Форум по Германии

Форум по Чехии

Берлин
Лейпциг
Дрезден
Прага

Окраина Берлина.
Завтрак в Германии был НЕ шведский стол. А на длинном столе было накрыто на столько персон, сколько было в нашей группе. И, съев все, что полагалось, турист был свободен. Сурово. Строго. Дисциплинированно. По-немецки, как в армии. Не было такого безобразия, как, скажем, в Праге или в Будапеште – когда можно было брать что угодно и сколько угодно.

На выходе из отеля нас уже ждал наш стальной конь и его бессменный водитель – Януш. С ним я сдружился еще в Польше в первый же день, когда после Варшавы на пути в отель мы остановились на бензозаправке. Это была не только заправка, но и справка (малой и большой нужды – для желающих), а также закупочная в магазине. И вот пока желающие метили польскую землю, я рассказал Янушу забавную историю про писсуары в женском туалете в России. Пришлось к слову, т.к. мальчики справились с заданием быстрее девочек и потому часть девочек гид направила в комнату для мальчиков. И вот Януш отмочил шутку, мол, что же девочки с писсуарами делать будут? В моей истории дамы просто посадили в них цветы (дело было в офисе).
В то утро в Берлине я выучил еще одно польское слово: “Дженкуе” (“спасибо”) когда он мой багаж в багажник положил.
Забыл отметить одну фишку Берлина. В качестве сувенира там продают консервные банки, запаянные. с виду пустые, а на деле там – берлинский воздух. Его-то и продают по 2 евро за банку.

Расселись по своим местам и рванули на Лейпциг. Несмотря на то, что речь идет про автобус, но ехали по знаменитым немецким автобанам. Поэтому ехали шустро. По пути снова обратил внимание, что вдоль дорог работники дорожной службы. Сплошь арийская раса. Хоть и много мигрантов в Европе (и в Германии в частности), но дороги делают и обслуживают немцы. На мой вопрос об этом гид сказала, что работа эта престижная и хорошо оплачиваемая, потому и работают не мигранты.

Лейпциг.
Как правило, любой город для туриста начинается с вокзала. В нашем случае автобусного путешествия это правило не работало по понятным причинам. Однако же, Лейпциг стал исключением. Для меня Лейпциг начался с Железнодорожного вокзала. Проезжая мимо него, гид обратила наше внимание на него, сказав, что этот вокзал является крупнейшим вокзалом в мире по территории занимаемых им площадей. Благодаря этому факту он удостаивается чести красоваться на этой странице.

А вообще же Лейпциг для меня – это, в первую очередь, Иоганн Себастиан Бах. Соответственно, под этим знаком и прошло мое знакомство со столицей Саксонии. Но в тот день я узнал, что и другой Иоганн – Вольфганг фон Гёте, тоже имел отношение к этому городу. Чему доказательством кроме страницы в Википедии служили еще и памятники Мефистофелю и Фаусту.
Но это все будет позже, а пока мы проезжали по городу и я наблюдал его из окна автобуса, пытаясь сложить какое-то первое впечатление о нем для себя. Умом-то понимал, что приехали в один из крупнейших городов Германии. В столицу федеральной земли. Но что я знал об этом городе? А, как оказалось, знал я о нем мало. Пожалуй, то, что назван он в честь липы (как Липецк и Лиепая). Ну и музыкальные ассоциации (кроме классики – это еще Rammstein и Tokio Hotel). Особенных ожиданий от этого города не было. Поэтому доверился гиду и просто ходил, смотрел, слушал. Естественно, основные достопримечательности города расположились в центре города. Первым делом нас повели в церковь святого Фомы. Она имеет отношение к Иоганну Себастьяну Баху (там находится его могила). А еще в той церкви находится действующий орган. Это было, пожалуй, самое яркое впечатление от города. После приобщения к вечному и к классике организованно свиньей пошли по городу. Меня впечатлило здание коммерческого банка. С золотыми (хочется так думать) вензелями и лепнинами и в то же время массивное и монументальное. Созерцал его несколько минут. Отвлек меня от этого здания запах кофе. Аромат доносился от одной из узких улочек, которая уходила в сторону от площади, на которой мы находились. Город просыпался, народ жаждал кофе. И кофейни открывали свои двери, наполняя воздух ароматом свежего кофе.

Тут гид собрала нас в кучу и повела к другой достопримечательности. А именно – к ратуше, на рыночную площадь. Вообще же немецкие города строились вокруг ратуш. Соответственно, “ратуша – это наше всё!”. После ратуши нас повели на поклон к другому знатному представителю города Лейпцига – Иоганну Вольфгангу Гёте. Проникся и немецкой литературой тоже. Забегая вперед, скажу, что отголоски Гёте преследовали нас еще некоторое время. По городу стоят памятники героям его произведения “Фауст”. В частности, проходя от Рыночной площади, через торговый комплекс “Пассаж Медлера”, установлены фигуры героев этой поэмы. Именно там расположен Погреб Ауэрбаха.
Долго ли, коротко ли… а завели нас в еще одну церковь (святого Николая). Примечательна она тем, что своды у нее зелено-фисташкового цвета. Да и вообще внутри кажется светло, просторно.

Недалеко от церкви находится и главная площадь города – Августус-Платц. По совместительству крупный транспортный узел города. На этой площади находится оперный театр и городские часы. Часы примечательны тем, что каждый час на них отбивают звонари с молотами. Вообще же, на мой взгляд, на Лейпциге отпечаталось его восточно-германское прошлое. Особенно на этой площади и вокруг нее это ощущается. Собственно, в советское время она называлась именем Карла Маркса.

Лейпциг мне мало чем еще запомнился. Но вот еще один факт – в этом городе на одной из улиц ходит самый быстрый в Европе трамвай. Это длинная улица с прямым отрезком трамвайной линии. Так вот на этом отрезке трамваи разгоняются до 80 км/ч. Более того, они не гремят когда едут. Дело в том, что рельсы там укладывают на подложку из войлока и резины. Трудно представить себе, чтобы у нас в России под рельсы подкладывали войлок.

Финальной точкой нашего посещения Лейпцига был памятник Битве Народов. К стыду своему из школьного курса истории я что-то не помнил ничего про эту битву, но непосредственно там, у этого памятника, я проникся. Проникся, вероятно, его размерами. Он, действительно, поражает. Это самый массивный памятник Европы. По замыслу архитектора, памятник и должен быть таим. массивным, огромным. Чтобы оставаться в памяти. Что касается меня, то архитектору удалось оставить отпечаток в моей памяти своим творением. По сложившейся уже за то недолгое время, что существовала наша туристическая группа, время, к памятнику первыми рванули я и Дмитрий (второй любознательный член нашего сообщества). Успели запечатлеть его (памятник) пока вокруг него не было народа.

Дрезден.
Про Дрезден я знал больше, чем про Лейпциг. Правда, многое вспоминал уже непосредственно будучи в городе. Из серии “ах, да! про это же я читал! а про это сам рассказывал. По-немецки. На ломанном немецком, путая артикли и futurum1 с прошедшим временем”. Да и из истории о Дрездене я помнил хоть что-то. А именно то, что самолеты союзников в мае 1945го года разбомбили его. Несмотря на то, что в городе не было военных объектов, а было много красивых зданий и вообще объектов культуры. Спорить о причинах тому можно много, но максимально убедительной мне показалась версия, озвученная нашим гидом. Когда стало ясно, что при разделении Германии на сферы влияния стало ясно, что Дрезден отойдет к СССР, то союзники решили камня на камне не оставить от него. У них это получилось.
Первое впечатление от Дрездена – чернота. Такое ощущение, что здания то ли закопчены, то ли измазаны сажей. Оказалось, что материал, которым отделаны фасады зданий, окисляется на воздухе. И со временем его либо очищают, либо заменяют. Насчет замены – это больше относится к резным фигуркам Цвингера. Шлифовать их неудобно, поэтому просто изготавливают новые. А окислившиеся просто распродают на аукционах. И коллекционеры покупают их за большие деньги. А потом хвастаются гостям, дескать, вот эта фигурка – пятая слева в шестом ряду на крыше Цвингера. Стояла там с такого-то по такой-то годы.
Достопримечательности Дрездена расположены компактно в центре города. Как только гид начала рассказывать нам про Цвингер – я сразу же узнал его по картинкам в учебнике немецкого языка. Вспомнил про Фрауенкирхе (ее я увижу чуть позже). А пока же следовал за группой, слушая рассказы гида. Самыми запомнившимися фактами из ее рассказа были – стена из фарфоровой плитки (если верить гиду, то она – бесценна! т.к. каждая плитка стОит баснословных денег, а этих плиток там – 25 тысяч). Меня же впечатлило само полотно. Это самое большое в мире фарфоровое панно. На нем изображено “шествие князей”. На нем изображены представители правивших династий со свитами. А рядом с этим панно – та самая Фрауенкирхе. Еще один момент, на который обратила внимание наша гид – это пивная, в которой любил бывать В.В.Путин в те годы, когда он жил в Дрездене. Я там тоже отметился, но позже. А пока нам показали “привет из прошлого” – надпись на стене музея о том, что музей проверен и мин нет. Это дело рук советских солдат в 1945-1946 годах, когда разминировали город.

Когда нам рассказали и показали основные достопримечательности, выделили свободное время на разграбление изучение города.
Т.к. в радиусе полукилометра от эпицентра описываемых мною событий я уже посмотрел, что хотел, то решил отважиться прогуляться на другой берег Эльбы и посмотреть, что же интересного есть там. Там тоже были черноватые здания. А также фонтан и памятник золотой лошади. Напомнил мне “медный всадник” в Питере. Но самое интересное – с противоположного берега открывался красивый вид на ту часть города, где мы гуляли только что. Далеко старался не отходить и следил за временем. Все-таки, первый раз в городе, да и к назначенному часу стальной конь нас ждал.

А до этого назначенного часа у меня в планах было отведать пищу бургеров. И отведать ее именно в той самой пивной, где некогда любил бывать наш будущий президент.
Среди узких улочек, заполненных сувенирными лавками, отыскал это заведение. Времени оставалось мало. Несмотря на это, осмотрел залы. А антураж там своеобразный, интересный. Выполнен в рыцарском стиле. И официантки в соответствующих нарядах.
Выбрал столик, подозвал официантку, заказал бокал пива и на гарнир к нему картоху, сосиску и квашеную капусту. Это и есть типичная немецкая пища. Т.к. времени оставалось катастрофически мало, то вместе с едой попросил сразу же и счет. Пока заказ готовился, решил еще пофоткать. И не заметил, как из-за угла вышел официант с подносом на руке. На подносе – 12 бокалов пива. Увидев, что я снимаю что-то, он решил не портить мне кадр, и резко затормозил. А пиво не затормозило. И, как в замедленном кино, бокалы, словно кегли, повалились с подноса. Страйк! Нет, конечно, мне было жутко неудобно и жаль официанта. А также я успел заметить всю палитру эмоций посетителей за соседним столом. “Unsere Beer?! (Наше пиво?!)” – держась за сердце, вопрошали они. Счастье Пиво было так близко!

Отужинав по-бюргерски, расплатился и вышел в уже вечерний Дрезден. Город зажег огни, появился особый антураж. До автобуса добрался довольно быстро. Не опоздал. А вот товарищ из Москвы – опоздал. И наша гид решила, чтоб впреть неповадно было членам группы опаздывать, наказать опозданца искусством. Он должен был порадовать группу танцем. Товарищ не растерялся и прошел по салону, вращая бедрами и напевая “Чунга-Чангу”.
Тронулись.
Нас ждала Прага.
По дороге в качестве ознакомления с европейской культурой и такой же историей нам включили фильм про династию Габсбургов. В этом же фильме был показан дворец то ли Сан-Суси (около Берлина), то ли Шёнбрунн (около Вены), который нам предстояло взять посетить. С меня зАмков уже хватило, поэтому я смотрел без особого энтузиазма. Да и вообще я не любитель того периода истории.

Прага.
От Праги в тот день увидели лишь небольшой кусок, да и то около отеля. Который был на окраине города. Собственно, впечатлений на этот день хватило и без Праги. Поэтому восхищаться и восторгаться этим городом я решил завтра. А пока же нам сказали, что тут неподалеку есть круглосуточный супермаркет (что вообще для Европы – большая редкость). Спать ложился с ощущением того, что этот номер в гостинице станет моим пристанищем на ближайшие 3 дня. в Чехии наша группа провела больше всего времени. Три дня.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: