интересные факты о Феодосии

Принято считать, что Феодосия была основана в 529 году до нашей эры (хотя некоторые историки полагают, что она ещё старше – как минимум на 70 лет).

Феодосия – единственный город Крыма, сохранивший название с античного времени. Феодосия была основана в IV веке до н. э. греческими колонистами, и в переводе её название означает «богом данная». В IV веке н. э. в городе и окрестностях жили аланы, и поселение получило аланское название Ардабда – в переводе «семибожная»

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

После того как город захватили турки, он стал одним из главных турецких портов на Чёрном море. Здесь находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались тысячи невольников, захваченных во время набегов на польские и русские города и селения

Феодосийский музей древностей, основанный в 1811 году, стал первым музеем Крыма

Феодосийская картинная галерея Айвазовского – это единственный в мире музей маринистического искусства, в котором (и это ещё один рекорд) находится самая большая в мире коллекция работ Айвазовского – 416 картин, живопись и графика

В 1913 году на вершине феодосийской горы Тепе-Оба по задумке местного лесничего Федора Зибольда было создано беспрецедентное сооружение – каменная чаша, конденсатор атмосферной влаги.

В Феодосии (по характерной для арабских стран и стран, захваченных арабами, традиции) в IX-Х веке была открыта первая в Европе кофейня

В Феодосии было впервые в мире применено бактериологическое оружие: когда золотоордынский хан Джанибек во время осады Кафы использовал чуму

Первая в Европе кофейня была открыта именно в Феодосии. Случилось это на рубеже IX-X веков

Один из самых старых музеев Европы находится в Феодосии. Это Феодосийский краеведческий музей, который был открыт в 1811 году. Сегодня здесь хранятся около 70 000 экспонатов

Во времена СССР именно здесь находился центр подготовки космонавтов. И Юрий Гагарин часто бывал в Феодоси

Некогда в границах крепости проживало около 100 тысяч человек. Это было самое густонаселенное поселение в Европе! Сегодня в Феодосии проживает около 70 000 человек (на куда большей территории, чем те 100 000)

Фильм “Спортлото-82” снимали именно в Феодосии

У Феодосии начинается главная гряда Крымских гор. Именно тут равнинный пейзаж резко начинает меняться на горный

Феодосия занимает уникальное географическое положение. Через ее окрестности проходит 45 параллель. А это значит, что город лежит на одинаковом расстоянии как от экватора, так и от северного полюса

Скачать все книги о путешествиях из серии "Путешествия.Козлов" одним архивом

Год выпуска 2018 - 2021
Общий объем более 500 стр.
Объем файла 29 Мб

книги о путешествиях. Вся серия "Путешествия.Козлов"

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Феодосия.
Следующие три дня провел в режиме “овощного отдыха”. Пляж, море, прогулки по городу. И вот настал день, когда нужно было прощаться с Крымом и выдвигаться на материк, а там уже и до дому.
Билет был на руках. Правда, автобус отправлялся из Керчи. Ночью. По сему надо было заранее приехать в город-герой Керчь. Феодосия закончилась для меня тем же, чем и началась. Собором Святой Екатерины на автовокзале. Вечерним автобусом часа за полтора доехал до Керчи.

Керчь.
До отправления моего автобуса у меня было в запасе несколько часов и я отправился гулять по городу. По вечернему городу. Вот как мне нравится наблюдать за просыпающимся городом, так же нравится гулять по городу, украшенному вечерними огнями. В тот день Керчь позволила мне сделать это с собой. Отправился я, естественно, на гору Мидридат, чтобы полюбоваться панорамой вечернего города. Однако же, судьбою мне было уготовано в тот день посмотреть другое зрелище. Но и панораму посмотрел тоже.
На вершине горы меня удивило присутствие военных и какая-то суета на смотровой площадке. Оказалось, что в тот день отмечался День Флага и готовился салют. А запускаться салют будет как раз отсюда – с самой высокой точки города. Зевак (к которым относился и я) не шпыняли и не гоняли. Но и близко не подпускали.
Пока шли приготовления к салюту, я погулял по вершине горы, по аллее героев, полюбовался видами вечерней Керчи в огнях.

Ну а с первыми же залпами мое внимание стало приковано к салюту. И не то что бы я никогда прежде его не видел. Я не смотрел салют с той точки, откуда его, собственно, запускают. Грохот, свист, дым и запах пороха. Думаю, интереснее наблюдать снизу. Но один раз при случае можно посмотреть и откуда берется этот трах-бабах.

Когда все стихло, зрелище закончилось, народ начал расходиться кто куда. В основном, думаю, по домам. Моим пристанищем в тот вечер был автовокзал. Правда, не на долго. В городе я был уже второй раз, потому вполне себе ориентировался.По крайней мере, знал, в какую сторону гулять.

На автовокзале было еще человека полтора-два кроме меня. И час свободного времени. Да гривен двадцать в кармане. С одной стороны, я понимал, что потратить мне тут их уже не на что, да и обменять на рубли уже вряд ли получится, т.к. автобус идет по маршруту Керчь-Новороссийск, включая и прохождение границы. Т.е, как я думал, из автобуса выходить вообще не придется. И даже планировал проспать всю дорогу, чтобы наутро быть свежим в Новороссийске.
Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах.
При посадке в автобус контролер затребовала билет на багаж. Есть билет на балет, на трамвай билета нет. Вот и у меня на багаж билета не было. Да и багажа-то, собственно, было всего ничего. Тем не менее, контролер был настойчив. В итоге те самые 20 гривен были оставлены мною в кассе вокзала за право увезти свои вещички с собой.

Расположившись в кресле у окна, я, наконец, вознамерился уснуть. но буквально через полчаса после отправления от автовокзала мы приехали в порт Крым. Пассажиры пошли на таможню и к пограничникам – отмечаться, а водитель поехал занимать очередь на паром. Весь транспорт был в одной общей очереди. А курсировало два парома. Волевым решением пограничники решили пропускать через каждые 10 легковых автомобилей один автобус. Так что, прождали мы не очень-то долго. Полчаса на прохождение паспортных формальностей плюс полчаса ожидания приглашения на паром.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Эпиграф
Так оставьте безумные споры
Я себе уже все доказал!
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
(с) В.С.Высоцкий

Севастополь.
Обнаружил я себя по утру на скамейке у подъезда в одном из дворов Севастополя. Что, собственно, меня ничуть не удивило, Ведь именно там я себя и оставил пару часов назад. День предстоял не менее насыщенный, чем был накануне. Потому и начал я его рано (по будильнику). Первым делом меня ждал Херсонес Таврический. Нужно было успеть пораньше, чтобы пройти на территорию Херсонеса бесплатно. Не скрою, мною в тот момент руководил чисто финансовый мотив.
Не хотелось платить за осмотр Херсонеса в том случае, когда это можно было сделать бесплатно. Как музей Херсонес открывался в 9 часов утра, а храм открывался значительно раньше. Да и ждать до 9ти часов, теряя время впустую – не хотел. Потому встрепенулся, отряхнулся и пошел уже знакомым мне путем в сторону Херсонеса.

Читатели, которые прочитали несколько статей, уже знают, что мне нравится наблюдать за тем, как просыпается город, в котором нахожусь. Особенно, если это новый, неизвестный для меня город. Как Севастополь засыпает – я видел накануне. Кто на лавке, кто в пластиковом кресле уличной кафешки, там же, где и пили пиво, видимо. Да и сам-то я уснул на лавке у подъезда. Удивительно, но те, кого я видел накануне поздно вечером – были на своих же местах. Будить их не стал.
Прошел мимо того же кладбища, на которое волею судеб ночью забрел. Теперь оно было для меня ориентиром. Сигналом к тому, что я на верном пути. И вот, за очередным поворотом увидел Его. Херсонес! Таврический! Тот, который ночью фоткал из-за забора.

На входе меня попросили приобрести билет на посещение Херсонеса. На что я невозмутимо сделав рожу кирпичом сказал, что я пришел в храм. На службу. А к Богу путь бесплатный. Так же, как это было и во Владимире в Успенском соборе. Оказалось, Херноснес – это не только храм, а целый комплекс. Музей под открытым небом. Маленький кусок Древней Греции в отдельно взятом городе. Больше всего поразили колонны. Было раннее утро, потому кроме меня там никого не было. И создавалось впечатление, что я перенесся в прошлое на несколько веков. Т.к., никаких артефактов современности не попадалось мне на глаза в те минуты. А шум Черного моря дополнял картину и уносил меня куда-то на берега Эгейского или Адриатического моря. Воображая себя древним греком, вдыхал свежий морской воздух и прогуливался среди артефактов старины. Пока не увидел колокол. Одиноко стоящий на берегу. У самого обрыва. Сайгаком помчался к нему, намереваясь нарушить тишину. Но облом. Язык колокола был зафиксирован в определенном положении. Видимо, уже находились такие же вот желающие позвонить в колокол. Более того, висела табличка, говорящая о том, что и камнями в колокол кидаться запрещается. Об этом вот я даже не подумал – что можно другим способом позвонить. Видимо, находились и такие умники. Ну, нет – значит, нет. Зато подошел к самому краю обрыва – посмотреть на море и оценить высоту над его уровнем интеллекта. Оказалось, что под тем самым местом – пляж. Нудистский! Может, конечно, и не нудистский. И не пляж, вовсе. Но тетя, которая там была, вела себя по-нудистски. Она хоть в какой-то степени компенсировала мне фиаско с колоколом. Настроение поднялось, боевой дух воспрял и я бодро зашагал к еще не изведанным мне объектам этого музея под открытым небом.

Мысленно вновь и вновь возвращался к самой кромке мыса Херсонес. Туда, где обнаружил пляж одного загорающего. Но не он был тому виной. Вспоминал, что еще какое-то важное историческое событие было связано с этим мысом. И, наконец, вспомнил. Здесь. В Херсонесе. На этом самом пятачке завершилась операция по освобождению Севастополя и всего Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 12го мая 1944 года. И в том числе с того самого обрыва прыгали в воду в поисках последней надежды на спасение те, кто 22го июня 1941 года еще до рассвета рассматривали с воздуха Севастополь в прицелы своих самолетов. А до полного разгрома врага оставался еще год.
Насытившись духовно, пора было подумать и о том, насытиться физически. Тем более, что накануне как-то не довелось этого сделать. Уж больно захватывающий и насыщенный был день. Пирожок с курицей уютно устроился во мне и сопровождал меня остаток дня.
Собственно, теперь мне оставалось посетить лишь одно запланированное примечательное место в Севастополе. Сапун-гору. Там находится музей-диорама. Решительно, настоятельно рекомендую, будучи в Севастополе, посетить этот музей. Мало того, что он находится непосредственно на месте событий, так еще и экспозиция интересная. На самой горе до сих пор укрепления, орудия (которые можно не просто посмотреть, но и полазить по ним – думаю, мальчишкам будет интересно). А более старшему поколению представится возможность, находясь там, представить, как разворачивались события по штурму Сапун-горы в 1944м году. Мне же еще повезло с экскурсоводом – очень интересно рассказывала. Со знанием дела, увлеченно. Я же еще попал в юбилейную группу – N-миллионный посетитель этого музея должен был быть в одной из групп, пришедших в те дни.

Во время рассказа экскурсовод попросила детей в возрасте до 14ти лет выйти вперед, а взрослых – помолчать некоторое время. И стала спрашивать детей – кто такой Александр Матросов? Кто такой Николай Гастелло? Когда началась Великая Отечественная война? К сожалению, никто из детей не ответил ни на один вопрос. На что гид сказала “это вам позор, уважаемые взрослые. приехав в отпуск, конечно, вы – молодцы, что привели детей в музей, не забываете историю. Но, тем не менее, не знать таких элементарных вещей – это стыдно”. И я с ней согласен.

Выйдя из музея, еще раз пошел к склону Сапун-горы. Это сейчас там виноградники и красота. А о том, какой ад там творился 7го мая 1944го – можно лишь догадываться. Боюсь, даже представить себе не получится.

Время близилось к обеду и пора было уже прощаться с городом одного мальчика и ста девочек (детская загадка-шарада: Сева сто Поль) и попутать счастье в Ялте. Точнее, на Ай-Петри.

От музея-диорамы до трассы прогулялся по дорожке, проходящей среди сосен. Подышал приятным свежим воздухом, еще раз осознал, что я в Крыму, на море и сейчас поеду в горы.

А теперь оставалось лишь поймать какой-то транспорт на Ялту. Дорога тут одна, так что, проблем больших с транспортом я не видел.

И побрел по дороге, “голосуя” проезжающим мимо автомобилям. Возвращаться в город на автовокзал, чтобы ехать автобусом – это я счел тратой времени. И, действительно, не прошло и 10ти минут как остановилась машина. Милицейская.
– куда идешь?
– в Ялту
– садись, подвезем
– че, прямо до Ялты?
– прямо до Ялты.
– и сколько же мне это встанет?
– а на автобусе сколько?
– 50 гривен – соврал я. (на автобусе билет стоил 75. Но у меня были на то причины)
– ну вот за 50 и довезем.
С милицией автостопом я еще не ездил. По дороге разговорились с ребятами. Собственно, от них я и узнал, что в Ялте регулярно 3-4 раза в неделю идут дожди. А в Севастополе отличная погода. Что, собственно, и подтвердилось снова. Ялта встретила дождем. Чем окончательно поселила во мне негативное к себе отношение. Больше всего расстраивало то, что, вероятно, и в горах будет пасмурно и не получится насладиться видами сверху.

Ялта

Маршрутки на вершину Ай-Петри отходят от автовокзала по мере заполняемости. Ждать пришлось недолго, т.к. желающих полно. Острые ощущения начались практически сразу же. Дорога представляет собой узкий серпантин. Плюс размыта дождем. Однако же, водитель уверовал, что он – Шумахер. И гнал что есть дури. Обнадеживало то, что он этим маршрутом ездит по нескольку раз в день и, наверно, чувствовал себя уверенно на ней. У меня же дух захватывало от таких виражей. Как говорится, 15 минут страха – и вы наверху.

Ай-Петри
Признаться, я рассчитывал, что на вершине особо делать нечего, кроме как полюбоваться панорамой ЮБК с высоты 1234 метра. Но по факту на месте оказалось – целый парк. И вместо запланированных 10-15ти минут провел там часа полтора. Тут тебе и лавки с сувенирами, и разного рода едальни, и на лошадях покататься можно, и вина разные отведать/купить. Да и по самой территории есть где разгуляться. И, разумеется, панорама побережья! то, ради чего я поднимался. И то, за что я обожаю горы!

С вершины открывается прекрасный вид на Ялту, Алушту, Алупку и окрестности. Спускаться с вершины можно либо так же на маршрутке, а можно и на канатной дороге до Мисхора. Однако, на канатку, как правило, большая очередь. А в кабинки загружается по многу человек и занять место у окна – не так-то просто. Потому я решил ехать на маршрутке. Тем более что она привезет меня на автовокзал в Ялту, откуда я рвану в Феодосию. А от Мисхора надо было еще добраться до Ялты. Сомнительное удовольствие. К тому же, гривен у меня с собой оставалось под завязку и был риск столкнуться с необходимостью поиска обменников. В то время как вечером автобус можно было бы упустить безвозвратно. Собственно, по той же причине я и милиционерам соврал о стоимости проезда, чтобы хватило до Феодосии.

В одной из едален на вершине все стены и потолок исписаны названиями городов, посетители из которых, видимо, были в ней. Оставил там и я свой след.

Вернувшись в Ялту, сразу же сел на автобус до Феодосии. По дороге тупо смотрел в окно, переваривал все то, что увидел, прочувствовал за эти два дня. Точнее, мне казалось, что это все был один день, но очень долгий и насыщенный.

Феодосия
По возвращении в Феодосию купил себе еды на ужин и только тогда вспомнил, что за два дня кроме пирожка ничего и не ел. И не пил. Пожалуй, не припомню больше такого, чтобы больше суток без воды был. И, что удивительно, не хотелось пить. А есть уже хотелось.

Уже в городском автобусе в Феодосии забавный случай произошел. Автобус битком набит, как селедки в бочке. И что-то не поделили между собой два пассажира. причем, не видят друг друга, но ругаются почти через весь автобус. Один из них, я так понял, из Донецка, а другой – из Львова. Спор у них был хоть и с юмором, но с огоньком. Постепенно к нему стали подключаться и другие пассажиры автобуса. Вставил и я свои “пять копеек” на что мне львовский товарищ предъявил:
– а ты что, за Шахтер болеешь чтоли? (видимо, потому, что я по-русски разбавил их спор).
– нет. с чего вы взяли?
– а за кого? за Карпаты?
– нет. и не за Карпаты
– а за кого тогда?
– за Крылья Советов.
На несколько мгновений воцарилась всеобщая тишина. После чего мой оппонент сказал “хм… чтож… Крылья Советов – тоже хорошая команда. Но мы продолжаем” – и спор разгорелся с новой силой. Так с шутками и прибаутками доехал до своей остановки.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

В этот день я решил озадачиться билетом в обратный путь. Выезжать с Крыма решил на Кубань (тем более, что билет от Краснодара до Самары был уже на руках). А до Кубани – автобусом. Автобус ходит из Керчи (включая паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ). До Керчи из Феодосии – тоже автобусом.

Эпиграф
Был в Керчи?
Не был – молчи!
(с) Ляпис Трубецкой

Керчь.
Керчь встретила меня автовокзалом. Собственно, он-то мне и был нужен. Взяв билет на нужную мне дату на нужный мне автобус, направился гулять по городу. Тем более, что Керчь – город-герой. А, значит, мне тут есть, что посмотреть. Гвоздем программы были Аджимушкайские каменоломни – главный очаг сопротивления в военной Керчи. Но туда позже. А пока – просто прогулка по центру города

Керчь мне сразу же понравилась. Центр города довольно самобытный. Старинная церковь, похоже, еще греческого стиля, задала тон моему восприятию архитектуры города. Теперь я пытался разглядеть в городских зданиях либо признаки древне-греческой архитектуры, либо отношение к Великой Отечественной войне. И того, и другого было предостаточно. А потом так вообще целый древний город увидел. Пантикапей называется. А ведь чуть было не упустил его.
Но пока я был на площади Ленина возле церкви Иоанна Предтечи. Ильич, наверно, в мавзолее перевернулся бы – узнай он, что на площади его имени церковь стоит.
Справедливости ради стоит отметить, что не только церковь на площади находится. Тут тебе и мемориал воинам-афганцам, и колонна с грифоном, и памятник освободителям Керчи, и жертвам войны памятник, и, собственно, Ленин (разглядывающий крест на церкви). Грифон, кстати, ничего не разглядывает, но зато в Керчи их несколько. Да и птица эта – один из символов города и Крыма в целом.

Пока я был в центре, мое внимание привлекла гора и обелиск на ней. Подозреваю, что это гора Мидридат. А ведет на нее – Мидридатская лестница. С нее, должно быть, открывается чудесный вид на город и окрестности. С этой мыслью я уверенно шагнул в сторону возвышавшегося обелиска. В моей памяти еще свежи были воспоминания о Потемкинской лестнице в Одессе. Да и на слуху она. Однако же, мидридатская меня впечатлила больше. Она и круче (в буквальном смысле слова), и, как мне показалось, длиннее.
Охраняют лестницу матрос и летчик, покрытые золотом. И это не друзья тех девочек, что попались мне во Львове и в Одессе.

Оно того стоило – чтобы подняться на гору. Во-первых, оттуда, действительно, Керчь видна, словно на ладони. Во-вторых, аллея городов-героев в Керчи находится именно там. Как, собственно, и стела городу-герою.
Разумеется, трудно, да и бессмысленно спорить, какой из городов-героев более героичен. Или, какой из них больше достоин этого звания, а какой – меньше. Но! Перед Великой Отечественной войной население Керчи насчитывало более 100 тысяч человек. А освободителей города 11го апреля 1944 года вышло встречать все население города – лишь 30 человек. Тридцать. Человек. Несколько раз город переходил из рук в руки. Четыре раза через город проходила линия фронта. Город был разрушен более чем на 85%. И даже при всем при этом при разминировании города было найдено и обезврежено более 100 тысяч мин, более 80ти тысяч снарядов и авиабомб. Это По одной мине и по одной авиабомбе на почти каждого жителя довоенной Керчи. Включая младенцев и стариков.

Просматривая географию городов-героев, можно заметить, что на Крым приходится сразу два города-героя. Керчь и Севастополь. Думаю, это говорит о том, насколько ожесточенные были битвы на этом относительно небольшом участке земли. За этот относительно небольшой участок земли. Но при этом какое важное значение он имел и имеет. И по концентрации городов-героев можно выделить два небольших “очага”: Тула-Смоленск-Москва и Одесса-Севастополь-Керчь-Новороссийск. В первом случае речь идет об обороне столицы страны и подступах к ней, а во втором случае – Черноморский рубеж. Порты, бухты, рубежи. Это все -стратегическое значение. Но и кроме того, согласно планам Гитлера, после разгрома СССР он рассчитывал заселить Крым отборными представителями арийской расы и организовать там летние дома для своих ближайших сподвижников.

По рассказам местных жителей, еще с советских времен власти Керчи вынашивают планы соединить два полугорода Керчи в один город – за горой, да вот только никак не выносят эти планы. Так город и не объединенный, т.е. поделенный условно на 2 части.
А город-то, между тем, древний! один из древнейших городов в мире. Есть мнение, что первое поселение – Пантикапей, было основано на месте современной Керчи ажно в 7м веке до н.э. Сейчас от него мало что осталось, но осталось! И археологи копают. И что-то даже находят. Вот как раз группа таких копателей и привлекла мое внимание на горе. В тот день я немного побыл археологом рядом стоял. А ведь уже собирался уходить с горы, так бы и не соприкоснулся с древностью.

В Керчи можно путешествовать во времени и на какое-то время, если получится выбрать удачный ракурс и абстрагироваться от окружающей обстановки, то можно почувствовать себя пантикапейцем, жителем Древней Греции.Похожие ощущения я через пару дней испытал в Севастополе – в Херсонете Таврическом. Там они еще более явственные.
Не забываем возвращаться в реальность и в 2012й год. Для того, чтобы чуть позже перенестись в первую половину ХХ века. А именно – в период с 1941 по 1944й годы. Пока же, прогуливаясь по современной Керчи, любовался старинными невысокими домами, тихими улочками и памятниками людям и событиям, так или иначе касавшимся города-героя. Пожалуй, как и любой крымский город, Керчь имеет отношение к морю и к истории доблести русского оружия. Адмирал Ушаков не даст соврать. До присвоения Керчи звания города-героя она уже была городом боевой славы. О чем свидетельствуют и памятники, если кто забыл из курса истории средней школы. Зато в мирное время городок этот тихий, спокойный. Провинция – в хорошем смысле этого слова. Что и располагало к неспешной прогулке по улицам.

И, наконец, осталась еще одна достопримечательность города, которую запланировал посетить. Аджимушкайские каменоломни. Переносимся в район автовокзала, откуда маршрутка №4 унесет нас в 1941 год на окраины Керчи. Именно тут проходил основной рубеж обороны Керчи и был очаг сопротивления фашизму. С давнишних времен тут добывали известняк (аджимушкай = белый камень. крымско-татарск.), в результате чего образовались каменоломни, наподобие штолен в Ширяево. Тут и нашли укрытие 13 тысяч партизан и мирных жителей города. Эти каменоломни на долгие 170 дней стали для них и домом, и госпиталем, и мастерской, и штабом, и моргом. Долгие 170 дней люди жили в темноте (под землей), в сырости, при температуре +5 градусов (она такая там и зимой, и летом). Я уже не говорю про нехватку еды, медикаментов, ВОДЫ! И люди в таких условиях не просто жили. Они воевали! партизанские отряды разрабатывали тут свои дерзкие операции, совершали вылазки наверх для их проведения. Потом спускались обратно в подземелье. Кроме того, вылазки совершались за едой, за водой. А это все – человеческие жизни. В Брестской крепости люди тоже острее всего испытывали именно недостаток воды. Там даже высчитали цену воде. Один солдатский котелок воды стоил одной человеческой жизни. Здесь же, в Керчи, воду люди буквально высасывали из стен. Известняк – мягкая порода и пропускает подземные и грунтовые воды. Воду с него можно было либо слизывать, либо высасывать, прижимаясь ртом вплотную к стенам. Но и такой метод утоления жажды не проходил бесследно. Зубы от этого выпадали и уже не росли потом. А вылазки наверх стоили тоже дорого. Не все возвращались назад. Но даже не это было самым страшным для защитников города. Самым страшным было обнаружение фашистами тех лазов, через которые люди покидали на время свое убежище и потом возвращались обратно. К сожалению, это случилось и лазы были обнаружены. После этого жизнь (если это слово вообще применимо к тем условиям, в которых находились жители и защитники города) обитателей каменоломен превратилась в еще бОльший кошмар. Их начали травить, морить, выкуривать наружу. Для того, чтобы убить. Но даже и в этих условиях защитники не сдавались и продолжали жить, лечиться, защищаться, воевать!

Сейчас читать об этом, наверно, не так впечатляюще. Тем, кто так думает, настоятельно рекомендую посетить город-герой Керчь и спуститься в каменоломни. Даже просто побыть там некоторое время. Экскурсия длится чуть менее часа, но даже в это время чувствуешь себя не по себе. Хоть глаза и привыкают к темноте, тело в какой-то степени привыкает к сырости и окружающей температуре воздуха (+5, это на пару градусов теплее, чем в холодильнике). Но ты знаешь, что это лишь на время. И знаешь, что по окончании экскурсии у тебя будет и вода, и еда, и тепло, и свет. И не бомбит никто. И никто рядом не умирает, не стонет от боли, нет смрада от гниющих ран, от разлагающихся трупов. Трупов тех, кто еще несколько дней назад был рядом, делил с тобой глоток воды, кусок хлеба. А тогда, 70 с лишним лет назад, к жажде, постоянному голоду и холоду, к сырости и стонам добавлялась еще… неизвестность! Никто не знал, когда и чем закончится для них это заточение. Но, видимо, была вера и воля.
С уверенностью я рассуждать тоже не могу. Но могу лишь рассказать о своих ощущениях и о своем пребывании в тех каменоломнях.

Во-первых, сразу же проникаешься значимостью того места, в котором находишься. Кругом степи, а посреди степей такие монументальные скульптуры, символизирующие собой стойкость, волю, несгибаемость людей, совершивших подвиг. Напоминает памятник “мужество” в Брестской крепости.

Думаю, параллели с Брестской крепостью не случайны. Как в Брестской крепости, так и здесь, в каменоломнях, тысячи людей были заперты в ограниченном пространстве нечеловеческих условиях и не только выживали, но и держали оборону, сдерживали врага, воевали!
Как и в Бресте, тут, в Керчи проходил рубеж нашей Родины. Воевали и там, и тут, части НКВД, стоявшие на охране границ.

Сегодня перед экскурсией в каменоломни можно взять напрокат куртки. И экскурсовод предупреждает, что внутри холодно. Так было и со мной. Я был в майке из дыр. Когда кассир увидела меня в таком виде, она настоятельно рекомендовала одеть куртку. На что я ответил, что вырос в Мурманске – там, где летом не на много теплее, чем в подземелье, куда намереваюсь спуститься. А летом я привык ходить в майке. На самом же деле мне хотелось максимально испытать на себе все “прелести” пребывания в каменоломнях. Прочувствовать на себе как можно больше из того, что пережили те 13 тысяч героев. Хотя, оговорюсь, опять же – тот час, проведенный внизу – это ничто по сравнению с тем, что пережили защитники Керчи.
На группу дают 3 фонаря. Один – у гида. Двое других – у участников группы. Вход внутрь строго группами и строго с гидом. Чтобы по одиночке посетители не терялись. Гид с фонарем идет впереди, один из группы – в середине и еще один – замыкающий. Чтобы группа держалась вместе и чтобы всех было видно. Периодически проверяли – все ли на месте. В определенные моменты все три фонаря складывали в один луч, чтобы пробить окружающую тьму и разглядеть тот или иной экспонат. Настолько темно там внутри. Чтобы прочувствовать темноту, гид попросил на несколько секунд выключить фонари. Тьма кромешная. Не видно даже тех, кто стоит рядом. К слову сказать, для экскурсии проработан определенный маршрут по каменоломням. На самом деле же они простираются далеко в разные стороны. У защитников Керчи была своя система опознавательных знаков, чтобы ориентироваться в коридорах.
Фоткать внутри нельзя, но я попытался сделать несколько кадров. Получилось плохо. Поэтому в дополнение к своим кадрам прикладываю еще материалы из Википедии.

На выходе из каменоломен нас встречало ласковое Крымское солнце. Которое и грело, и светило. Даже час, проведенный там, давал массу впечатлений. Не самых приятных, но зато ярких (насколько уместно говорить о яркости в кромешной тьме и при остром дефиците солнечного света).
Для бОльшего антуража событий Великой Отечественной войны можно было сфоткаться в артефактами той эпохи:

Меня же впечатлили и потрясли каменоломни и тот быт, который там царил. В голове не укладывалось, как в тех условиях могли жить люди. Такое количество людей. Это ж население небольшого города. Много ли современных людей, избалованных айфонами и прочими благами цивилизации, смогли бы просто просуществовать в таких условиях?
Надеюсь, не доведется больше никому.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Форум по Крыму

Симферополь.
Симферополя я практически не видел. У меня сложилось стойкое ощущение, что Симфер – это перевалочная база для туристов, прибывающих в Крым. Ну и администрация АР Крым. Вот из этих двух категорий, по моему глубокому убеждению и складывается население города. Хотя… Сфера услуг как же? Ну об этом я не задумывался. Собственно, мое пребывание в столице Крыма в первый раз ограничилось 40ка минутами. Ровно столько понадобилось мне, чтобы, сойдя с ума поезда, метнуться за общим потоком людей и выйти к распределительной станции. Именно такая ассоциация у меня возникла, когда я увидел,как люди сами собой выстраиваются в очереди, выбирая направление, которым им предстоит ехать дальше. Автобусы на Евпаторию, маршрутки в Феодосию, троллейбусы на Ялту и т.д. Да, да, вы не ослышались – троллейбусы на Ялту. Знаменитый междугородний крымский троллейбус. До этого я про него только читал. Теперь же вот видел воочию. Но в этот раз не судьба мне было поехать на нем. Базой локации была выбрана Феодосия. А на Феодосию в тот день подавали автобус. По-моему, даже на каждый город в той распределительной станции был свой ларек с говорящей головой внутри. А билеты продавались подряд. В том смысле что без обозначения времени отправления маршрута. А тупо на ближайший. Если ближайший рейс становился распроданным (или заполненным – что в данном случае одно и то же), то открывалась продажа на следующий за ним рейс. И пассажиров даже не спрашивали, на какое им время. А, наоборот, голова из окошка говорила время, в которое пассажир поедет. Что еще раз подтверждает мою догадку о том, что постоянного населения в Симферополе практически нет. А лишь круговорот туристов.

Билет мне достался на следующий автобус. Который отходил через 15 минут после того, который уже заполнился и отъезжал. За эти отведенные мне судьбой в Симферополе минуты я успел осмотреть этот потоковый конвейер и купить магнит на холодильник. Формально в Симферополе я побывал. И главную (для себя) достопримечательность – увидел. Таковой для меня была и есть железнодорожная гавань города. Как, собственно, многие города начинаются для меня с ЖД-вокзала и именно они формируют какое-то начальное впечатление о городе. Но тут, мне казалось и кажется, что ЖД-вокзал похож на вокзал города Сочи.

Из окна автобуса-то я, конечно, видел постройки, дома, инфраструктуру. Чего-то такого примечательного я не увидел. Хотя, думаю, как и в любом городе, в Симфере есть свои достопримечательности. Для меня таковыми могли бы быть Центральная площадь, административные здания.
Это сейчас, по прошествии нескольких лет и событий 2014го года, исторический интерес представляют здания парламента АР Крым и центр города. А тогда, в 2012м для меня город был интересен лишь с логистической точки зрения. Хотя, думаю, архитектура города интересна. Особенно старинные здания. Все-таки, Крым находится на перепутье культур. А на столице полуострова это не могло не отразиться.

До Феодосии автобусом ехать часа два. По дороге особо примечательного ничего нету. ни городов красивых, ни природных пейзажей. По крайней мере, для меня Крым – это море и горы. А из Симферополя до Феодосии – равнины и степи. Единственное что как-то скрашивало мой досуг в автобусе – это я по памяти переносил действия романов “Остров Крым” и “Ваше благородие” на те пейзажи, которые видел за окном. Прочитаны эти романы были лет за 10 до поездки, но события, описанные там, помнятся. А сейчас прочтение этих романов воспримется, пожалуй, совершенно иначе. Начиная хотя бы с того, что автор “Остров Крым” и премьер-министр АР Крым – однофамильцы. В общем, рекомендую к прочтению.

Феодосия.
Что я знал про Феодосию до того как приехал туда? Про феодосийский десант знал, да, пожалуй, то, что этот город – курорт для семейного отдыха. Не такой, конечно, семейный, как Евпатория, но, тем не менее. Про Айвазовского еще знал – что он там жил и творил.
Первым, что увидел в городе, стал собор, расположенный аккурат у автовокзала.

С тех самых пор именно эта церковь стала у меня ассоциироваться с Феодосией. Точнее, Феодосия – с ней.

К слову сказать, в первый день моря в Феодосии я не увидел. Даже подумал было, “а не заговор ли это учителей географии – что Крым – это приморский регион? Целый день уже в Крыму, а моря-то и не видел даже.”. Но этот факт меня ничуть не расстраивал, т.к. к морю я дышу ровно (не то что к горам!), да и время впереди еще было – чтобы накупаться и позагорать.
Пока же просто прогуливался по городу, проникаясь атмосферой курорта. Единственным артефактом, указывающим на то, в каком городе я нахожусь, стала мемориальная доска о награждении города Феодосии орденом Великой Отечественной Войны.

Да, еще одним фактом, который я знал о Феодосии – это Коктебель. Винно-коньячный завод. Как-то случайно за несколько месяцев до поездки в Крым довелось отведать Кагор особой вкусноты. Прочитал на этикетке, что приготовлен он был в Коктебеле (а это рядом с Феодосией). И вот здесь, в Феодосии, в одном из винных магазинов, отведал тот самый вкус. Не знаю, есть ли сейчас этот Кагор (Коктебельских вин вообще не встречал с тех пор), но вкус у него изумительный.

Для изучения Крыма, думаю, удобнее всего остановиться в Симферополе, а уж оттуда можно выехать в любую точку полуострова и при необходимости вернуться назад. Почему “при необходимости”? Как показал мой опыт, можно не возвращаться ночевать на базу. Климат этому способствует. Но об этом позже. Это если не планируется привязка к морю, конечно (в Симферополе нет моря, до него надо ехать часа два в любую сторону). Крым в размерах – 300 х 600 км, так что, за день можно из центра полуострова добраться до самых отдаленных уголков и вернуться назад.
Либо можно поступить как мой друг, который поехал по Крыму на велосипеде. И останавливался там, где хотел. С палаткой. Хоть на море, хоть в горах. Климат этому также способствует. Плюс можно экономить на проживании, на проезде, на горючке.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: