Люди рады, что отношения между нашими странами вошли в нормальное русло после 2008 года, правда, сожалеют, что для жителей Грузии для въезда в Россию нужна виза. Но то, что для нас при въезде в Грузию виза не нужна – для них тоже хорошо. Все-таки, дело Мишико живо и Грузия зарабатывает как может и на туризме в том числе. Поднялся на крепость, пошел вдоль горного хребта к силуэту женщины с мечом, любуясь панорамой ночного города.

Старый Тбилиси ночью

Вид на ночной Тбилиси

Царица Тамара

Недалеко от Царицы Тамары работает канатная дорога, которая ведет к площади Европы. Довольно быстрая, надо отметить, канатка. Ночью кабинки смотрятся в небе как космические звездолеты: подсветка + скорость на фоне черного неба делают свое дело. А к Тбилисской телебашне ходит фуникулер, но до него я не добрался.
А теперь спать. Завтра ранний подъем.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Ереван
Гюмри



Ереван
Проснулся позже обычного, т.к. решил, что переезд Ереван – Гюмри – Батуми будет несложным и недолгим. Тем более, что, собственно, программой на этот день и отводился лишь этот переезд. При благоприятном исходе я планировал лишь вечером искупаться в Черном море в Батуми. Выйдя на кухню, увидел завтракающего Мехди. Он угостил меня своим завтраком(иранский хлеб, яйца), я его – фруктами. За завтраком рассказал ему, что та американка, которая 2 дня назад ходила тут по хостелу обернутая лишь в полотенце, еще здесь и сейчас спит. Мехди с юмором заметил, что эта американская девушка – ХАРАМ не только религиозный, но и политический. Простившись с ним, отправился на ЖД-вокзал, откуда отправляются маршрутки до Гюмри. В Гюмри я приехал около 12ти часов, хотя выехал в 10м часу из Еревана. Не рассчитывал, что дорога будет такой долгой.

Памятник на привокзальной площади Еревана

Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване	Жилой дом в Ереване
	Железнодорожный вокзал в Ереване

В 12 я планировал переходить границу, а теперь же мне оставалось до границы еще 40 км. Плюс изначально я не планировал гулять по этому городу, но городок оказался симпатичным, поэтому выделил час-полтора и прогулялся по центру города. Говорят, что до землетрясения 1988 года он был еще красивее.

На въезде в Гюмри

Виды города Гюмри В Гюмри	В Гюмри	В Гюмри	В Гюмри
Жилой дом в Гюмри	На центральной площади в Гюмри	Администрация города Гюмри	На центральной площади Гюмри
Кинотеатр Октябрь в Гюмри	Церковь в Гюмри	Капитан Козлов в Гюмри	Церковь в Гюмри

На маршрутке доехал до окраины города и стал ловить транспорт в сторону грузинской границы. Пройдя пару км, поймал КамАЗ. С ним доехал примерно половину пути. Потом почти сразу же остановил молоковоз, водитель которого живет в деревне, что возле самой границы. Водитель рассказал мне, что год назад он так же подвозил туристов – поляков, путешествующих вокруг света, и пригласил их к себе ночевать. Меня же позвал к себе в гости на обед и с гордостью говорил соседям-односельчанам «ко мне гость из Самары приехал!», когда мы шли к нему домой. Дома был его брат с семьей. Брат 2 месяца как вернулся из Самары, поэтому нам с ним было о чем поговорить. Выпили по 50 грамм армянской водки, полноценно пообедали. Потом я пил простоквашу, а братья – снова водку. Что, однако же, не помешало потом водителю сесть за руль и отвезти меня до границы еще 7 км. Границу перешел без вопросов, разве что нейтральная полоса оказалась неожиданно широкой – 2 км между армянским и грузинским пунктами пропуска.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Алаверди (Ахпат)
Спитак
Ереван

Дилижан.
Подъем был, как обычно, ранним. В 6:30 я уже вышел на улицу и пошел к центру Дилижана дабы поймать транспорт до Ванадзора. Спросил, какая дорога ведет в Ванадзор, залил баки водой из фонтана – памятника Мимино и побрел вверх.

Уже утро, а они все не расходятся

Армянский дом в городе Дилижане

Т.к. после вчерашнего дня болели ноги, то ковылял по-тихонечку. Накануне отмахал много километров по горам. Транспорта все не было и не было. Видимо, удача моя еще спала. Первый попутный транспорт остановился лишь через 1,5 часа. Когда я уже вышел из города. Видимо, удача проснулась. Это был старый ГАЗ-52. На таком я не ездил лет 25. В далеком детстве дядя у меня работал на таком и с ним летом часто ездил во время уборки урожая в поле и на элеватор. Довез он меня километров 7 не доезжая Ванадзора. Мы проезжали 2 деревни: Фиолетово и Лермонтово.

Так вот оно как – Фиолетово

Вполне себе зелено

Ничуть не фиолетово

Там живут этнические русские старообрядцы-молокане. Носят штаны, заправленные в сапоги, после вступления в брак не бреются, растят бороды. На обочине я видел одного такого жителя. Ну натурально – Лев Толстой! На месте моей высадки я провел минут 10, пока не остановились двое ребят, едущих отдыхать в Тбилиси. С ними доехал до центра Ванадзора, где на центральной площади зашел в одну торговую палатку и спросил дорогу до выезда из города в сторону Алаверди.

Ванадзор. Бывший Кировакан

Продавец стал расспрашивать меня – откуда я и куда направляюсь. Рассказал ему в двух словах о своем путешествии. Он очень удивился тому, что я в одиночку вот так добираюсь из Ирана и направляюсь в Россию. Но при этом спросил – чем он может мне помочь. Спросил его, есть ли холодная вода? т.к. путь предстоял неблизкий, на улице, традиционно, было жарко, а вода заканчивалась. Набрал воды, поблагодарил своего нового знакомого и направился на окраину города в сторону Алаверди. Там же в центре города видел, как из машины выходили два такие же Львы Толстые. Вышел на окраину, сориентировался, в какой стороне Алаверди и стал голосовать. Не прошло и 5ти минут, как остановил большой грузовик Renault и водитель сказал, что может довезти меня не только до Алаверди, но и, собственно, до поворота на Ахпат. Это была большая удача! Видимо, фортуна выспалась.

По дороге в Алаверди

По дороге водитель, которого зовут Манвел, рассказал, что накануне подобрал 2х французов, но с ними не о чем было разговаривать, т.к. он не знал французского, а они не знали русского. Так и ехали молча с ними. Во мне же он признал туриста из России, а т.к. ехать одному молча не хочется, то и остановился. Через 20 минут мы этих французов увидели на дороге, только их было уже трое! Признав водителя, они громко замахали руками. Приехав к нужному мне повороту, Манвел сказал, что через 1,5-2 часа он поедет назад и может взять меня с собой и довезти прямо до Еревана. Если я успею за это время посетить монастырь и вернуться к месту высадки. Перспектива была заманчивой. Оставалось за полтора часа подняться вверх (6 км) и вернуться. И еще погулять по монастырю. Сказано – сделано. Подъем давался нелегко, но я воспринимал его как прогулку по горам. Места там очень красивые. Больше всего, почему-то, добивал рюкзак. Что-то в этот раз я ощущал его как никогда. где-то на пол-пути я подумал, что, может, стОило его оставить внизу – возле самого начала подъема, хорошо спрятав. Идею взял на вооружение на будущее. Через час я был наверху. Оставалось полчаса: 20 минут в монастыре и 10 минут чтоб спуститься + надежда на то, что водитель будет не через 1,5, а через 2 часа. Погулял по монастырю. Чем-то особенным он не выделялся. Правда, занесен во список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и места там очень красивые. Горы, ущелья, леса… Больше всего запомнилось и понравилось широкое плато в горах, на котором растет одно-единственное дерево.

В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В окрестностях монастыря Ахпат	В монастыре Ахпат
В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат
В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат	В монастыре Ахпат

Осмотрев монастырь и окрестности, выдвинулся назад к месту высадки. Тут же возле монастыря остановился мерс, следовавший в попутном направлении. Номера были российскими (Москва). Водитель спросил:
– Турист?
– да, турист.
– куда направляешься?
– в Алаверди.
– из России?
– да, говорю, из России.
– а откуда из России?
– Самара.
– А я из Москвы. ну давай, пока!
и упылил. Осуждать его не стал, не обязан же он меня подвозить хоть и мог бы. Ну ничего, я лишь бодрее зашагал под гору. Не пройдя и 500 метров, догнал меня старый-старый жигуленок. Как он ездит – непонятно. Видимо, только с горки (он как раз под гору и направлялся). Водитель (армянский парень) открыл дверь и пригласил сесть. Расположился в раритетном авто и мы покатили вниз. Парень направлялся в Алаверди – торговать ежевику, которую собрал. Жестом указал на заднее сиденье и предложил угоститься ягодами. Сзади было несколько ящиков этой самой ежевики. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью, да и невежливо отказать в гостеприимстве угощающему (да кого я, собственно, обманываю? я год не ел ежевику и хотел вспомнить ее вкус, поэтому взял горсть ягод и ел их, пока мы спускались вниз по дороге). По пути парень рассказал, что этой машине уже 40 лет и еще его ДЕД (!!!) ездил на ней. Доехав до поворота на основную дорогу, я попросил его остановить и сказал, что выйду тут. Водитель был удивлен: он ведь ехал в Алаверди и мог бы меня подвезти прямо до города (а это еще около 7-10 км). Но из двух зайцев выбирают того, что пожирнее (это я посчитал, что Манвэл еще не должен был обернуться, т.к. было еще ровно 2 минуты до обозначенного времени встречи). Ежевичному же водителю свое желание выйти тут я объяснил загадочностью русской души. В итоге ровно за полтора часа я обернулся и тут же из-за поворота показался тот самый грузовик. Пазл сложился. С ним мы и ехали до самого Еревана.

На въезде в Спитак

Восстановленный Спитак. Вид из кабины грузовика

На выезде из Спитака На выезде из Спитака. В правом верхнем углу – Металлическая церковь.

Далее проезжали Армянскую Сибирь – самое холодное место Армении, которое зимой заносит снегом на 3 метра.

Западная Сибирь – знаю. Восточная Сибирь – знаю. Армянская Сибирь – знаю.

Вид из кабины грузовика

Проезжали селение одного из нац-меньшинств, название которого уже не помню. Примечательно оно тем, что у них своя вера. Следующим было селение, в котором было интересное кладбище. На нем на месте могил бюсты лошадей. То ли это кладбище лошадей, то ли людям ставят такие памятники. Позже Манвел рассказал о методах ведения войны в Нагорном Карабахе. Однажды на ослов водрузили мегафоны, включили запись лязга танковых гусениц и ночью направили этих ослов на деревни. Когда же в эти деревни вошла армия – они были пусты. Без единого выстрела. Еще один момент – с самолетов распыляли муку. Люди думали, что это химическое оружие, бросив все, покидали свои дома.
Потом проезжали крест, состоящий из 1700 маленьких крестов (1700 лет крещения Армении). И каждый год на этом кресте прибавляется по одному кресту.

Собственно, крест

Тот же крест

Сразу за ним стоит памятник армянскому алфавиту.

Памятник Армянскому алфавиту	Памятник Армянскому алфавиту	Возле армянской буквы Д
Памятник Армянскому алфавиту	Грузовик, на котором я в тот день проехал пол-Армении

За 10 км до Еревана мы простились с Манвелом и больше я его не видел. Пересел в такси и доехал до того же самого хостела, где мне уже было забронировано место (при заселении я решил воспользоваться тем, что в тот день была акция и предусмотрительно забронировал себе койко-место на еще одну ночь по такой же сниженной цене, зная, что мне предстоит еще одна ночь в Ереване послезавтра). Решил отдохнуть перед Грузией.

Коньячный завод “NOY” В Ереване. Напротив него – завод “Арарат”. Вообще красивое место в городе. Ориентир – мост Победы.

Ереван проснулся

Вся программа дня заняла 10 часов и в 16 часов я уже был в хостеле, где в это время был только один свежезаселившийся иранец по имени Мехди, с которым мы зацепились языками и пробеседовали несколько часов. Я достал купленную на ужин дыню, а мой новый иранский знакомый – смесь из разных орехов. Это был наш такой ужин в тот день. Он приехал в Ереван оформлять американскую визу, чем очень меня удивил. В Иране нет посольств и ближайшее место, где это можно сделать – это Ереван. На мой вопрос “А как же политический режим Ирана и отношения между США и Ираном?” он ответил, что политика политикой, а на самом деле много иранской молодежи перенимают американский образ жизни, хотят уехать в Америку и перенимают западные ценности. Несмотря на пятничные молитвы, на которых имамы каждую божью неделю проповедуют о том зле, которое исходит из США. Однако же, открыто поддерживать США в Иране никто не решается и все, что связано с Западом, делается в Иране “из-под полы”. Касаемо политики – затронули и отношения Ирана с Россией. На этот раз не такие радушные отзывы я слышал в адрес России. Мехди от имени своего народа (не с высокой трибуны, правда) высказал мнение, что Россия играет с Ираном: то заключает контракт, то не заключает. То поставляет оружие, то не поставляет. Ну и все в таком роде. Поспрашивал он меня и о моей поездке по Персии, о моих впечатлениях: что видел, где был ? Рассказал ему, что в Иране я пробыл неделю. Посетил за это время 7 основных городов Ирана, перечислил их, перечислил, что именно видел в этих городах. На что мой собеседник резюмировал, что выбор мест посещения и городов был сделан правильно, вот только надо было не на весь Иран неделю запланировать, а пробыть неделю в Исфахане, неделю в Ширазе, неделю в Кермане, неделю на Кише (при его словах про неделю на Кише мне сделалось дурно и представились черти и раскаленная сковорода). Ну и, конечно, какой же разговор мужчин обойдется без темы про женщин? Рассказал моему персидскому собеседнику, что когда я останавливался тут 2 дня назад – тут была американка, которая расхаживала тут обернувшись в одно лишь полотенце, прикрывавшее ее весьма условно. Жаль не было его в тот день или жаль, что сейчас ее не было с нами, хотелось бы посмотреть на реакцию жителя Ирана на такую фривольность – это я про себя так подумал, но вслух сказал ему, что, возможно, она еще не уехала и может начать приобщать его уже к американской культуре и американским ценностям. Пока не пришли остальные постояльцы хостела я решил лечь спать, чтобы сразу уснуть. И мне это удалось, но когда собралась вся честнАя компания и коробочка наполнилась – я, все-таки, проснулся. На соседней кровати отходил ко сну какой-то мужик лет 45-50, на следующей за ним кровати по ноутбуку смотрела кино та самая американка, в дальнем углу тоже кто-то сопел.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Ереван
Гарни
Гегард
Севан
Агарцин
Гошаванк
Дилижан

Ереван.
Подъем был ранним. Программа предстояла насыщенная. В 6:30 вышел из хостела и по просыпающемуся Еревану пошел к выходу из города.

Плакаты, развешенные по Еревану в годовщину геноцида армян	Ереван еще спит
Памятник в Ереване	Ереван просыпается

Первым пунктом был монастырь в селе Гарни. Возле продуктового рынка на окраине Еревана сел в старинный ЕрАЗик, который ехал по маршруту до Гарни.

Ретромобиль

Арарат

Гарни
Приехал в Гарни в 9, а монастырь открывается в 10. Хорошо, что я знал, где можно было обойти основной вход и зайти сбоку. Причем, еще и бесплатно. Так и сделал. Интересно так сделано: на входе стоят ворота и забор, а сбоку забора уже нет. В монастыре старался не попадаться на глаза хранителю, чтобы не удивить его своим присутствием на закрытой территории. Под монастырем раскинулось красивое ущелье с рекой (как позже выяснилось – река Азат).

Ущелье Гарни

А за рекой – базальтовый каньон.

Базальтовый каньон по ту сторону реки Азат

Надо сказать, что от монастыря мало что осталось. Одно строение, очень напоминающее греческий Акрополь в миниатюре, да фундамент стен.

Кусочек Греции в Армении

Уцелевший армянский “Акрополь”

Останки стен древнего монастыря

Осмотрев монастырь, я стал спускаться в ущелье по крутому склону. Затем форсировал по колено вброд реку и подошел к породам базальта. Но не вплотную. Мешали заросли. Решил возвращаться, но в гору не пошел, а пошел в обход по дороге.

Породы базальта, выходящие наружу	Вид на село Гарни
Породы базальта	Породы базальта	Породы базальта

Солнце начинало припекать, а дорога даже не намекала на село. Зато появились потрясающей красоты базальтовые пещеры (как я позже нагуглил – они называются “Симфония в камне” и туда водят туристов, а я вышел на эту красоту случайно). В село я таки-пришел, но через час. Дорога растянулась на 7 км и в конце резко уходила вверх.

Каменная симфония	Симфония в камне. Вид снизу потрясает. Кажется, что вся эта махина наступает на тебя и вот-вот обрушится.
Собственно, вид снизу. Расстояние до земли – около 3 метров	Каменная симфония

По пути я 2 раза пополнял запасы воды, т.к. расход ее был большим. Теперь из Гарни в Гегард. Тут взял такси, чтобы передохнуть и сэкономить время, т.к. и без того незапланированно потерял час в ущелье.
Наверх

Гегард
В монастыре Гегард купил лепешку у монахов. Половину ее съел в обед, а половина оказалась моим ужином.

Монастырь Гегард	В монастыре Гегард	Монастырь Гегард
Внутри монастыря Гегард	Внутри монастыря Гегард. Подсвечники.	Внутри монастыря Гегард
Монастырь Гегард	Монастырь Гегард	Капитан Козлов в монастыре Гегард
	Монастырь Гегард. Общий вид на фоне гор

После Гегарда в моем плане на этот день значилось озеро Севан. Прямой дороги нет, только через Ереван. В Ереван снова ехал маршруткой. На этот раз была резиновая Газель. Вместе с водителем я насчитал в ней 31 человек! Ноев ковчег, блин!

Видимо, возле Арарата по-другому нельзя, только кучей и чтоб каждой твари по паре (водитель = Ной и 15 видов homo sapiens всех мастей). Это абсолютный рекорд на моей памяти. 4 спереди и 27 в салоне. Сидели даже на полу и друг на друге, стояли – кого как скрючит. До этого мой личный рекорд принадлежал Бухаре. Там я ехал спереди (нас было 4), в салон я даже поворачиваться побоялся, но там было явно меньше 27 человек. В этот же раз меня засосало в салон. “Все смешалось: люди, кони…” (с).

В Ереване сразу поехал на автовокзал. По пути мне показали дом олигарха на холме. Реально как Версальский дворец. Холм огорожен забором, на территории своя церковь.

На горе дом олигарха. Справа – собственная церковь, а слева – купола дворца.

На вокзале сел на маршрутку до Дилижана (Город, в котором из каждого крана течет не простая вода, а минеральная. (с) все помнят фильм “Мимино”?). Пока ждал отправления – помог двум заблудившимся туристам из Германии отправиться в Горис (я там был накануне). Объяснил им, что им надо сесть на автобус на автобус до Степанакерта и будет им счастье. По их лицам мне показалось, что счастье для них уже наступило, т.к. уже долго никто им толком не мог объяснить, на чем и откуда можно ехать в Горис. Ну или не могли понять – что именно им нужно. У меня же под рукой оказались мои распечатки. Поделился с ними, нанес указатели им на карту. Везет мне на немцев (то в Алма-Ате вывел двух немцев из окружения, то в пустыне Каллют встретил пару “друзей Гитлера” (с) Ирадж). Да еще, главно-дело, ходят-то все “свиньёй”, т.е. строем, т.е. парами.
Наверх

Севан
На пол-пути до Дилижана вышел у озера Севан, поднялся в монастырь Севанванк, полюбовался панорамой озера и его окрестностей, затем искупался в озере и стал ловить попутку до Дилижана.

Вид на озеро Севан	Озеро Севан	Дорога к монастырю Севанванк
Облака над озером Севан	Гладь озера Севан	Монастырь Севанванк
Озеро Севан. Развлекательная его часть	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан
Монастырь Севанванк		На озере Севан
Монастырь Севанванк	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан
На фоне монастыря Севанванк	Озеро Севан	Вид на озеро Севан и гостиницу
Озеро Севан	Монастырь Севанванк на фоне озера Севан

Не прошло и 10 минут, как мы с двумя братьями-армянами мчались в “армянский рай”. Они всю дорогу расспрашивали меня про Россию, остановились пофоткаться “у мишек”, у которых традиционно фоткаются туристы, приезжающие в эти края. Один был похож на романа Абрамовича, а другой – нет.

Роман Абрамович со своим братом

А это я с Романом Абрамовичем

Наверх

Агарцин
Довезли меня до поворота к очередному монастырю в моей программе – Агарцин. Это было уже ЗА городом. Откуда я 6 км шел в гору.

По дороге до Агарцина. Природа в тех краях очень красивая!

До визита в Армению я думал, что вся она такая – лесистая и зеленая.

Оказывается, только северная часть. Южная – пустынная

Благо что тут уже было прохладно и начались леса в горах. Но все равно, подъем давал о себе знать.

В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин	В монастыре Агарцин
	В монастыре Агарцин

Погуляв по монастырю, отправился назад, но тут же поймал транспорт и вниз доехал в армянским ОМОНовцем. Далее передо мной стоял выбор: либо ехать с ним в Дилижан и там уже искать ночлег, либо еще удалиться от города на 10 км да в добавок к тем 10ти, которые уже сейчас разделяли меня и предполагаемое место моей ночевки в этот день. Решил рискнуть. Через 15 минут транспорт до нужного мне поворота, а там сразу же попутка до монастыря. + Эти же ребята сказали, что и назад довезут меня до шоссе (они развозят по туристическим местам сувениры, которые потом продают туристам). Большая удача, учитывая, что уже было 18 часов.
Наверх

Гошаванк
Монастырь Гошаванк стоит на месте старого языческого монастыря, который был еще до крещения Армении. Сохранились старые стены. Стало быть, им более 1700 лет. Сам монастырь сейчас реконструируют после землетрясения.

Реконструкция монастыря после землетрясения	Монастырь построен на древних стенах, которым более 1700 лет	Монастырь стоит на месте языческого храма, который стоял тут еще до крещения Армении (более 1700 лет назад)
Внутри монастыря	Самый красивый крест в Армении	Внутри монастыря
Кто ж его посадит? Он же – памятник!		Слияние эпох

Приехали друзья ребят, с которыми я приехал в Гошаванк. Они оказались творческими личностями – художники, ремесленники (они как раз изготавливают сувениры, которые продают в туристических местах Армении). С ними пообщались о культуре, искусстве армян, попили чаю и в 21 час приехали в Дилижан.
Наверх

Дилижан
Там в кафе посидели с другими их друзьями – держателями кафе. Один из их которых пускает постояльцев в дом. К нему меня и определили за приемлемую цену.

В Дилижане минеральная вода – из каждого крана. Где-то я видел эту троицу.

Мои новые знакомые в Армении. Те самые – люди искусства и ремесла.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Горис.

Горис
Татев
Шекинский водопад
Норованк
Арарат
Ереван


Горис
Утро началось с недоеденного накануне арбуза. Поел, собрался и, пока все спали, тихо-мирно ушел. Шел по просыпающемуся городу Горису. (Нравится мне наблюдать, как просыпаются города) Город окутывал запах свежего хлеба, с гор веяла утренняя прохлада, на улице открывались лавочки и магазинчики. И такая царила вокруг домашняя, уютная обстановка, что, проходя по городу, я здоровался с каждым встречавшимся мне человеком. Люди охотно отвечали тем же. Некоторые здоровались первыми. Городок небольшой, видимо, жители знают друг друга если не лично, то в лицо – точно. На окраине города начал ловить попутки. Причем, стоял на развилке: направо – в Татев, налево – в Нагорно-Карабахскую Республику, до которого было всего около 20ти км, наверно. Но посещение Нагорного Карабаха не входило в мои планы, т.к. через пару недель я планировал осчастливить своим визитом Азербайджан, а посещение Карабаха сулило проблемы при пересечении границы Азербайджана. Надо сказать, что Армения и Азербайджан находятся фактически в состоянии войны друг с другом. Из-за Нагорного Карабаха как раз. Поэтому Армяно-Азербайджанская граница закрыта. И из Армении в Азербайджан можно попасть только через Грузию. Но при том, что у вас нет отметки о посещении Нагорного Карабаха. В противном случае вас не пустят в Азербайджан. А если пустят, то вряд ли выпустят (это я прочувствовал на себе в полной мере, когда выходил из Азербайджана). Так что, имейте в виду. Поэтому путь мой лежал в противоположную сторону – в сторону Еревана. И за день мне предстояло пересечь почти всю Армению. А это около 250 км, попутно посетив несколько достопримечательностей, находящихся на удалении от основной трассы "Степанакерт – Ереван".

Утренний Горис

Памятник на одной из улиц Гориса	Каменный дом в Горисе	Дом в Горисе утром
Утренний Горис	Горис просыпается	Жилые дома в Горисе

Итак, в путь. Автостоп с утра был не очень. Радовало только то, что с утра было не так жарко, как накануне днем. Впоследствии водители говорили мне, что это был первый день, когда жара была терпимой. А так с 9го мая в той части Армении не было дождей и жара была в районе +50 … + 60 градусов. Шагал пешком по дороге довольно бодро, несмотря на то, что попутного транспорта было мало и останавливались редко.
Наверх


Татев
Только на 3й машине я добрался до города Татев, от которого до самого Татевского монастыря еще 20 км по крутому разбитому серпантину.

Пейзаж Армении по дороге в Татев	Дорога до монастыря по горам	Деревня в горах по дороге в монастырь Татев
Дорога до монастыря Татев	Деревня в горах по дороге в монастырь Татев	Дорога до монастыря Татев по горам

По пути зацепил 2х туристов из Польши, которые тоже направлялись в монастырь Татев, а затем в Иран по тому маршруту, которым я накануне приехал оттуда в Армению. Из города до монастыря мы поехали на такси. Но то ли мы при торге не поняли друг друга с таксистом, то ли таксист слишком хитрый оказался, но он довез нас пару километров на ту мелочь, что мы ему собрали для оплаты. У поляков это были последние армянские деньги ,т.к. они уже покидали эту страну, а у меня были только крупные банкноты в наличии и кое-какая мелочь. И тут я узнал, как ругаются поляки. В принципе, слова-то все русские. Пошли пешком. Пройдя около 3х км , я решил, что время дороже и остановил поезд такси, идущее нам навстречу. За 6 тыс драхм он был готов вернуться с нами назад к монастырю. Я уговорил его на 5 тыс и казал своим польским матершинникам, чтоб прыгали в жигуленок и не матерились больше. Дорога до монастыря крутая и разбитая.

Но сам монастырь красив! Плюс застали службу в нем. Мне еще с 2010 года во Львове понравилось в армянской церкви.
Собственно, монастырь. Одно из самых популярных туристических мест в Армении

В монастыре Татев	В монастыре Татев	В Татевском монастыре
Капитан Козлов в Татевском монастыре	В монастыре Татев	Трапезная монахов Татевского монастыря
В монастыре Татев		В Татевском монастыре

Жаль, что в тот день не работала канатная дорога “Крылья Татева”. Это самая высокая в мире канатка. Договорился с таксистом, чтобы он в счет той же суммы и назад нас довез. Ему всеравно ехать в Горис. Полякам туда же, а мне достаточно до дороги на Ереван. Таксист этот в 79-80 годах в стройбате (как он сам сказал – “королевские войска”) строил Авиастар и Новый Город в Ульяновске и у него тоже брат живет в Самаре. Это уже был третий брат в Самаре за те два дня, что я в Армении (у одного из друзей-прокуроров брат в Новокуе и у одного из утрешних водителей из Гориса брат в Самаре нашелся). Не удивлюсь, если окажется, что все эти три брата – одно и то же лицо (не может быть столько армян на квадратный километр в Самаре). На обратном пути рассказал полякам об особенностях маршрута Горис – Тебриз и предупредил, что от погран-перехода до г.Джульфа – только на транспорте. Чтобы они не шландрились вдоль границы пешком и не матерились. И дал им свою карту, которой сам накануне разжился в аэропорту. Чем их очень порадовал. Также сказал им, что водитель отвезет их в Горис, а оттуда в 12 часов будет автобус до границы. На радостях они подарили мне бутылку водки. Им-то в Иране она могла только навредить (думаю, планируя свою поездку, они прочитали, что в Иране – сухой закон, но даже если и не знали, то это бы их не спасло бы – за попытку контрабанды алкоголя в Иран – зиндан! тюрьма, по-персидски). Как оказалось позже – эта бутылка водки обеспечила мне ужин в тот день. но об этом позже.

С туристами из Польши	С туристами из Польши	Окрестности монастыря Татев
Служба в монастыре Татев	В монастыре Татев	Общий вид на монастырь Татев
Общий вид на монастырь Татев	Общий вид на монастырь Татев	На фоне монастыря Татев. В верхнем левом углу видна канатная дорога
На фоне монастыря Татев	Ущелье по дороге в Татевский монастырь	Купальня в ущелье по дороге к монастырю Татев. Чертов мост.

Наверх


Шекинский водопад

Далее мой путь пролегал через Сисиан. Там есть красивый водопад. До поворота на него километров 5 прошел пешком, а потом километров 40 доехал на Газели, водитель которой жил в России, но вынужден был вернуться в Армению ради престарелых родителей.

Шоссе на Ереван. Отрезок до Сисиана.

На повороте я соскочил с Газели и пошел по дороге, что вела влево от трассы. Не пройдя и километра останови BMW, на котором доехал до еще одного поворота, после которого 2,5 км пришлось идти только пешком по пересеченной местности. Водитель и пассажир "бэхи" предупредили меня, что водопад может быть закрыт, т.к. лето засушливое и воду могли перекрыть выше по течению.

Место высадки из BMW. Собственно, она отъезжает по дороге

Но я решил, что уж раз я нахожусь в паре километров, то надо уж дойти до конца. Водопад оказался на месте и он действительно красивый. Постоял, полюбовался им, потом окунулся в нем, освежился и пополнил запасы питьевой воды. В тот день было +50, потому расход воды большой и она быстро нагревалась. Обратно топал пешком всю дорогу. и те 2 км по пересеченной местности, и потом еще до трассы на Ереван около 5ти км. Хотя, не… за пару км до трассы сел в военный УАЗик. Да, правда, он ехал в Горис, но до трассы меня подбросил. Дальше в сторону до Ехегнадзора очень долго шел и рисковал выбиться из графика. Расстояние до Ехегнадзора – около 90 км. По пути перебивался попутками на короткие расстояния. Капля в море.

По дороге до водопада	По дороге до водопада. Породы базальта,	Шекинский водопад
Шекинский водопад	Шекинский водопад	Шекинский водопад
Шекинский водопад	Шекинский водопад	Шекинский водопад
Шекинский водопад		Шекинский водопад

Наверх


Норованк
Одна грузовая Газель, правда, подвезла существенное расстояние – километров 20-25. Мужик с сыном везли арбузы с Карабаха в одно армянское село. Оставалось полчаса до того времени, что я себе наметил для прибытия в Ехегнадзор.

Та самая Газель. которая чуть позже повезет меня до Ехегнадзора

И, наконец-то, я остановил транспорт, который и доставил меня до нужного мне поворота. По пути еще раз залил баки водой. Отставание от умозрительного графика составило не более 20ти минут. От поворота почти сразу остановил мерс, в котором ехали 4 молодых армянина, очень веселых. Они-то и обменяли мне водку польскую на пирожки армянские. Которыми я и пообедал, и поужинал, традиционно – с арбузом.Церковь в горах действительно красивая. Монастырь Нораванк. Оно того стоило – чтобы заехать.

Монастырь Норованк. Вид с дороги

Монастырь Норованк	Дорога в горах до монастыря Норованк	Монастырь Норованк на фоне гор
Монастырь Норованк на фоне гор	На втором ярусе монастыря Норованк. Подъем – по узкой лестнице без перил	На втором ярусе монастыря Норованк. Подъем – по узкой лестнице без перил
Внутри монастыря Норованк	Внутри монастыря Норованк	Монастырь Норованк
Монастырь Норованк	Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу	Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу
Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу		Монастырь Норованк на фоне гор. Вид снизу

Но вот назад до трассы я прошел почти весь путь пешком. Это 8 км по 50-градусной жаре с рюкзаком за плечами. Пока не остановил машину с болгарами. С ними и доехал до Еревана. Они хорошо знают русский, потому общаться с ними было легко и просто. Когда я сказал им, что они из Самары – они вспомнили про Стара-Загору. И еще у их сына жена родом из Самары. Рассказал им историю названия улицы Стара-Загора и вообще как Самара стала побратимом с этим болгарским городом. Вообще по пути с ними много общались про историю, политику. Ехали, правда, медленно, за что моим новым болгарским знакомым было неудобно передо мной и они периодически сетовали на своего стального коня, что он у них такой худосочный. Боливар не выдержит двоих! Вскоре показался Арарат, который по иронии судьбы, находится на турецкой территории. В том числе и за это армяне не любят турок. На переходе Сисиан-Ехегнадзор один торговец овощами на трассе, угощая меня местным пивом “Каледония”, сетовал на турок из-за этого. Они еще и Каледонию отжали у армян. Соответственно, мы проезжали где-то вблизи от турецкой границы, о чем мне сообщил мой Мегфон, прислав СМСку "Добро пожаловать в Турцию".
Наверх


Арарат
Около получаса мы любовались Араратом, пока ехали. В одном из мест даже остановились сфоткать его.

Вид на гору Арарат

Вид на гору Арарат

Наверх


Ереван
И вечером мы въехали в Ереван. В Ереване подключился на дешевый Би-Лайн. Благодаря чему мог свободно звонить в Россию. Это после IranCell, на котором за 5 минут общения с Россией выкладывал порядка 800 рублей в пересчете на наши деньги. да и СМСки в Иране уходили в Россию только с моего Мегфона, который был в роуминге и его можно было брать в ипотеку. А с Иранского же оператора – только внутри Ирана СМСки гуляли.
Виды вечернего Еревана:

Церковь в центре Еревана	Дом в центре Еревана	Площадь с фонтанами в центре Еревана
Здание Ереванского отделения ВТБ-банка	Площадь Республики вечером	Главные часы Еревана на башне с флагом. Площадь Республики вечером
Площадь Республики в Ереване вечером	Главные часы Еревана на башне с флагом. Площадь Республики вечером	Национальная картинная галерея города Еревана вечером
	Площадь Республики в Ереване вечером

Погуляв по вечернему Еревану, заселился в хостел в центре города (называется Theater Hostel, Находится в доме по адресу Тегран Метс, дом 27 вход со двора под аркой. по акции вообще 3 600 стОили сутки там). В “теремке” уже поселились русские, французы, американка и еще кто-то. Все вместе поели арбуз и много общались (я проставлялся за новоселье). Француз 3 года мотался по России, потому более или менее знал русский и наши города. А американка лишь мечтала совершить кругосветку по России, но пока что ходила по хостелу в Ереване, обернувшись в одно лишь полотенце. Но это уже пол-дела, я считаю.
Наверх

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Армении

Армения.
Границу Армении и Ирана охраняют совместно российские и армянские военные. И флага два. Стало как-то теплее. Да и обхождение с гражданами РФ более вежливое. А еще на паспортном контроле сидел офицер – мой земляк из Мурманской области. Вот уж не подумал бы где встречу. Раз уж я оказался пешком на погран-переходе, а не на автобусе, то в Ереван ехать было не нужно, а можно было сразу в Горис. Это 140 км. Т.к. я уже был не в Исламской республике, то тут же на обочине переоделся в майку и шорты и стал ловить попутки в Горис. Тем более, что было очень жарко. По ощущениям даже жарче, чем в Иране. Первые же несколько машин произвели удручающее впечатление: "Денег дай – отвезу", "бери такси и езжай". Но главное – не опускать рук. Пару машин подвезли на 4-5 км. Водители говорили, что сегодня в тени 45 градусов, а на солнце 55-60. И вообще в Армении в этом году такая жара, которой никогда не было. А я-то и думаю, отчего у меня вода в запаснике закипает. Хорошо хоть воздух сухой. Но горячий. Но сухой. Машины в основном мажорные, тонированные полностью. Неважно – жигули это или мерседес. Решил иномарки вообще не останавливать, т.к. они лишь сигналили. А подвозили обычные пожилые люди. В итоге на 4х машинах и пешком за 3 часа я преодолел лишь 20 км. Жара становилась все нестерпимее.

Я шел по горной дороге по открытой местности – в южной Армении нету лесов и прочей растительности, голые горы. Солнце было в зените, вдоль дороги нету тени и негде укрыться. Под дорогой протекала горная речка, спустился к ней и окунулся прямо в одежде. Стало получше. Питьевая вода закончилась, пополнить ее запасы было негде. Речка в этом плане доверия не внушала. Решил останавливать все подряд. Первый же мажорный инфинити с двумя молодыми парнями подвез километров на 20 + парни дали минералку с собой (у одного из них назавтра был День Рождения и они затарили полный багажник пива, водки, минералки). Через 5-10 минут остановился тонированный мерседес, который и довез меня в итоге до Гориса. По пути встретился обвал дороги, который расчищали, родник, на котором пополнили наши питьевые запасы. В кабине было 2 парня – следователя моего возраста. Много говорили о взаимоотношениях Армении и России, о братстве наших народов, затронули и тему рядового Пермякова (моих собеседников этот вопрос интересовал как с этической, так и с профессиональной точки зрения). В итоге в 17 часов я заселился в гостевой дом в Горисе. Денег парни не взяли, обменялись со мной контактами и сказали, что теперь у меня есть 2 друга в Армении. А у одного из них, оказывается, брат живет в Новокуйбышевске.

Горный пейзаж южной Армении	Горный пейзаж южной Армении	Горный пейзаж южной Армении
Завал на дороге в горах	Горный пейзаж южной Армении	Город Капан
Горный пейзаж южной Армении

город Капан

Итого за 9 часов я добрался из Тебриза в Горис и в 9 вечера я уже был мыт, брит и сыт (ел арбуз), а мог бы только садиться в автобус из Тебриза в Ереван. И вся дорога обошлась мне в 250 р, а не в 3600.
В центре города есть центральная гостиница "Горис", а прямо перед ней – частный дом, в котором удобно расположился Guest House. "Конкурирующая фирма!" (с). Не знаю, какие цены в гостинице, но в том хостеле ночь стОит 5 тыс драхм + 2 тыс за пользование стиральной машиной. 5 тыс – это я договорился, чтоб без завтрака, т.к. в 6 утра уже планировал выдвигаться в поход. А если с завтраком – то 7 тыс.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: