Форум по Ирану

Исфахан.
Прилетел в Исфахан вечером 6-го дня. По прилету в Исфахан снова окружили назойливые таксисты, предлагавшие довезти до города. Решил узнать сначала, есть ли автобус. Хоть на Кише в аэропорту я и поменял себе риалов, но я уже стал выходить за пределы бюджета, отведенного себе для Ирана. У таксистов спрашивать про автобус было бессмысленно, т.к, он – лица заинтересованные. Поэтому пошел на КПП, что на выезде за территорию аэропорта. Там мне сказали, что только такси. Исфахан – туристический центр Ирана, стало быть, цены на такси тут мало будут отличаться от Киша. Тут же у КПП стали сигналить таксисты, предлагая свои услуги. Но из всей этой кавалькады сигналящих машин я выделил одну, которая баз таксишных шашек, и пошел к ней. Водитель спросил
– Ас коджа  и?
 – Руссие.
(перс.:  – Откуда ты?
              – Россия.)
Пригласил сесть к нему в машину. Спросил о стоимости. Он настаивает на приглашении. И тут я вспомнил про волшебное слово.
 – Маджони?

Он утвердительно кивнул, чем порадовал меня. В итоге я доехал до главной достопримечательности города. Взамен я отдал детям водителя оставшиеся сувениры из России, чем очень их порадовал, в свою очередь. Вот так без особых усилий в мире стало больше радости. Вообще такие маленькие подарки очень радуют персов. Да и любых людей, наверно. Поэтому я заранее запасся кучей сувениров из России. Выезд за рубеж персам не запрещен, но мало кто может себе это там позволить. Тем более в далекую Россию. И туристов они воспринимают хоть не как инопланетян, но как поп-звезд. Пытаются пообщаться, вспоминая все английские слова, какие знают. А если не знают – то на фарси. Но приветливо, дружелюбно, искренне. Если у туриста какая-то проблема и они это видят, либо к ним обращаются за помощью, то проблема возводится в ранг вселенской и задача решается коллективно, с привлечением, в случае необходимости, третьих лиц. В этом я убедился в т.ч. и в Исфахане, когда искал отель и терминал. Но об этом позже.

Площадь накш-э-джехан в Исфахане ночью

Прогулявшись по большой площади Имама (она же – “накш-э-джехан”, образ мира), которая является 2й по величине в мире после Пекинской Тяньанмынь, решил отправиться на поиски отеля, т.к. 2ю ночь подряд под открытым небом – это был бы перебор. Да и трудно мне дался Киш. Хотелось расслабиться. И арбуза! + Надо было привести себя в порядок после Киша – просушить одежду. Все, что было на мне, в рюкзаке – все было влажным. Да и 6 часов сна за 3 дня – маловато было. Нашел нужную мне улицу и ищу отель на ней. Увидев мою растерянность, ко мне подошел мужчина и спросил – что я ищу. Английского он не знал, но слово hotel понял. Позвал с собой. Завел машину и мы с ним поехали по ночному Исфахану – искать отель. Попутно останавливались и спрашивали у прохожих и полицейских. Когда отель был найден – я расплатился с ним и вселился. Пока искали отель – видел одну овощную лавку, в которой продавали арбузы. Выйдя из отеля, стал вспоминать обратный маршрут до этой лавки. Купил себе огромный сладкий арбуз и с удовольствием съел его! 4 дня ездил мимо них по Ирану и все не было возможности поесть. А они там безобразно дешевые. Во мне боролись 2 желания: спать и есть арбуз. Отрезал кусок арбуза, съел. Откинулся на кровать – уснул. Проснулся – увидел арбуз – поел. Откинулся – уснул. Проснулся – поел арбуз. И так всю ночь. Ванька-встанька! Под утро уснул окончательно, а утром, проснувшись по будильнику, позавтракал остатками арбуза. Исфахан решил осмотреть галопом и выдвигаться в Армению. Т.к. уже присытился персидской культурой, мечетями, фарси и прочим. Да и бюджет на Иран уже был превышен.

На улочках солнечного Исфахана

Торговый центр в Исфахане

Внутри торгового центра

Прогулялся по основным достопримечательностям: Мост Си-о-Се, площадь Имама Хусейна, два парка с дворцами Chehel Sotun и Hasht Behesht, базар Исфахана.

Высохшая река в Исфахане	Мост Си-о-Се Поль. Одна из визитных карточек города	Он же, с другого ракурса
Общий вид	Капитан Козлов на фоне моста Си-о-Се-Поль в Исфахане	Герб города Исфахан
На улице Исфахана	Площадь Имама	И я на ней
На базаре Исфахана. Медная посуда – визитная карточка города.	Там же, но посуда не расписана. Так задумано.	В саду Chehel Sotun
В саду Chehel Sotun	А это в саду Hasht Behesht	Библиотека города Исфахана
В еще одном парке Исфахана	Снова спортивные тренажеры в парке для жителей города	в городе Исфахане

Оказывается, мимо них я гулял ночью, пока искал отель. И после обеда озадачился поисками терминала. Тут я прочувствовал, пожалуй, апогей гостеприимства иранских людей. Подошел к парню, спросил, где тут остановка, с которой я могу уехать в терминал. На что он сначала указал мне направление к остановке, потом взял меня за руку, повел на остановку, узнал у прохожих, какой автобус идет до терминала, посадил меня в автобус, заплатил за проезд своей карточкой, наказал водителю высадить меня на нужной мне остановке и пожелал счастливого пути. Я был в шоке.
Сначала я  хотел ехать до Еревана с пересадкой в Тегеране, но потом вспомнил, что на севере Ирана есть крупный город Тебриз, который почти около границы. И решил поехать через него. Тем более что в суматошный Тегеран снова не хотелось попадать. Ближайший автобус на Тебриз отходил через 2 часа. В автобусе со мной познакомился парень, который неплохо говорил по-английски. Зовут его Мухаммед. Он – офицер. Разговорились с ним и почти сразу к нам присоединился пожилой мужчина – Ибрагим. Он очень хорошо говорил по-английски и вообще очень образован, очень много знает. Мухаммед любит шахматы, восхищается Карповым и Каспаровым. Да и сам он похож на Гарри Каспарова чем-то. А Ибрагим читал русскую классику на фарси. Пастернака, Чехова, Достоевского. Я спросил – знают ли они Есенина. Есенина они не знали и с творчеством его не знакомы. Почитал им по памяти отрывки из персидских мотивов Есенина. Показал фотки из Бронницы на фотоаппарате. Вообще же проговорили несколько часов на разные темы. Меня интересовало – как же расслабляется молодежь в Иране в условиях, когда все запрещено. Внятного ответа я так и не получил. Мол, религия запрещает, мы привыкли. Уже потом, в Армении я узнал, что многие из молодежи выезжают в Армению за развлечениями и там получают все то, что в Иране под запретом. Да и в крупных городах Ирана есть подпольные вечеринки, на которых есть алкоголь, танцы, женщины. Не обошли стороной и политику, и дружбу против Америки. Меня спрашивали, является ли Путин диктатором, спрашивали про Чечню и мусульман в России. Мухаммед выходил на пол-пути до Тебриза и я подарил ему книгу, которую сам уже дочитал к тому времени. Подарку Мухаммед был очень рад. Объяснил ему, что эта книга по истории с портретами русских царей. Еще моих собеседников интересовали подробности моего путешествия по Ирану и причины. Они сказали, будто люди в мире думают, что в Иране живут дикари, что тут опасно. Потому и не едут. По этой же причине Мухаммед не может практиковать свой английский в скайпе – с иранцами не хотят общаться. Просили написать репортаж о том, как на самом деле обстоят дела в Иране. Я объяснил им, что я не журналист, а фото и путешествия – это хобби. Ибрагим сожалел, что ему нечем помочь мне в моем путешествии. Ни ночлегом, ни едой, ни обзором достопримечательностей. Приглашал меня приехать снова. На одной из остановок угостил меня пачкой печенья. А часа через 2, когда уже наступала ночь и я задремал, передо мной оказалась газета – самобранка. Это Ибрагим поделился своим ужином, который взял с собой в дорогу (рис, котлеты, помидоры, иранская пепси-кола).
После ужина я уснул, а под утро Ибрагим меня разбудил, сказав, что мы приехали а Тебриз. Указал направление к терминалу. Я пришел в зал ожидания. На часах было 3:30. До границы с Арменией 170 км.

Лица Исфахана

Персидская матрешка

Друзья – пассажиры на автобусном терминале Исфахана

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: