город Ходжент

Худжанд — это единственный город, построенный непосредственно на берегах Сырдарьи, одной из главных водных артерий Центральной Азии

Это второй по величине и значимости город, называемый северной столицей Таджикистана

В 1219 – 1220 годах армия Чингисхана нанесла серьезный урон городу, но он был вновь воссоздан, становясь лучше и краше

Город был одним из важнейших центров, через который проходил Великий Шелковый путь

Рынок Панчшанбе, что в переводе означает Четверг – один из самых больших крытых рынков Центральной Азии. А назвали четверг потому, что именно в этот день каждую неделю здесь организовывалась самая большая торговля

Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии. Здесь же находится и Исторический музей

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

В Худжанде был открыт 3,5-метровый гранитный монумент в память о двенадцати русских учителях, которые в 1922 году приехали сюда, чтобы бороться с безграмотностью. Памятник установлен на территории худжандской гимназии №1, и сюда очень часто приносят живые цветы. На фоне стараний отказаться от всего, связанного с СССР, в остальной части страны – этот факт очень удивляет

Первые государственные образования на современной территории Таджикистана появились ещё до нашей эры, назывались они Бактрия и Согдиана

Одно из крупнейших в мире месторождений серебра находится на севере Таджикистана

В Таджикистане, особенно в сельской местности, важным признаком женской красоты считаются сросшиеся на переносице брови – некоторые таджички даже специально закрашивают участок между бровями

В Таджикистане есть потрясающе красивое озеро Искандеркуль («озеро Александра»), цвет воды в котором постоянно меняет оттенки. Назван этот водоем в честь Александра Македонского – согласно легенде, на пути великого завоевателя встретилось селение, жители которого отказались сдаваться. Тогда он повелел перенаправить на поселок русла рек и затопить его. Так и возникло озеро

Гора Худжа Мумин, уникальный памятник природы, полностью состоит из чистейшей соли разных цветов – серого, розового и бирюзового. Эти запасы способны обеспечивать всё человечество солью в течение нескольких столетий

В Таджикистане допустимо сватать даже новорожденных детей – в этом случае их матери должны, читая молитвы, разломить лепешку и соединить малышей специальной лентой

Целых два таджикских города связаны с Македонским. Более северный Худжанд он захватил, назвав его Александрией, а южный Куляб Македонский не смог захватить, чем кулябцы гордятся

Пенджикент является одним из древнейших городов не только Таджикистана, но и Центральной Азии. Городу 5500 лет, что рассказывает о великой истории и уникальности города. В переводе на русский язык Пенджикент значит – «пять посёлков». В народе существует рассказ, что именно с пяти поселений, когда-то располагавшихся на этой территории и началась история удивительного города Пенджикент Пенджикент является одним из древнейших городов не только Таджикистана, но и Центральной Азии. Городу 5500 лет, что рассказывает о великой истории и уникальности города. В переводе на русский язык Пенджикент значит – «пять посёлков». В народе существует рассказ, что именно с пяти поселений, когда-то располагавшихся на этой территории и началась история удивительного города Пенджикент

У многих жителей Таджикистана очень популярна процедура замены обычных зубов на золотые. Госслужащим, однако, золотые зубы вставлять запрещено. Если им требуются зубные протезы, то нужно подбирать такие, которые внешне выглядят, как обычные зубы

В Таджикистане по закону запрещено сушить бельё в окнах, выходящих на дорогу, а также стирать ковры во дворах

Ценники в магазинах почти не встречаются, так как всё равно все торгуются. Причём торговаться можно даже в брендовых магазинах – там ценников тоже нет

Таджикский город Худжанд, он же Ходжент – один из древнейших во всей центральной Азии. В прошлом он был захвачен Александром Македонским, после чего был на какое-то время переименован, получив название “Александрия Эсхата”.

Таджикские полицейские, патрулирующие улицы, носят с собой отвёртки. Они нужны, чтобы скручивать номера с неправильно припаркованных автомобилей

Во время государственных праздников полиция и местные старосты здесь ходят по домам и очень настойчиво просят всех идти на улицу и веселиться

Многие народы Средней Азии относятся к тюркским, например, узбеки, казахи и киргизы. Таджики же заметно отличаются от них, так как они происходят от персов

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

факты о Душанбе

Слово «Душанбе» в переводе с таджикского языка означает «понедельник». В 1929 году город переименовали в Сталинабад, и вплоть до 1961 года он носил это имя

Столица Таджикистана – город Душанбе – образовался на месте базара, который устраивался каждый понедельник в живописной долине. Со временем возникло первое поселение (кишлак), ставшее впоследствии большим городом

Первое упоминание о Душанбе в официальных источниках встречается в конце 17 столетия. Тогда в нем насчитывалось всего полтысячи дворов на 8 тысяч человек. Но по некоторым данным, столице Таджикистана уже более 3 тысяч лет

Таджикистан – самое маленькое государство Средней Азии. Почти всю территорию этой страны (почти 93%) занимают горы

Душанбе – единственный в Таджикистане город, который административно делится на районы. В каждом из 4 районов свое управление – хукумат

В центре Душанбе в 2011 году был установлен самый высокий в мире флагшток, на проектирование которого ушло несколько лет. Высота конструкции из 12 металлических труб составляет 165 метров. Длина государственного флага, вывешенного на нем – 60 метров, а вес – свыше 700 килограммов

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

Нурекская гидроэлектростанция попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая в мире плотина – ее высота составляет 304 метра, то есть она выше Эйфелевой башни

Госслужащим в Таджикистане запрещено иметь золотые зубы

Согласно действующему закону об образовании, школьникам, студентам, учителям и преподавателям запрещено иметь при себе мобильные телефоны

На свадьбу молодоженам принято дарить сюзане – это особое покрывало, которое будет защищать молодую чету от злых духов и сглаза

В 1966 году на юге Таджикистана было обнаружено изваяние Хатлонского будды, ставшее частью экспозиции Таджикского национального музея в Душанбе

Душанбе поэтично именуют город-сад, такое большое количество здесь зеленых насаждений и парковых зон. Особой популярностью пользуется парк имени Садриддина Айни, в котором деревья высаживали писатели, члены международной конференции из Африки и Азии. Любимый же парк местных жителей Душанбе – возле искусственно созданного Комсомольского озера

Душанбе – город с простой архитектурой, особый колорит ему придают невысокие строения, возведенные в 30-40-х годах прошлого столетия. Главная и самая протяженная улица – проспект Рудаки, вдоль которого можно увидеть основные достопримечательности таджикской столицы

Даже в фирменных таджикских магазинах Самсунг и iCom принято торговаться

В Душанбе официально запрещено ходить в галошах. Считается, что это неприлично, а галоши здесь популярны

Таджикистан – это не только исторические крепости и удивительные места, но самое главное Таджикистан – это прежде всего гостеприимный народ, уникальная кухня и удивительная природа. И вам нужно, обязательно побывать в Таджикистане, увидеть все своими глазами и наполниться впечатлениями

Все государственные паспорта в Таджикистане давно уже электронные и биометрические, а не просто бумажные

Монет в обороте мало, их не хватает, поэтому в магазинах часто пытаются дать сдачу жвачками и прочей мелочёвкой

Полиция в Таджикистане вполне может арестовать парочку влюблённых, если те будут обниматься на людях

В черте города здесь запрещено держать скот. До введения в этого запрета улицы были полны ишаков и коров даже в Душанбе

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Душанбе Худжанд

Эпиграф
Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал
(с) В.С.Высоцкий

Душанбе

Подъем был ранний. В начале 5го я оставил ключ от комнаты и записку с благодарностью хозяевам дома и покинул его. На завтрак у меня в тот день был свежий горный воздух. Как я уже говорил, сразу за домом город Душанбе заканчивался и начинались горы. Точнее, ГОРЫ! Указатель на выезде из города мне говорил, что шагать мне еще почти 300 километров. Но меня это не пугало. География подсказывала, что дорога тут одна – на Ходжент. А логика вторила географии – и весь транспорт идет либо до Ходжента, либо в Айни. Так что, любая машина – попутная. Про Айни я узнал тут же, около дорожного указателя.

А еще на том же самом месте я узнал, что в этих местах ослы и мулы до сих пор – транспорт. Вот уж не ожидал! я думал, это уже пережиток. Ан нет! Это была “первая ласточка” своего рода. Позже я еще не раз встречал таких вот всадников и рыцарей верхом. Даже захотел покататься так же, но забыл.

Встал в тот день я, видимо, с той ноги. Т.к. пройдя буквально метров 500, остановил машину, в которой ехали водитель и пассажир. Ехали в Ходжент. Можно сказать, повезло. Уселся на заднее сидение и опустил окна с обеих сторон. Чтобы лучше было видно горы. Думаю, это был самый удачный расклад, т.к. фоткать можно было с двух сторон. Если б сидел спереди – то только со своей стороны, либо через лобовое стекло. а тут опустил окна – и любовался, наслаждался всю дорогу.

Скажу сразу – я первый раз был в таких высоких горах. Тут они такие, что до неба достают. И разные. Есть такие, на которых “зеленка” – какая-либо растительность. Есть лысые, есть такие, где снег лежит. В августе! В движении снимать не очень удобно, зато каждую секунду перед тобой предстает совершенно новая картина. Потому, что горы то “прячутся” одна за другую, то “выглядывают” одна из-за другой. То одни и те же горы с разных сторон открываются. И хочется запечатлеть каждый миг, каждую картину, которую горы “рисуют”. И это еще не считая игры света и тени.

Среди таких великанов даже большие грузовики кажутся не более, чем муравьи. А дорога просматривается на открытых участках далеко, потому караваны грузовиков воспринимаются вереницами муравьишек, кропотливо везущих в гору (либо под гору) свои фургоны. Правда, когда они рядом, да на узкой дороге… жутковато! когда справа ОНО грохочет, а слева – пропасть. Причем, пропасть настолько глубокая, что голова кружится, когда выглядываешь из окна вниз. Еще возникал порой когнитивный диссонанс, когда видел снег. Летом! В жаркой Средней Азии! И СНЕГ!

По дороге попадались тоннели. Большие и маленькие. Точнее, сначала маленькие, а потом большой. Про маленькие сказать ничего не могу. А вот большие… Протяженность их – 5,5 километров каждый. Первый тоннель – адский. Подъезжая к нему, водитель велел быстро закрыть окна. Сначала я не понял. Но потом стало все понятно. Дорога разбита, вытяжка не работает, в тоннеле стоит плотный смог такой, что видимость предельно низкая. Освещения нету, тьма кромешная. Как следствие – пробки. Ехали по тоннелю минут 30. При этом в тоннеле как-то еще умудряются работать люди. Ходят они в масках, но, думаю, никакие маски не помогают в ситуации, когда такой плотный поток машин (особенно дизельных грузовиков) стоит в нескончаемой пробке в закрытом пространстве тоннеля. Думаю, там можно топор подвешивать. Упаси Аллах попасть там в ДТП или пробить колесо! Эти полчаса в тоннеле показались мне если не вечностью, то годом. Движемся наугад, в кромешной тьме (фары особо не помогают), кругом рёв двигателей. И назад никак, только вперед. Но и света в конце тоннеля не видать. Второй самый длинный тоннель дался легче. Его, можно сказать, проскочили – по сравнению с тем, как пробирались через первый. А уж через маленькие пролетали со свистом.

Пока ехали по серпантинам Таджикистана, меня не покидала мысль “как же, должно быть, сложно было прокладывать дорогу тут!”. Прорубить ее в скалах, потом заасфальтировать. Поднимать на такую высоту технику. Не забываем, что дороги тогда еще не было. Спросил у моих попутчиков (хотя, это я ихов попутчик) – как же ездили прежде, когда дороги не было? Так и ездили, на ослах. Потому, что транспорт никакой не проедет. А ослы – проходимые. Но дорога занимала в один конец часов 14-16. Выходили рано утром и только поздно вечером добирались до Ходжента.
Еще один трудовой подвиг советского народа в Таджикистане – ЛЭП в горах. Сколько же трудов потребовалось, чтобы доставить туда металлоконструкции, закрепить их на скалах, а потом и прокинуть провода на таком расстоянии. Горные реки Таджикистана несут в себе много энергии. Ее-то и приручили, построив, в частности, Нурекскую плотину. И дальше уже эту энергию раздавали по всей республике. В самые отдаленные аулы.
Хотя, когда я так думал, я еще не представлял себе, насколько отдаленные могут быть в Таджикистане аулы. Даже не аулы, а отдельно взятые дома. Которые и домами-то трудно назвать.

Вы, наверно, обратили внимание на такие коричневые постройки. Я сначала не мог понять, что это такое. То ли капище какое-то, то ли дольмен? Оказалось, это жилище! да, да! И люди живут в таких. В 21м веке. Хижина, сложенная из камней. Либо это самодельные кирпичи какие-то, выпеченные из глины в самодельных формах. Но самое страшное, на мой взгляд, даже не это. А удаленность от цивилизации. Были домишки, которые стоят у дороги. Ну или относительно недалеко. А есть и такие, которые сверху едва различимы. Находятся где-то внизу и стоят по одиночке. Как к ним подобраться ? – вообще непонятно. Если, например, людям нужна медицинская помощь. Или пенсия. На парашюте сбрасывать? Да и чем можно тут заниматься всю жизнь? Ни отопления, ни электричества (если не считать магнитные поля от ЛЭП). Я уже молчу про эти ваши интернеты и телевидение. Оказывается, все очень просто. Как мне сказали мои спутники, в таких местах жители просто летом выращивают одного-двух мулов или ослов. За лето скотинка (это я про животных) отъедается. А по осени ее забивают, мясо засаливают, коптят, готовят на зиму. И зимой спят да едят мясо. Все, вот все развлечения. Насыщенная жизнь! К тому же зимой, думаю, там очень холодно. Морозы плюс сильные ветры вдоль ущелий. Растительности там не так много. Чем топить хижину? Вобщем, как-то не укладывается у меня в голове, как можно жить ТАМ? Зато, наверно, никаких налогов, выборов, новостей, “давай поженимся” и “пусть говорят”. Короче, вселенское зло обходит стороной этих людей, полагая, что и без того люди наказаны. Хотя, не исключаю, что это самые счастливые люди! Не попробуешь – не узнаешь.

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

Еще там, в горах, заметил, как жизнь зависит от воды. Мы, наверно, не обращаем внимания, но вот в ущелье течет речка. По ее берегам растут деревья, кустарники. Соответственно, и какая-нибудь живность водится. В какой-то момент проезжали через большую реку. Потом поднялись снова в горы и оттуда уже видно было по зеленому шлейфу деревьев, как проходит русло реки. И в итоге приводит к целому оазису! Небольшой городок или поселок. Подозреваю, что это и был тот самый поселок Айни. Сверху смотрелось необычно: посреди пустынных гор зеленая змейка жизни и городок сам в себе.

По пути общались с моими попутчиками. Рассказывали о том, как у них жизнь в Таджикистане идет, сетовали на то, что такая большая страна развалилась. Дескать, жили все вместе, одной дружной семьей. Причем, служили эти двое товарищей подо Львовом в ВДВ.

В городе Истравшан мы с ними простились. У ребят были какие-то дела в том городе. Меня же они пересадили на другую машину. Сами на рынке нашли тех, кто ехал в Ходжент, и договорились с ними, чтобы меня довезли до города. Т.к. изначально договаривались, что довезут меня до Ходжента.
Дальше поехал в “жигуленке”. Битком набились. Семья ехала в город – продавать фрукты. Готовясь к поездке, читал, что в Средней Азии нельзя есть фрукты что называется “с куста”, то есть – немытые. И воду сырую не рекомендуют пить. Три дня поноса, судороги и смерть. Помятуя об этом, принял угощение от моих новых попутчиков, но есть не спешил. положил в рюкзак себе. Думал “в Ходженте помою и съем”. А попутчики мои, увидев это, стали задавать вопросы типа “почему не ешь?” или “не любишь фрукты? они же свежие”. Когда же я сказал, что оставлю на потом – они, кажется все поняли и сказали “вот вы в России привыкли все мыть. Потому и болеете. А у нас едят прямо с куста и ничего – нормально. сорвал и съел”. На свой желудок я никогда не жаловался. Не переваривались в нем разве что шурупы. Разные сочетания еды выдерживал стойко. Потому и решил попробовать. Поел в дороге виноград, сливы, яблоки. Последствий не последовало. Чувствовал себя нормально и через 10 минут, и через полчаса, и через час. Из чего сделал вывод о том, что смело можно есть фрукты хоть с прилавка, хоть с куста. По крайней мере, мне. Это было приятное обстоятельство. Существенно скрасило мой поход. По дороге до Ходжента увидел несколько каньонов. Типа тех, что в Аризоне в Америке. Только размером поменьше. Правда, природа происхождения разная. Здесь это высохшие русла рек. Но, тем не менее, смотрится необычно. Прежде я не видел.

Ходжент
В Ходженте меня высадили, как я и попросил, у крепости-музея. Сердце города. Собственно, она и была гвоздем программы моего посещения города. Особенность старинных городов в том, что начинались они с крепостей. Либо с кремля (в русском варианте – Владимир, Нижний Новгород, Москва). Так и Ходжент. На берегу Сырдарьи была построена крепость. Сейчас город, конечно, вырос. А в крепости – музей. Город не самый туристический, потому и посетителей не так много. Но, между тем, экспозиция интересная. Начиная от древних времен (пещерные люди), до нашего времени. Быт и интерьер современных жителей Таджикистана. А в промежутке от неандертальцев до современности представлены экспонаты эпохи Александра Македонского. Отдельный зал – посвящен Персеполису. Правда, в основном там фотографии экспонатов, находящихся на территории этого древнего города. Про себя я тогда отметил их красоту. Но кто бы мог подумать, что ровно через год я окажусь в том самом городе и увижу их своими глазами. А тогда они мне казались практически недосягаемыми – в Иране. Иран тогда казался мне вообще неприступным. В туристическом плане. Но, возможно, именно тогда во мне и зародилось семя желания посетить загадочную Персию. Пока же оставалось довольствоваться лишь фотографиями и одним-единственным экспонатом, привезенным из города, до которого простиралась на восток империя Александра Македонского. В другом зале сделан стеклянный пол, под которым представлены древние артефакты. Т.е, буквально у вас под ногами будут археологические находки. Т.е, в одном музее можно проследить всю историю человечества на примере одного отдельно взятого народа (таджикско-персидского).

Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Составная часть фортификационной системы города. Основана в VI—V вв. до н. э. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией (СТАКЭ), Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель — составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда и окружают территорию древнего города площадью 20 га.
С развитием экономики, торговли, системы правления и численности населения город разрастается. В VI—VII века строится новая крепость. Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Во время нашествия Чингисхана (1219—1220 гг.) для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тыс. среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика составляет одну из ярких страниц в истории освободительной борьбы таджикского народа. В результате монгольского нашествия Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале XV века крепость лежала в руинах. По сведениям Захириддина Бабура уже в конце XV века крепость была восстановлена и являлясь резиденцией местного правителя.

Уже на выходе из музея, встретил двух туристов. С фотоаппаратами, рюкзаками – все как положено. Правда, ребята были значительно старше меня и явно не русские. Не помню, как завязался разговор. АААА!!! я услышал от них “Кайракум-куль”. А я как раз собирался туда. Это “Таджикское море” – водохранилище на Сырдарье. На улице была жуткая жара. Градусов 45. Завязался диалог с этими ребятами. Сказал им, что я тоже собираюсь туда же. Они не знали, как объяснить таксисту и где найти транспорт. В Таджикистане по-английски мало кто говорит. Я им сказал, что из России и по-русски сейчас договорюсь с таксистом и нас довезут. Поймал таксиста, договорился о цене, моих новых компаньонов предупредил, что едем в складчину. Стоимость поездки поделили на троих и каждый внес свою долю. Всех все устроило. а мое предложение они активно замахали гривами. С парнем-водителем договорился на определенную сумму. Плюс он сказал, что готов и за пол-цены отвезти нас потом назад. А пока мы там будем купаться- он нас подождет. Попутчики мои оказались испанцы. Но переехавшие жить в Тайланд. Один из них – учитель географии и истории, а другой – просто его друг. И вот первый привез второго в Таджикистан показать красоты Средней Азии. Сам он тут уже бывал. Плюс этот товарищ интересуется историей. Очень его интересует личность вождя мирового пролетариата – Ленина. По пути нам 2 раза попадались памятники Ленину (странно, но в Таджикистане они сохранились). И каждый раз учитель оживлялся и кричал “kamerad Lenin! kamerad Lenin!”. Причем, ударение – на второй слог: ЛенИИИИн. Купаться они наотрез отказались. Мотивируя тем, что не достаточно тепло. Вот если бы было +60 – они бы пошли купаться. а +45 – прохладно для них. Для меня это было, конечно, удивительно. Сказал, что мне, как северному оленю, выросшему в Мурманске, и в Душанбе тепло! Учитель географии, конечно, представляет, где находится Мурманск. И при одном только названии этого города, он съежился, изображая, как у него мороз по коже пробегает. Дальше я еще пару раз мимолетно произносил “Мурманск”, наблюдая за его реакцией. Конечно же, наплёл ему про белых медведей, шастающих по городу. Про школу, которая была самый большой в городе чум. И что кроме ягеля и грибов полгода ничего не ел. Вобщем, стандартный набор баек про крайний север.
Так вот за шутками и прибаутками доехали до Гулистона. Минут 30-40 на такси. А там уже, пройдя мимо чайхоны, вышли к водохранилищу. Увидев море, меня обуяла такая радость! Как ребенок обрадовался воде. Жара плюс пыль дорог. Мои иностранные друзья остались на малом озере, а я же отправился на большое. Договорились встретиться через час или два на том же месте. Наплескавшись там, отправился к условленному месту. По пути мне встретился небольшой “лягушатник”. То ли детская запруда, то ли женская. В общем, отдельная от общей купальни. Там же купались несколько девушек. В платьях. Короче, в одежде. Я так понял, что это проявление строгих мусульманских правил. Мужчины купаются в плавках, а женщины – в одежде. Чуть поодаль увидел вообще “малинник” – несколько таджикских женщин. Как я уже писал выше – они очень любят фоткаться. Потому сфоткался в этом “малиннике”.
Еще 30-40 минут и мы снова в Ходженте. На том самом месте,откуда нас и забрали. У испанцев были свои планы, у меня – свои. Стали прощаться. Попросил у них фото на память. Ребята приготовились позировать, но какие-то грустные на них были лица. Сказал, чтоб сказали “сИИИИИськи!”. Они сказали, растянув улыбки. Сфоткал их. После чего они спросили меня “What is it – siiis’ki?”. Объяснил им, что американцы говорят “чИИИИзз”, когда фоткаются, а у русских же для этого случая есть слово “сИИИИськи”. А когда они спросили, что же оно обозначает – пришлось объяснить, показывая на себе ладонями. И вот тут их пробрал истеричный смех! На этой веселой ноте и расстались.

В Ходженте мне осталось из задуманного немного. Проехаться по городу до главного рынка. Там же около него еще пара достопримечательностей. Но прежде вышел на берег Сырдарьи. Вспомнил, как в школе, еще в 3м классе на природоведении проходили эти две реки – Сырдарья и Амударья. И вот Сырдарья протекала буквально передо мной. Для засушливой Средней Азии река полноводная. Правда, позже я увидел, что в Узбекистане эта река значительно мельче. Да и вообще за воду там идет настоящая борьба. Узбеков зажимают. Они самые обделенные водными ресурсами получаются.

Теперь оставалось доехать до площади Панджшанбе. Там находится мавзолей Шейха Муслихиддина, мечеть и рядом с ней – главный рынок города.

Мечеть Масджиди Джами. Этот крупный мемориальный ансамбль, находящийся в исторической части города, расположен на западной стороне площади Панджшанбе, фасад здания обращён на ул. Шарк, воздвигнут на могиле Муслихиддина Худжанди – правителя города Ходжента, поэта, жившего в XII веке. Предания гласят, что шейх Муслихиддин был святым чудотворцем. Сначала он был похоронен в селении Унджи (пригород Ходжента), но его почитатели перенесли прах шейха в город и воздвигли на этом месте мавзолей. Это было в XII веке. Тогда мавзолей являл собой небольшую погребальную камеру из жженого кирпича, украшенную терракотой. Эта усыпальница была разрушена в период монгольского нашествия.
В XIV веке мавзолей отстроили вновь, но при этом слегка изменили планировку. Теперь он стал состоять из двух помещений. И это здание, увы, тоже было вскоре разрушено.
В XVI веке на останках старого мавзолея было построено новое здание. Оно конструктивно отличалось от прежних строений и стало не просто местом захоронениея, а сооружением, в котором совершались молитвы и ритуальные обряды. Мечеть построена в 1512—1513 годах. Многоколонный (30 колонн) айван примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн), и входит во внутренний двор мечети. На улицу Шарк обращена протяжённая южная стена мечети без каких-либо проёмов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком — порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении — пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, но краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Конструктивно здание каркасное с сырцовым заполнением и последующей штукатуркой ганчевым раствором. Промежутки между каркасом использованы для устройства ниш при и михраба как в зимнем зале, так и на айване. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жжёного кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично севера ограничен одноэтажными худжрами. В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращённый на ул. Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жжёного кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху. Резные ворота портала выполнены в 1513—1514 годы. В декоративной отделке мечети принимали участие мулла Мансур (роспись), усто Шамсидцин (резьба по ганчу) и др. Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
Сегодня Мавзолей Шейха Муслихиддина – архитектурный ансамбль, состоящий из соборной мечети, минарета XIX века (высота свыше 20 м ) и древних захоронений, главное из которых мавзолей шейха Муслихиддина.
Нынешний мавзолей двухэтажный, с входом-порталом, широким куполом. В центре находится зиёратхона (зал поминовения) и усыпальница-гурхона под куполом. В центре помещения – деревянное надгробие – сагона, покрытое тонкой геометрической резьбой с растительным орнаментом и инкрустациями. Мечеть-мавзолей, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.

Мавзолей мне очень понравился. Белый мрамор плюс стекло – красивое сочетание. Но меня теперь больше интересовала не духовная пища, а материальная. Увидев рынок, устремился к нему. По пути фоткая красоты, попавшиеся в поле зрения.

На рынке я хотел одну единственную вещь – АРБУЗ! Как наркоман хотел арбуза! Сезон арбузный у меня еще не был открыт. Самое время было открыть его. Среди торговых рядов нашел прилавок с самыми аппетитными арбузами. Купил один – килограмм на 9. Взял его в руки и пошел дальше бродить по рынку. И только уже на выходе поймал себя на мысли, что арбуз-то я поесть не могу. Ножа у меня нету. А есть его хочется. Вернулся к тому же самому прилавку, где и покупал его. Поведал о своей беде и попросился поесть там же, попросив нож у продавца. Пристроился за торговыми рядами, вскрыл арбуз, съел сколько смог. А смог я около 5ти килограмм. Остальное выкинул со словами “хватит!”, вернул нож и отправился в сторону общественного транспорта.

До автовокзала доехал на маршрутке. Следующим пунктом назначения для меня был Бустон. Городок находится буквально на границе с Узбекистаном. Подождал минут 15 до отправления. Проехал минут 30 и был в городке. Теперь предстояло как-то добраться до границы. Выручили таксисты. У них, как сказал водитель маршрутки, есть свой “пятачок”, откуда они отвозят пассажиров до границы. Тем же путем проследовал и я. За небольшую плату меня довезли до границы. Точнее, остановились метрах в 500 от КПП. И указали, куда идти. Пока шел до КПП, увидел самый необычный Duty Free, который я видел в своей жизни.

Войдя на территорию КПП, спросил “В Узбекистан – это через вас?”. В нескольких шагах впереди меня уже развевались флаги Узбекистана. Мне же оставалось лишь пройти через бюрократическую машину и утрясти все формальности перехода границы. На выходе из Таджикистана практически не досматривали. Для посещения Республики Узбекистан гражданам РФ не надо визу. Но надо загран-паспорт и нужно заполнить миграционную карту. В ней следует указать ввозимые ценности, деньги, мобильные телефоны и прочее. Обыск при входе в страну основательный. Когда я был на КПП – разбирались с некой женщиной, пытавшейся пронести журналы “18+” в страну. Меня же попросили показать фотки на фотоаппарате. Разумеется, досмотрели рюкзак. Но на этом и ограничились. Миграционную карту (в двух экземплярах) велели не терять и отдать ее при выходе из страны.
Не веря собственному счастью, я вышел уже на узбекистанской территории.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно:

Таджикистан Душанбе

Эпиграф
На Востоке, на Востоке
Что за небо – без луны?
На Востоке, на Востоке
Что за жизнь – без чайханы
(с) Ялла. Музыкальная чайхана

Самара
Весь багаж, который я собрал себе в Среднеазиатский поход, уместился в рюкзак. Причем, рюкзак был куда более пустой, чем когда я шел на Дальний Восток. Во-первых, потому, что было лето и я направлялся в теплые страны, во-вторых, потому, что планировал привезти больше сувениров. Поэтому в аэропорт я приехал, можно сказать, налегке. шорты, футболка, сандалии и практически пустой рюкзак на плече. Наконец, объявили посадку на рейс Самара – Душанбе. Параллельно шла посадка на рейс Самара – Анталия. В первую очередь – одни таджики. Во вторую – одни русские. Мне надо было в первую. Уверенно занял свое место в ней. Когда же подходил к началу таможенного досмотра, таможенник сказал мне: “Посадка на Анталию – через тот коридор. Вам – в ту очередь”. На что я невозмутимо и уверенно ответил “Все верно. Я в Душанбе.”, чем вызвал удивленный взгляд не только работника таможни, но и некоторых моих будущих попутчиков. На таможне все прошло без сучка, без косячка (еще бы… ведь я практически голый летел и практически без багажа). А вот на погран-досмотре все прошло не так быстро. Пограничник был очень удивлен, увидев перед собой русского парня (условно русского), лысого, высокого, крепкого телосложения, который летит в Таджикистан с одним лишь пустым рюкзаком.
– Куда летите?
– в Душанбе. Таджикистан.
– цель визита?
– туризм (тут я старался быть как можно более серьезным и невозмутимым)
– давно ли у нас Таджикистан стал центром туризма?
– там тоже есть, что посмотреть, если знать историю
– на какой срок летите?
– 2 недели
– что можно смотреть в Таджикистане 2 недели?
– не только Таджикистан. Узбекистан еще, Кыргызтан, Казахстан.
– ваш багаж? (покачав головой и причмокнув спросил пограничник)
– вот (показал ему свой полупустой рюкзак)
Видимо, этот факт окончательно нарисовал служителю кордона образ контрабандиста во мне, т.к. далее начался буквально допрос. Расспросы продолжались минут 20. Тут у меня закралось подозрение, что и при прилете в Самару досмотр и расспросы будут не менее пристальными. Подозреваю, что меня “взяли на черный карандаш”. Условно пропустили на рейс , при этом погрозив пальцем и покачав головой.

Вздохнув с облегчением, бодро зашагал навстречу новым приключениям и впечатлениям. Начинался ночной перелет.

Лететь до столицы Таджикистана – часа 3-4. Надо сказать, что все это время салон самолета напоминал шапито на выезде. Намучились стюардессы с пассажирами – жуткие непослушники они. Только два момента было, когда в салоне был порядок: это кормёжка и намаз. Как только за бортом начался восход, все пассажиры (кроме меня) приступили к намазу. Не сговариваясь. Совпадение или нет, но сразу после намаза самолет пошел на посадку в аэропорту Душанбе. После того как мы вынырнули из-под облаков, я увидел незнакомый мне доселе пейзаж. горы, горы, горы. Южные, лысые.

Душанбе

При выходе после посадки самолета в зону таможенного контроля подошел некий человек в форме и фуражке, предложил свои услуги по заполнению необходимых бумаг и прохождению контроля без очереди. Второй фактор был соблазнительным, т.к. время в очереди – это мое время для знакомства с городом. И оно уходило безвозвратно. Да и цена вопроса была какой-то небольшой.
Один из неоспоримых плюсов Душанбе – близость аэропорта к городу. Выйдя из аэропорта, оказываешься уже в черте города. Пройдя немного и нырнув в проулок (тут важно вернуть в правильный проулок) и он уже выведет к железнодорожным путям. Мы на верном пути! пройдя метров 500 по путям, мимо локомотивного депо, подходим к пассажирским платформам. У одной из них стоит поезд. Без окон (жара же, юг). А из окна выглядывает… неее, не может быть… Костя Райкин! Или просто похож. В соседнем купе – малинник – таджички гурьбой сидят. Правда, при виде объектива фотоаппарата разбежались, замахали руками, запрещая фоткать себя. То ли дело – мужчины. Улыбаются во все свои зубы, либо делают, что не замечают. А дети – так вообще в восторге, когда их фотографируешь! Сами просят, чтобы их свотографировали. И потом непременно на экране показали им их фото. Вообще таджики – очень общительные, приветливые, сами могут тебя остановить, попросить присесть не на долго, поговорить с ними. Там это в порядке вещей, т.к. люди не спешат, все делается размеренно, не торопясь (исключение – переезды на такси между городами). Вышел в город – через ЖД-вокзал. Т.е., от аэропорта шел до ЖД-вокзала какими-то задворками, курмышами. А из дверей ЖД-вокзала мне открылся Душанбе во всей красе.

Город произвел на меня сразу позитивное впечатление. Во-первых, солнце! очень солнечный город! было еще только раннее утро, а уже все было залито жарким ласковым солнцем. Во-вторых, зелень. Город буквально утопает в зелени. газоны, цветы, деревья, парки. И зелень такая сочная, яркая. Фонтаны поливают газоны и клумбы. Ввиду засушливого климата полив искусственный везде организован, солнце играет в брызгах. Люди приветливые, общительные. Как я уже писал – сами подходят, начинают общаться. Как и в Иране, собственно, на следующий год я с этим же столкнулся. Это неудивительно, ведь таджики и персы – люди одной культуры. Все мне было любопытно тут с первых же минут пребывания. Местный колорит, особенности. И этого хапать можно было сразу же. Например, старики в халатах и тюбетейках, сидящие в сквере. Вокруг надписи. Все буквы по отдельности знакомые и понятные, а слово целиком читаешь – фигня какая-то получается. Интересный эффект: непонятные и труднопроизносимые слова, написанные русскими буквами. Похожий эффект я наблюдал на некоторых табличках в Хэйхэ.

По большому счету, я впервые оказался в Азии. Формально, я в Азии уже бывал. И когда по Уралу гонял, и когда на Дальний Восток странствовал. Но это все было в рамках одной страны. России. Особого азиатского колорита не уловил. Маленькое исключение – это те часы, которые провел в Хэйхэ. Поэтому хотелось максимально ощутить местный колорит, впитать в себя особенности этого края. Оттого мой взгляд так жадно впивался во все то, что было для меня впервые и вновь.

От здания ЖД-вокзала отходит центральный проспект города – проспект имени Рудаки. Рудаки – основоположник таджикской письменности и культуры. Большинство примечательностей столицы Таджикистана расположены вдоль этого проспекта. Но у меня в планах был еще один немаловажный пункт. Подняться в горы и обозреть город с высоты. Насладиться его панорамой. Благо что горы начинаются сразу же на окраине Душанбе. И на одной из окраин на предгорьях раскинулся Парк Победы. Именно туда я лыжи и навострил (насколько уместно говорить о лыжах в Средней Азии). Если идти по проспекту от вокзала к центру города, то парк Победы будет по правую руку, следовательно, нужно держаться правой стороны, точнее – свернуть в нужном месте направо. Можно от площади Айни свернуть на улицу Лахути. И, признаться, у меня был такой соблазн… Но, решил, что на Рудаки больше интересностей будет. А уж свернуть можно будет, подобрав момент.

И этот момент я не упустил. Свернул в еще один проулок типа того, которым вышел от аэропорта к ЖД-вокзалу. По обе стороны – старинные глиняные домишки, а над головой свисают ветви деревьев. Причем, листва такая сочно-зеленого цвета. То ли она сама по себе такая насыщенная, то ли от того, что солнце яркое.

Первые полчаса пока прогуливался по городу, удивлялся тому, насколько отличается картинка города от того, насколько я представлял себе города Средней Азии. Хотя, Душанбе – это столица государства. С чего я решил, что там будут хижины и лачуги? Они есть, но на окраинах города. Собственно, через них я сейчас и шел в горы, в сторону Парка Победы. А общее представление мое о городе резко менялось в пользу мегаполиса. И дальше оно еще больше укрепилось среди меня.
А пока я вышел за город и поднимался в горы. Там же можно присесть под навес, заказать чай. Но меня интересовала панорама города. Есть один отрицательный момент: над городом какая-то дымка или пылевое облако. Но при этом город и ориентиры видны. Главный ориентир – национальный флаг в парке имени себя. Флагшток – самый высокий в мире, внесен в Книгу рекордов Гиннеса. полотно тоже хотели сделать самым большим в мире, но не смогли переплюнуть Баку – там самое большое в мире полотно национального флага. Пока же в Душанбе любовался открывшейся панорамой и осматривал владения – что мне предстояло обойти, осмотреть вблизи.

Полюбовавшись видами города и погуляв по парку, пошел вниз. Про себя отметил потрясающую красоту и чистоту в парке. Деревья и кустарники аккуратно подстрижены. на тротуарах – ни соринки. Красота да и только! Приятно, что народ, по территории которого не прокатилась эта страшная война, так почетает героев и сынов, павших за свободу некогда общей Родины.

Входил в город улицами Дружбы Народов и Шотемура. А когда улица Шотемура привела меня снова на проспект Рудаки, я очутился в сердце города – Парк Рудаки. А за ним начинается правительственный комплекс. По нему гулять можно долго. Что я и сделал. Красота там на каждом шагу. Думаю, это свойственно восточным странам – размах и помпезность в убранстве правителей. Это был понедельник – рабочий день. В парке трудилась целая бригада работников по благоустройству парка. И чем дольше я путешествовал по Средней Азии, тем больше убеждался в том, что чистота и порядок тут – на уровне подкорки головного мозга а, может, и спинного тоже.

Найти этот парк несложно – флагшток виден из любой точки города и окрестностей. Мне кажется, он даже из-за гор виден.
Из-за леса, из-за гор
Показал таджик топор
Но не просто показал
А к флагштоку привязал

Сразу за парком Рудаки начинается территория Дворца наций. Выглядит очень красиво. Разумеется, возникло желание разглядеть поближе. Высокий забор, которым была обнесена территория дворца, прозрачно намекал на то, что погулять там не получится. Но посмотреть-то можно. Забор, как и намек, был прозрачный. Но и поглазеть тоже не дали. Откуда ни возьмись по ту сторону забора появился автоматчик и крикнул “хэндэ хох!” и жестом указал мне, чтоб я уходил оттуда. Против его гладкоствольного аргумента у меня был только фотоаппарат. Скорострельность у меня выше, но в убойной силе у него преимущество. Поэтому я и отступил с занятой позиции. Но, тем не менее, отойдя на нейтральную территорию, пофоткал дворец. И волки сыты, и овцы целы. И охранник выполнил свой долг, и я добился своего.

снять квартиру в центре Петербурга посуточно без посредников

По соседству с Дворцом находится еще ряд достопримечательностей (политического толка). Это, в частности, герб Республики Таджикистан. Как и флаг – огромных размеров! И Национальная библиотека, и памятник Сомони, и Правительство Таджикистана. Еще есть Национальный музей, но его я увидел позже.
Солнце, пока я гулял, припекало. Становилось жарче и жарче. Лысину следовало остудить. Для этого сунул ее под струю фонтана. Вода на вкус оказалась, почему-то, очень соленой. И какой-то странный привкус. Плюс очень мягкая вода. Тогда же подумал и о том, что надо бы чем-то прикрыть свой “серебряный шар”, чтоб не напекло. А пока же обошел дозором достопримечательности парка, пофоткал их. В отличие от Дворца наций, все остальное можно было снимать беспрепятственно.

Прогулявшись по парку Рудаки и средь правительственных зданий, направился в сторону культуры. На вечер захотел приобщиться к персидско-таджикской культуре и посетить театр. Например, имени Лахути. Нашел его, но он оказался закрыт на летние каникулы. Поэтому пошел просто гулять по городу. Набрел на ткацкую фабрику и вспомнил, что искал какую-нибудь бандану себе на голову (чтобы крышу не напекло). Проспект Саади Шерози. Подумал, что на такой большой ткацкой фабрике, наверное, должен быть кусок тряпки какой-нибудь. Желательно белой. Действительно, при фабрике оказался магазин, торгующий материалом. Попросил продавца продать мне кусок белой ткани размером полметра на полметра. На что мне просто оторвали погонный метр и со словами “Аллах с тобой” – протянули, улыбаясь. “Иншалла” – ответил я, пожал плечами и пошел гулять дальше. Сложил отрез уголком, повязал на манер банданы написал кровью AC / DC и зашагал назад к проспекту Рудаки – мой ориентир в Душанбе. Гуляя, заметил необычную для меня картину. Бочка с квасом и у нее два продавца. 6 и 8 лет. Тот, что постарше – деньги считает, а тот что помладше – квас наливает (потому что считать еще не умеет). Семейный подряд. Не мог не поговорить с этими предпринимателями. И сфоткать, конечно.

Это два брата. Рассказывают, что у них дети рано начинают работать и это в порядке вещей. Кто хочет себе что-то купить – идет и работает. Если денег заработанных не хватит, то родители помогут. Но сам ребенок тоже должен постараться, заработать. А не ждать халявы. Да и некоторые просто помогают родителям, зарабатывая на жизнь. Эти двое ребят были “первой ласточкой” в этом смысле. В последствии в ходе своего вояжа я встречал еще детей, торгующих то сувенирами, то овощами. Да и вообще, работающих. О них еще будет сказано немного ниже.
Отпив квасу, продолжил знакомство со столицей Таджикистана. Душанбе не переставал удивлять. Высотки из стекла и бетона. Чистота, красота. Кругом газоны, много зелени. Зелень постоянно поливается. Вдоль проспекта каналы с водой (арык). Таких я еще много увижу позже. Особенность южных городов – вода тут в дефиците, потому гоняют ее по кругу: с арыка вода стекает в резервуар, оттуда – снова в фонтан (либо в систему полива), излишки снова стекают в арык и так далее.

Отдельный момент – это транспорт в Душанбе. Как и вообще в Средней Азии. Но на тот момент мое знакомство с этим регионом ограничивалось только одним городом. Поэтому повествование о нем. Транспорт сигналит всегда! Ни на минуту не затихает звук клаксонов. ПДД как бы и нет – дорогу переходят где угодно, транспорт останавливается где угодно, даже троллейбусы. При том, что ГАИ стоят везде вдоль дорог! Гаишники ВСЕГДА кого-то тормозят. Без дела не стоят ни минуты. При оформлении протокола обе стороны горячо спорят, даже стучат кулаком по капоту или крыше машины. Довелось наблюдать раз как разрешается спор между инспектором и автолюбителем. Я думал – дойдет до драки. Разве что подзатыльники друг другу не выписывали. Спор был жаркий! Жестикуляция, крик, гам, размахивания руками и ногами. Только отъехал один – как сразу же останавливают другого. Троллейбусы. В первой половине дня видел как из троллейбуса выглядывает мужик в кепке (иногда без кепки) и что-то кричит и машет руками. Отметил про себя странность происходящего. Пока не попал внутрь этого пепелаца. Сначала, прогуливаясь по одной из улиц, наблюдал, как троллейбус выходит из депо (хотя, теперь я уже думаю, что они просто во дворе у какого-нибудь Мехди паркуются просто). Далее улица идет под уклон. Из салона выбегает мужик, пропускает движущийся (!!!) троллейбус вперед, догоняет его сзади, хватается за канаты, свисающие от рогулин. Те, в свою очередь, отрываются от проводов. Но троллейбус продолжает движение естественным образом под горку. А “пассажир” так и висит “на рогах”. Когда движение по инерции прекращается, “повелитель рогатин” отпускает их, те поднимаются к проводам, а он сам забегает в салон. Транспорт едет дальше. За счет электрической тяги. Я так понял, что это такая экономия электричества. Это был первый сюрприз на транспорте для меня. Да, еще, стОит отметить, что троллейбус был затюнингован по-пацански! Молдинги, лампочки, какие-то висючки на лобовом стекле СНАРУЖИ (!!!) салона. Лобовые стекла тонированные. Вобщем, автобус индусских кришнаитов, а не городской транспорт. Троллейбус – дембель! Аксельбантов разве что не было на нем. Настолько был поражен этой картиной (и тюнинг, и фокусы с токоприемниками), что не успел запечатлеть это чудо. Остальные троллейбусы в городе нормальные. Внешне. Сел в следующий. Поехали. Как приличный, достал денежку за проезд. Сейчас, думаю, пополнится моя коллекция проездных талонов из различных городов. Подходит ко мне человек, собирающий деньги по салону. Протягиваю ему оговоренную сумму. Деньги он взял, в кепку положил и ушел. “Эй, уважаемый! а билет?” – спросил я его. “Мы не выдаем билеты. А контролеров у нас тут нету.”. Почувствовал себя обманутым. Ведь если нет контролеров, то можно и не платить за проезд, я так думаю. Оранжевых жилеток ни на водителе, ни на его подельнике напарнике не было. Думаю, и прав, наверно, тоже не было. Создавалось ощущение, что ребята на пару на шару взяли в аренду агрегат и “бомбят” на нем от бордюра. Вот только ездить приходится исключительно вдоль проводов. Хотя, как видим, и это не проблема. Думаю, если очень надо кому-то на улицу, где не протянуты энергетические нити, то так же один выйдет из салона, повиснет на рогулинах, а пассажиры – человек тридцать, скооперируются и подтолкнут “рогатого” метров 500-700 дворами, чтобы срезать маршрут. Этого не случилось, а вот как наполняется коробочка – стОит рассказать. Ездит исключительно крайним правым рядом. Двери закрываются не всегда. То ли вентиляция, то ли люк для десантирования. По крайней мере, я, увидев нужное мне здание, выскочил на ходу в открытые двери. Чтоб не создавать пробку сзади идущему потоку. Завидя кучкующихся горожан, тот тип, что собирает мзду, высовывается в проем и начинает кричать и махать руками. Я так понял – зазывает прокатиться на их стальном коне. Когда троллейбус подъезжает вплотную к группе, стоящей на обочине, наш зазывала начинает чуть ли не за руки хватать сомневающихся и тащить их в салон. При этом водитель сбавляет скорость. Тут те, кто внутри, могут выйти, а собиратель денег успевает, хватая за руки потенциальных пассажиров, о чем-то быстро-быстро с ними переговариваться. То ли торгуются о стоимости проезда, то ли согласовывают маршрут, наверно. В общем, бизнес идет бойко. Я еще больше укоренился в своем мнении, что ребята просто берут троллейбус на прокат и таксуют на нем, собирая денег без всякой отчетности и не соблюдая никаких правил перевозки. Я не ханжа и не зануда, это даже забавно. Маршрутки. Маршруткой в Душанбе может быть любой автомобиль. ЛЮБОЙ! Причем, маршруткой любого маршрута может быть. Это определяется тем, какую цифру водитель положит на приборную панель своего авто. Видел, как один ушлый водитель “переобувался в прыжке” – подъезжая к площади Айни, он несколько раз сменил свой номер. Своего рода лотерея. Тоже мне, спортлото! Но, надо признать, в этом есть и позитивный момент! о нем позже. Вечером. Пока же несколько иллюстраций к абзацу про транспорт.

Соскочил с троллейбуса я там же, где и прервал свое странствие по городу – у памятника Исмаилу Сомони. Там был красивый фонтан. А чуть подальше, когда прошел примерно с километр, какое-то важное здание за высоким забором. Конечно же, направил на него объектив. Успел сделать кадр – и тут же за забором показался человек с автоматом и прогнал меня. Потом выяснилось, что это Дворец президента. Перпендикулярно от него отходит проспект Исмоила Сомони. Прогулялся по нему, но недалеко. Т.к. рядом с Дворцом Президента увидел “Рохат” – главная чайхона города. Потому и решил, что негоже проходить мимо. Да и пить очень хотелось уже.

Пока прогуливался по проспекту Сомони, навстречу мне из потока прохожих вышел мужчина с большим черным пакетом. За два шага до меня он достал из него какой-то полиэтиленовый пакет с травой и, протягивая его мне, спросил – “надо?”. Помня, что я и без того уже “на черном карандаше” у таможенников Курумоча, замахал руками, дескать, “Не надо мне твоего сушеного укропа или что там у тебя! Прекрати сейчас же! что ты делаешь?!”. Хочется надеяться, что там был просто чай. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь насвай (запрещенный в России).

Чайхана (по-таджикски “ЧайхОна”) Рохат – главная чайхана города Душанбе. Большая. Двухэтажная. С мансардой, садом на заднем дворе и кучей столиков. Время было предобеденное. Понедельник. Народ на работе – так что, мест свободных было навалом. Жара. Есть не особо хотелось. А вот пить – да. 45 градусов на улице было к тому времени. Что закачать в чайхане? Чаю, конечно. Проводник, чаю мне! Официант, чай принесите пожалуйста. А к нему лепешку и сыр местный.

Тут для меня случилось еще одно удивительное открытие. Как я уже сказал, на улице к тому моменту было градусов 45. Жара! В такую жару, казалось бы, квас – самое то! Холодный! А тут принесли Чайник горячего зеленого чая. Ничего не поделаешь, налил его в пиалушку, начал пить. И, надо же! После первой выпитой пиалушки жажды – как не бывало. Второй пиалушкой закрепил результат. Третью выпил впрок. И так стало хорошо! И никуда не хочется. И ничего не хочется. Казалось, хоть куски от меня отрезай – не шелохнусь. Нашел в себе силы подозвать официанта и заказать еще один чайник чаю. Чайники там хорошие, добротные. Наверно, поллитровые. А цена – 6 рублей в пересчете на наши деньги. Этот чай там можно пить ведрами! Но, самое главное – он ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ! Никогда прежде не пробовал такого. И вкусный, и жажду утоляет, и пьешь его, а хочется еще. Забегая вперед, скажу, что потом я заказывал везде сразу по 2-3 чайника. И вот в тот момент, как мне показалось, я начал немного понимать Восток. Почему тут никуда не спешат. Люди неторопливые, степенные.

После чайхоны ощутил прилив сил и отправился дальше изучать Душанбе. На проспект Сомони. Туда, куда недалеко заходил от Дворца Президента. К слову сказать, по соседству с чайхоной оказался тот самый театр имени А. Лахути (который оказался на каникулах). Пошел снова к Дворцу и от него свернул на проспект Сомони, откуда уже сфоткал резиденцию во всей красе и с безопасного расстояния с точки зрения ведения прицельной стрельбы из автоматического оружия.

На проспекте Сомони есть интересный памятник – все выдающиеся деятели культуры Таджикистана вместе собраны. А если пройти еще дальше, то по правую руку будет небольшой привет из Греции. Амфитеатр, колонны на греческий манер. А рядом красивый жилой дом “Пойтахт-80”. Но больше всего мне понравилось не это. Это, конечно, тоже красота неописуемая, но… горы! Горы – прямо на окраине города! Вот что завораживало меня больше всего. Но для себя я решил, что горами в полной мере буду наслаждаться завтра.

А пока меня ждал флаг. Как я уже говорил, виден он из любой точки мира Душанбе. И вот я подходил к нему все ближе и ближе. Оказалось, там целый парк вокруг него. И парк невероятно красивый! Тут тебе и памятники, и озерцо, и какие-то кучи из камней, и национальный музей! Ну и, собственно, флаг. Самый высокий в мире!

Гуляя по парку, подумал, что, должно быть, вечером тут много народу – люди гуляют. И надо бы вечером сюда снова прийти, слиться, так сказать, с местной молодежью. Пока же отправился дальше по Рудаки. В сторону северной окраины города. Назавтра в планах было ехать в Ходжент (второй по величине город Таджикистана). А находится он севернее Душанбе. Поэтому выходить удобнее с северной окраины города. Потому и решил дойти по проспекту до конца. А заканчивается он там же, где, собственно, заканчивается и город. Только проспект успевает при этом еще перейти в улицу Мехзавод Цемзавод. Планировал пройти через весь город, а на северной его окраине остановиться на ночлег где-нибудь (в частном доме, например). А утром рано проснуться и выдвигаться в Ходжент. непосредственно с окраины города.
Оставшийся отрезок пути не переставал удивлять. Опять же, здания из стекла и бетона контрастируют с минаретами мечети и чайханой. Заметил странную моду у таджикских девушек и женщин. Монобровь. У них и без того брови густые, так они еще над переносицей дорисовывают таким образом, чтобы казалось, что это одна длинная бровь поперек всего лица проходит. Так постепенно дошел до Цемзавода. Закончились большие дома. Начались небольшие одноэтажные постройки. Еще через полтора-два километра показалась площадка с несколькими табличками и несколькими машинами. Оказалось – автостанция. И, судя по табличкам, маршрутки оттуда уходят в Ходжент тоже. А таксисты и сейчас стояли – зазывали пассажиров. Так что, в любом случае завтра варианты уехать были. Но маршрутка – это не спортивно. Тем более что путь предстоял интересный.

За такими размышлениями дошлепал до окраины города. последний проулок с частными одноэтажными домами. Идеальное место для ночлега. И локация удачная, и, должно быть, недорого. А вот как раз и люди возле одного из домов.
– Добрый день. Извините. а не знаете, кто-то из ваших соседей или, может быть, вы, сдаете комнату на ночлег?
– мы нет, но вон в том доме, через два дома отсюда. Около которого машина стоит. Они сдают комнаты. Спросите у них.
Отправился в указанном направлении. Постучал в ворота. Открыл мужчина.
– Добрый вечер. Мне сказали, вы комнаты сдаете
– да, сдаем.
– есть у вас какая-нибудь недорогая? Мне особых удобств не надо. Только переночевать и утром часа в 4-5 я уйду.
– да, заходите. Найдем сейчас что-нибудь.
Позвал хозяйку. Ей я рассказал все то же самое. На что она сказала, что есть комната, в которой только ковер.
– Отличный вариант – резюмировал я. Сколько стоит ночь в этой комнате?
– 15 сомон.
Это 90 рублей в пересчете на наши деньги. По-моему, это был самый дешевый ночлег исходя из моего опыта. Исключая те ночи, где я вообще ночевал на улице или в гостях. Бросил вещи в комнату и поставил телефон заряжаться. В саду один из членов семьи накрывал на стол, пригласил присоединиться к ужину. Отказать в гостеприимстве было неудобно. Да и есть уже хотелось. С самолета так ничего и не ел. Но хотелось мне дыню. Торпеду! Потому сказал, чтобы подождали минут 10. Я на Цемзаводе видел торговца фруктами. Метнусь к нему и вернусь назад с плодами. Фрукты там тоже очень дешевые. В частности, дыня-торпеда, которая у нас стОит по 150 р за килограмм, ТАМ обошлась мне в 40 рублей. За штуку! 8 килограмм. Получается, 5 рублей за кило. Но по килограммам их там никто не продает. Поштучно. И за каждую можно поторговаться еще. В тот день я решил, что питаться буду фруктами. По крайней мере, в торпедах себе не буду отказывать. Тем более, что там оно все свежее. Можно сказать – только с грядки.

Как и любой среднеазиатский народ, таджики очень гостеприимны, хлебосольны. Это я прочувствовал на себе в первый же вечер. За ужином. Разносолов было полно. За ужином хозяева дома сетовали на то, что русские совсем забыли их. Не конкретно эту семью, а страну.
– Туристов нету совсем. Мало кто приезжает из России. Ведь были же – одной страной. Дружной семьей жили. Интересовались моим дальнейшим маршрутом. Когда сказал, что Таджикистану отвел всего два дня – расстроились. У нас есть, что смотреть. Два дня – мало. Обязательно надо в Пиджикент. Пиджикент – это самая Таджикия! А ты куда едешь завтра?
– в Ходжент
– почему?
– горы по дороге хочу посмотреть, через перевалы завтра поеду. Люблю горы.
– лучше едь в Пиджикент
– нет, спасибо. Там перехода в Узбекистан нету. а около Ходжента есть. Бостон штат Илинойс.
– Ну что ж. Как знаешь. обязательно есть в Узбекистане. У нас кухня не такая богатая и разнообразная. А в Узбекистане много всяких вкусных блюд! Пробуй все. В Киргизии тоже кухня бедная. Так что, в Узбекистане отъедайся.

После ужина собрался погулять по вечернему Душанбе. Пешком до центра было далеко, потому решено было сесть в первое же маршрутное такси и доехать до центра. Первым же маршрутным такси оказался мерседес. И за 18 рублей в пересчете на рубли довез меня до центра. Не устану повторять, вечером город преображается. От того, что было днем, мало что остается. Кроме того, много гуляющих вечером – рабочий день окончен. Вот и Душанбе – не исключение. Молодежь прогуливается вдоль парка Рудаки. Да ив самом парке тоже. Фонтаны подсвечены разными цветами. Играет национальная музыка, придавая вечеру еще больший колорит. В кафешках в парке Национального флага тоже сидят посетители. Тихо-мирно гуляют. Сам же долго засиживаться не стал. Прогулялся, посидел – послушал музыку, понаблюдал за жителями города, и на такси поехал к дому, который на эту ночь стал моим пристанищем в горной республике.

Пройдя в отведенную мне комнату, поставил заряжаться телефон и растянулся на полу. Точнее, на ковре, который был расстелен на полу. Под голову – рюкзак. Спать мне оставалось 4 часа. Определенно мне понравился Душанбе. А от завтрашнего дня я ждал еще больше позитива. Путь мой до Ходжента пролегал через горы. Точнее, в горах. А горы – это моё все! Никакое море не сравнится с горами. Я так считаю. Но и море меня на следующий день ждало тоже. Таджикское. Каракум-Куль. Если все сложится благоприятно. Путь меня ждал тернистый, сложный. И не факт, что успею за световой день преодолеть расстояние в 300 км. Будет ли попутный транспорт? Или придется заночевать в горах? На этот случай у меня была с собой ветровка. На высоте в несколько тысяч метров холодновато. Особенно ночью.

P.S.: Спросил я про то, что за такой вкусный чай здесь подают. Оказалось, “Чай №95”. Так и называется. Растут в Таджикистане. Предлагали мне килограмм этого чая взять с собой. Но не рискнул. Любые травы из Средней Азии вывозить – подозрительно. Тем более, что я в Курумоче и так на черном карандаше. Впоследствии выяснилось, что, в частности, в Самаре такой чай продается – прямые поставки из Таджикистана (Кафе “Халяль” на углу стадиона Буревестник). Но, думаю, еще от качества воды во многом зависит вкус чая.

Скачать книгу “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”

Книга “Путешествия. Козлов. Туркестанский поход”.

В книге описано самостоятельное путешествие автора по Средней Азии. С описанием достопримечательностей городов, их фотографий и приключений в пути.
Год выпуска 2019
Объем 246 стр.
Объем файла 9 Мб

Книга из серии "Путешествия. Козлов." Туркестанский поход.

Питерский Париж

снять квартиру в центре Петербурга посуточно: