Записи с меткой «Средняя Азия»

Средняя Азия. День 8. Узбекистан. Дорога в Фергану. Фергана. Андижан

Форум по Узбекистану

Дорога в Фергану
Фергана
Андижан


Дорога в Фергану
Мой путь в Фергану начался рано утром. Начался он с метро. Еще несколько дней назад, когда я только после пересечения таджикско-узбекской границы ехал в Ташкент с ребятами-узбеками, они мне показали в городе «пятачок», с которого уходят такси на Фергану. Находится он на окраине Ташкента. Если не ошибаюсь по прошествии лет, то в районе ЖД-станции «Ташкент-Южный». Как бы то ни было, мне предстояло доехать почти до конца на метро, там пересесть на автобус и еще пройти пешком. Поэтому проснулся и покинул насиженный номер в гостинице весьма рано. Направился уже знакомой мне тропой к станции метро Мустакиллик. Был готов к предоставлению рюкзака к досмотру. Так было и позавчера, когда приехал в Ташкент второй раз. При входе в метро люди в изумрудно-зеленой форме обращали внимание на мой рюкзак и велели снять его и выложить вещи. Не просто поводили волшебной звенящей палкой около рюкзака, а велели выложить содержимое. Сегодняшнее утро не стало исключением. Уже знакомая процедура — и вот я в ташкентской подземке.
Примерно через час добрался до нужного мне «пятачка», где предстояло выбрать того, с кем поехать до Ферганы. На самом деле, выбирали и меня тоже. Как это часто в жизни бывает… мы выбираем, нас выбирают. Желающие доставить меня в Фергану, казалось, готовы разорвать меня на части. Предложение явно превышало спрос. Цены называли в районе 70 тысяч сум. Это примерно 1000 рублей по тому курсу. Расстояние 430 километров. Заманивали кто чем мог. Кто кондиционером, кто тем, что поеду на переднем сиденьи, кто-тем, что спешит и поэтому поедем прямо сейчас. Я сказал, что не спешу, кондиционер мне не нужен, да и ехать мне не принципиально на каком сидении. В итоге поехал за 35 тыс на переднем сидении с кондиционером. Правда, пришлось подождать час, пока набьется салон. Сэкономил — считай, заработал. К слову сказать, в 2014 году добраться из Ташкента в Фергану можно было либо вот так, на такси, либо самолетом. Я выбрал автомобильный транспорт, полагая, что он дешевле. Плюс нет строгой зависимости от расписания, ну и хотелось же страну посмотреть, горы! По пути в Фергану, однако, было замечено строительство железной дороги. И, как сейчас уже известно, железнодорожное сообщение открыто с Ферганской долиной. Как я почерпнул из материалов https://varandej.livejournal.com/, ситуация с железными дорогами в Средней Азии такая сложная из-за государственных границ. Которые прежде были прозрачны, а в 1991 году обрели вполне себе реальные очертания. Далее выдержка из материалов автора, ссылку на которого я привел выше:

«Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. В Узбекистане (о весьма развитых железных дорогах которого я писал в прошлом году) ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 — другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину — треть населения Узбекистана висит на узкой «пуповине» от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, «северную столицу» самой враждебной Узбекистану страны — Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда — через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям древнего рудничного Илака, показанным в прошлых двух частях. Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет — новые линии обычно сначала обкатываются и «утрамбовываются» товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда — Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский — ускоренный, но не аналог «Афросиаба», а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) — обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако — в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него.»

К слову сказать, Ферганская долина — это сложный, запутанный клубок не только границ, но и национальный клубок тоже. Узбеки, киргизы, таджики, русские. Сложный национальный вопрос пытался решить еще И.В.Сталин, будучи наркомом по делам национальностей. И то, как извилисто выглядят границы трех государств в Ферганской долине, говорит о том, какой непростой это был вопрос. Не только земли делились, но и необходимо было учитывать рельеф, водные ресурсы, расселение населения, которое уже имело место на тот момент. Был даже проект образования Ферганской республики. Но проект так и остался проектом. Как мы видим, в итоге, нафиональный вопрос вопрос по-прежнему остро стоит в этом регионе. Об этом говорит и исход русского населения в 1989-1991 году из Ферганы, столкновения в Оше в 2005 году, беспорядки в Андижане.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Средней Азии. Более того, это одно из самых густо населенных мест на планете. Но при этом здесь нет ни одного мегаполиса, города-миллионника. Зато очень много небольших населенных пунктов. Проезжая по дороге на автомобиле, наблюдаешь такую картину, что буквально сразу за знаком, обозначающим один населенный пункт, стоит знак с названием следующего населенного пункта. Долин очень плодородна, климат здесь довольно мягкий. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. На орошаемых землях сосредоточены посевы хлопчатника, риса, сады, виноградники, бахчи, огороды, в предгорьях имеются богарные посевы зерновых культур. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Участки пустынных равнин служат круглогодичными пастбищами.
Ферганская долина — крупный район шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка.

Меня же на всем пути из Ташкента до Ферганы привлекали и очаровывали, конечно, горы.

Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан

При въезде в Ферганскую долину — паспортный контроль. И меня, как НЕ гражданина Узбекистана, отвели в какую-то будку. Там дополнительно проверяют документы, более тщательно. Хотя, это въезд в Наманганскую область Узбекистана. Такая же, как и все остальные области страны. Примерно такую же процедуру я проходил в 2015 году на выезде из республики Дагестан. Однако, есть мнение, что такой строгий контроль связан с тем, чтоб не допустить терактов на единственной магистрали, связывающей (на тот момент) Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана. А в этой долине проживает треть населения страны, которые могут быть отрезаны от Центра и бОльшей части территории страны.
В итоге террориста во мне не увидели и пропустили дальше.
Погрузив весь свой нехитрый скраб в машину, присоединился к своим узбекским товарищам, которые подождали, пока со мной проделают все необходимые процедуры. И мы отправились дальше.
Природа в самой долине резко отличается обилием зелени. Сады, сады, огороды!И я предвкушал встречу с городом-садом Ферганой.
Немного не доезжая до города, водитель остановился у импровизированного рынка на дороге. Не скажу, что он был небольшой. Довольно большой рынок. На котором, в основном, одни лепешки. Но зато на любой вкус. Точнее, любой рисунок. Такого обилия лепешек я не видел. И там же увидел инструмент, которым наносится узор на лепешки. Как я уже писал, в тот день, когда я был в Ташкенте, был канун большого мусульманского праздника. Стало быть, сегодня и был тот самый праздник. Народ накупал лепешки стопками. Именно так, сложив стопки из лепешек, загружали их в багажник. А еще говорят, Ташкент — город хлебный. Фергана! Мне лепешки были ни к чему, потому я был лишь сторонним наблюдателем. Пассажиры затаривались, а я их ждал. они же ждали, пока со мной решат вопросы представители власти на вьезде в долину. Хотя, откровенно говоря, у меня выбора не было. Они могли уехать без меня, а я — нет.

Лепешки на въезде в Ферганскую область. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан


Фергана

К обеду добрался до города Ферганы. Фергана, еще ее называют Генеральским городом. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» Михаил Дмитриевич Скобелев. Город был основан в 1876 году; Более того, одно время город носил его имя.
Первым делом по прибытии в город хотелось пообедать. Особенно отведать местный плов. В городе царила атмосфера праздника. Люди гуляют, веселятся. Улицы, парки — везде полно молодежи и людей более старшего возраста.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Разумеется, найти заведение питания в такой обстановке было не проблемой. Очередь к одному из помещений подсказала мне, что там можно поесть. Пристроился в хвост очереди и стал послушно стоять, ждать, когда придет ОН. Мой черед. Постояв немного, увидел, как из окошка (того самого, откуда продавали еду) высунулся парень и зазывно машет мне рукой. Говоря о том, чтоб я не стоял в очереди, а подходил без очереди. А остальным в очереди стал говорить «пропустите туриста». Когда же я подошел к окошку, он спросил, чего бы я хотел. Плова местного, к сожалению, не оказалось. Уходить из-за этого было бы, как минимум, невежливо по отношению к принимающей стороне. Потому остановился на люля. Теперь, на сытый желудок гулять было приятнее. Поблагодарил еще раз того парня и направился в сторону центра города.

Рюкзак за спиной, фотоаппарат на шее. Видимо, эти детали и выдали во мне туриста. Едва я только вышел на центральную улицу, как ко мне подошел мужчина невысокого роста, лет 60ти от роду. По виду не узбек. Разговор начал словами «Я вижу, вы интересуетесь городом? могу я составить вам компанию и показать город?». Я, признаться, был удивлен. Но это был просто подарок судьбы в тот день для меня. Конечно, я не мог отказать ему. Познакомились. Он представился «дядя Женя». И следующие несколько часов мы с ним гуляли по Фергане, разговаривали на разные темы, он мне показывал некоторые достопримечательности города. Как выяснилось, у нас с ним есть даже что-то общее.

Первое, что бросается в глаза в Фергане — это ее «европейскость». Нет такого обилия минаретов, медресе, мечетей. Архитектура преобладает, скорее, характерная для эпохи позднего царизма или даже 30х годов ХХ века. Если не брать во внимание совсем уж современные здания. Еще что бросается в глаза — это пустынность города. Да да. Поразительно мало растительности. Я даже пребывал в некотором недоумении — почему же Фергану называют городом-садом? деревьев даже почти нет. А те, что есть — молодые. Как оказалось, те чинары, которыми был высажен город более ста лет назад, спилили и срубили. После очередного урагана многие из них повалились и повредили инфраструктуру города. Вот и приняли решение вырубить вековые деревья. Да, визуально пространства кажется очень много. Но, на мой взгляд, сравнивая вид города с фото, сделанными в 80е годы прошлого столетия, нынешний вид проигрывает тому, что было прежде.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Русский Драмтеатр. Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Что еще бросилось в глаза в Фергане — дети здороваются. Просто идешь по улице и дети здороваются. Такого не видел нигде больше.
Как я уже говорил, дядя Женя — не узбек, но всю жизнь прожил в Фергане. Естественно, у меня возник вопрос, как он попал сюда. Он в Фергане родился. А вот его мама… Как он сказал, «Из глубинки. Вы, наверно, не знаете. Похвистневский район Куйбышевской области». Меня как током поразило. Что-то такое родное услышал. Даже остановился. Так я же, говорю, сам оттуда же. Только не из Похвистнево, а из Самары. А Куйбышев — это и есть Самара (в советское время город носил имя деятеля Валериана Куйбышева). Вот это да! В некотором роде земляки. Правда, и я родом не из Самары, да и он тоже урожден не в Куйбышеве. Однако, корнями уходил в Самарскую губернию. «Где-то очень глубоко». После такого открывшегося факта разговор пошел еще живее. И дядя Женя рассказал, как его мама попала в Фергану. В 30е годы ХХ века в Поволжье был голод. В Самарской губернии голод был один из самых сильных. И вот тогда его бабушка решила уводить детей от голода. И идти решила в Фергану. И вот она и 8 детей отправились в путь. Путь был долгим. Расстояние от Самары до Ферганы более 2 тысяч километров. Но в итоге все 8 детей дошли живыми до Ферганы. Всех детей женщина смогла привести в Фергану живыми. Эта история очень тесно перекликается с сюжетом фильма «Ташкент — город хлебный». Только там один мальчишка, движимый голодом и инстинктом выживания для себя и своей семьи, преодолевал тысячи километров. В Ташкент. И тоже из Самарской губернии. Правда, Бузулукского уезда. Лопатинской волости. После истории, рассказаанной мне дядей Женей, для меня Фергана стала хлебным городом. Передо мной стоял прямой потомок прототипа того Мишки, что всеми правдами и неправдами старался добраться до города мечты многих и многих жителей Поволжья того времени.

На этом интересные истории того дня не закончились. Как оказалось, мой собеседник и путеводитель по Фергане является служителем театра. Точнее, не служителем, а смотрителем, пожалуй. Он отвечает за реквизит, смотрит за состоянием сцены и оборудования. В местном русском драматическом театре. Вся его жизнь связана с этим театром. Детство он провел вместе с «Сашкой Абдуловым» (так называл дядя Женя народного артиста РСФСР Александра Абдулова). Отец Александра Гавриловича, Гавриил Данилович, с 1937 года жил и работал в Фергане. В том самом русском драматическом театре, где трудился впоследствии и дядя Женя. На сцене этого же театра состоялся и дебют Александра Абдулова в спектакле «Кремлевские куранты». В том же театре работала и мама «Сашки Абдулова». Поэтому и Сашка, и Женька много времени проводили в этом самом театре, имея также и возможность смотреть любые представления, которые давались тогда в театре.
Прогуливаясь по одной из улиц города, дядя Женя подвел меня к одному из домов. Остановился. И сказал «Вот в этом доме и жила семья Абдуловых. Вон те два окна на первом этаже, где решетки». Сейчас там располагается магазин. Поэтому в квартиру зайти смысла нет — там все теперь иначе, чем в детстве Александра Гавриловича. А вот во двор заглянул. И дядя Женя окунулся в воспоминания, как они хулиганили с Сашкой. Александр в детстве был шебутным.

Окна квартиры, в которой жила семья Абдуловых. Фергана. Узбекистан Двор, в котором рос Александр Абдулов. Фергана. Узбекистан

Прогуливаясь дальше, дядя Женя все намеревался показать мне церковь, которая была самой первой церковью в гарнизоне, с которого начиналась Фергана. Мы уходили по улочкам города все дальше к его окраинам. А дядя Женя рассказывал мне, как его три раза готовились хоронить. Он рос слабым ребенком. И три раза мама его полагала, что он вот-вот скончается. И уже во взрослом возрасте, перебирая вещи в шкафу, он нашел сверток, в котором была записка «для Жени». А кроме записки в том свертке были вещи, необходимые для погребения. Это была самая страшная находка в его жизни.
На голове дяди Жени был головной убор, очень напоминающий ермолку. На мой вопрос относительно ее он ответил «мордовский еврей. или еврейский мордвин. я себя называю так. наполовину еврей, наполовину мордвин». Такие вот превратности судьбы.

Прогуливаясь дальше по окраине города, около одного из домов увидели группу мужчин, пьющих чай. Признаться, жажда мучила уже некоторое время. Но по пути так и не встретилось ни чайхоны, ни кафе. И этот дом я принял за чайхону. Стол на улице с тахтой и подушками. Стулья около него. И мужчины, пьющие чай. Обратился к ним: «Салам Алейкум! Скажите, а у вас чайхона или просто дом?». На что получил ответ «Сейчас будет чайхона». И самый старший из мужчин отправил молодого парня в дом, сказав ему что-то по-узбекски. И через минуту на столе уже были разные сладости, фрукты и 5 пиал с чаем. Пригласили нас с дядей Женей к столу. Чаепитие в приятной компании растянулось почти на два часа. Нашим новым знакомым знакомым дядя Женя рассказал, как встретил туриста из Самары, откуда его же корни. Им же поведал и свою историю, как его бабушка привела восьмерых детей из Самарской губернии в Фергану. На это у наших новых знакомых оказалась своя история. Свидетелями ее они не были в силу своего возраста. Но родители им рассказывали. Действительно, в голодные 30е годы в Фергане (как и в других городах Узбекистана) было много беженцев из Поволжья. В том числе и из Самары. Но вот именно самарские имели одну отличительную черту. Они ходили в кепках и прятали руки в карманах брюк. Карманы были тогда вертикальные и эти самые «самарские» засовывали в них 4 пальца, оставляя торчащим только большой палец. По такой походке их и узнавали. И сторонились. Потому что такая манера выдавала карманников. Пальцы они прятали для того, чтобы их не порезали. Именно выходцы из Самары слыли среди местных карманниками и промышляли, видимо, карманными кражами. Видимо, отсюда и пошло выражение «самарский жулик» (или, как еще говорят, «самарский жулек», через букву Е).

Импровизированная чайхона. Фергана. Узбекистан

Попив чаю и побеседовав, мы с дядей Женей направились дальше. Он предложил пройти в драмтеатр. Хоть театр и был закрыт на каникулы. Но сторож там есть и он, сторож, знает дядю Женю и, возможно, пропустит внутрь.
Вернулись опять к театру. Позвонили в звонок. Дверь открыл молодой парень. Мой спутник поговорил с ним пару минут и нас пропустили внутрь. Конечно, представление мне там никто не показал. Но, зато, можно было побродить по зданию театра, пройти за сцену, посмотреть гримерки, подняться на сцену, посидеть в ложе. Чем я и воспользовался. Когда еще предоставится такая возможность?
Отдельных слов заслуживает занавес драматического театра Ферганы. Он — самый красивый во всем Узбекистане. И очень дорогой. Ручной работы. Вышит золотыми нитями. На фотографии его можно увидеть. На той же фотографии и дядя Женя со сторожем музея (на сцене). На той самой сцене, где случился актерский дебют Александра Абдулова.

Русский драматический театр. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан
В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан

Выйдя из театра, направились в сторону центральной площади города. Там, где располагается местная администрация. За ней открывается красивый вид на горы и ледник. Ледник этот по утрам переливается всеми цветами радуги (для людей, не знакомых с физикой, жизнь полна чудес и неожиданностей). Но, к сожалению, был уже вечер и этим видом восхититься мне не удалось. Да и горы было видно не очень.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

На этом, посчитав, что программа моего пребывания в Фергане выполнена, я засобирался дальше в путь. Ночевать решил в Андижане. Так как оттуда ближе до границы с Кыргызтаном. Да и хотя бы одним глазом глянуть на Андижан тоже хотелось. Простившись с дядей Женей и поблагодарив его за интересную экскурсию, поехал на автовокзал, откуда примерно за час добрался до Андижана.


Андижан
В Андижане у меня была одна-единственная цель — переночевать. Когда я приехал туда, начало уже смеркаться. Поэтому я, чтобы не тратить время, обратился там же, около автовокзала, к таксисту с вопросом о недорогой гостинице в городе. Тот заверил меня, что знает такую и за умеренную плату отвезет меня туда. И привез он меня… к гостинице «Андижан». Я был более чем уверен, что это если не самая дорогая, то одна из самых дорогих гостиниц в городе. Что-то мне подсказывало, что гостиница, чье название совпадает с названием города, не может быть недорогой. Так и вышло. В сравнении с ташкентской гостиницей, цена была просто космос. Велел таксисту отвезти меня в какую-то другую гостиницу. Недорогую. Других он, как оказалось, не знал. Потому как стал останавливаться и спрашивать у прохожих, какие есть гостиницы в городе. Я бы не удивился, если б он меня еще спросил «дорогу покажешь?». Тогда я ему предложил, если он не знает гостиниц, то расплачусь с ним и найду другого таксиста. Он категорически отказывался, уверяя, что все будет в лучшем виде. Стал кому-то звонить, спрашивать у других таксистов. В итоге мы проехали с ним по нескольким адресам. И все мимо. За неделю пребывания в Узбекистане я уже примерно знал уровень цен на гостиницы. А то, что мне предлагал этот таксист, было существенно дороже. Тем временем стемнело. И тут я увидел и смог оценить манеру движения в Андижане. При всей безобразности манеры движения в Средней Азии, пробок я нигде не встречал. До прибытия в Андижан. Здесь же был какой-то сплошной затор. При том, что на каждом углу были сотрудники ДПС. Но складывалось ощущение, что они только усугубляли этот транспортный коллапс.
У меня осталось стойкое ощущение, что Андижан — самый суетной город в Узбекистане. Может, это был один день такой в жизни этого города и так совпало, что я попал в Андижан именно в этот день. Но, как говорится, осадок остался.
Наконец-то, примерно с 6 или 7й попытки мы нашли отель, в которой можно было переночевать за недорого. Но и в качестве оплаты тот таксист запросил не в пример ташкентскому таксисту гораздо больше. Мотивируя тем, что катал он меня долго. Думаю, это восточная хитрость. Что ж… Где-то сэкономил, где-то потратился. На тот момент мне хотелось только одного — поесть дыню и лечь спать. Но если с ночлегом вопрос был уже решен, то дыню надо было еще найти.
Оставив вещи в номере, отправился на поиски торпеды. Почему-то я полагал, что они будут на каждом углу. Но нет. Пришлось поискать. В итоге подошел к группе молодых людей с вопросом «где тут можно дыню купить?» и попал, что называется, пальцем в небо. Один из них как раз торговал дынями, но только что занес все дыни во двор, свернув торговлю. В ответ на мой вопрос велел подождать пару минут. И вынес огромную ароматную дыню. От одного только ее запаха уже кружилась голова. Она была почти 10 килограмм весом. И за нее запросили всего 1000 сум. Это по тому курсу было 14 рублей. Почти даром. Это было самым лучшим завершением дня. И самым ярким впечатлением от Андижана.

Средняя Азия. День 5. Узбекистан. Хива. Ургенч. Уч-Кудук

Форум по Узбекистану

Хива
Ургенч
Дорога в Уч-Кудук
Уч-Кудук
Дорога из Уч-Кудука


Хива
В тот день я решил позволить себе выспаться. Спешить было некуда. Старый город (Ичан-Кала) я осмотрел накануне. А новый город осматривать не планировал. Хотелось,чтобы в памяти этот город остался как древняя восточная сказка. А я ощущал себя практически героем сказки про Алладдина. В старинном городе. Практически без достижений цивилизации. Вокруг дома из глины, не слышно ни шума машин, ни других звуков, характерных для крупного современного города. Понежившись на перине, умывшись из ведра холодной колодезной водой, сел с хозяевами дома-гостиницы за нехитрый завтрак. Чай, лепешки, восточные сладости. И вот жизнь полна ярких красок и солнца! День обещал быть жарким. Это радовало в особенности. Потому как в планах было позагорать. Не зря ж я пару дней назад в Бухаре лысину свою отшлифовал, чтоб загар ровнее ложился на нее.
Поблагодарив хозяев дома за гостеприимство, шагнул навстречу новым приключениям. В городе уже закипала торговля. А это значит — жизнь в городе входила в свое привычное русло. Отправился на прогулку по уже знакомым мне улочкам и закоулкам. Встречались и уже знакомые мне лица. Да, да — это торговцы. Они-то всегда на своем посту. Салам Алейкум — кричу колоритному узбеку, у которого накануне вечером купил несколько магнитов. Мы с ним вчера стали почти друзьями, пока вели непринужденную беседу. И потом, как другу, он сделал мне небольшую скидку. Мелочь — а приятно. Сувениры расходятся в этом городе, словно горячие пирожки самсы. Я уже упоминал в своем рассказе о походе по Средней Азии некоторые уловки для удачной торговли. Так вот, в этот день еще пара идей пришла мне в голову (напекло, видимо). Или просто начал впитывать в себя восточную хитрость. А вот следующего персонажа я вчера тут не видел. Это был — верблюд. Караван пустыни стоял посреди оживленной улицы припаркованный и пытался найти себе пропитание сквозь глиняные кирпичи, которыми вымощены тротуары в Хиве.
Так, гуляя, я подошел к одному из древних помещений. Оказалось, что это — музей. Вход внутрь — платный. А я еще с Самарканда смекнул, что для жителей Узбекистана стоимость посещения музеев и объектов культурного наследия в 10 раз меньше, чем для иностранных туристов. Может быть, не так уж и много, но, учитывая, сколько музеев и интересных мест в Узбекистане, сумма набежит приличная. И вот тут-то я и прикинулся узбеком. А что? загар ко мне уже в некоторой степени прилип. Глаза и без того узкие. Да и масть — темная. А, забегая вперед, скажу, что еще одним фактом мог бы воспользоваться. Но об этом позже. Итак, я решил «косить под местного». На входе билетерша назвала цену посещения. Но я уверенным тоном сказал, что я — местный, из Узбекистана. Она несколько удивилась. Спросила, из какого именно города. Называть один из известных туристических городов (или Ташкент) — было бы неправдоподобно. Потому стал перебирать в памяти, какие я знаю небольшие города Узбекистана? желательно удаленные от Хивы. НАМАНГАН — выдал мой мозг. А язык тут же подхватил и выпалил наружу название городка в Ферганской долине. Этот ответ, видимо, удовлетворил мою собеседницу. И я приобрел билет на посещение музея в 10 раз дешевле, чем мог бы. Сэкономил — считай, заработал. Учите географию! Ученье — свет, а за неученье — надо платить. Решил взять на вооружение идею о том, что я — житель Намангана.

Минарет Кальта-Минар ранним утром в Хиве Корабль пустыни пришвартовался в Хиве. Капитан - рядом Завтрак по-узбекски Университет в Хиве
Вид на крепость Ичан-Кала Площадь в новой Хиве Крепость Ичан-Кала Хива новая

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 4. Узбекистан. Бухара. Дорога в Хиву. Хива

Форум по Узбекистану

Бухара
Дорога в Хиву
Хива


Бухара
День, по традиции, начался рано. Отзавтракав включенным в стоимость отеля завтраком (чай, лепешки, сыр, джем), отправился любоваться городом в свете лучей восходящего солнца. Помимо исторического центра, который я накануне исходил вдоль и поперек, я запланировал посетить Бухарскую крепость и еще ряд примечательных мест города. А к обеду планировал выдвигаться к Хиву.

Несмотря на то, что был ранний час, над городом уже стоял зной и легкая солнечная дымка. Эдакое марево. Людей на улицах практически не было. И мне посчастливилось наблюдать, как просыпается город. Как постепенно его улицы наполняются людьми, как просыпаются автомобили и везут своих хозяев по делам.
Прогулялся мимо известной уже мне и вам, читатель, арки менял, арок торговцев шелком и головными уборами, заглубленной мечети. Под утренним солнцем и без снующих людей они выглядели отдохнувшими, выспавшимися.

Караванщик в Бухаре. За ночь не ушел Утром верблюды на том же месте Бухара ранним утром. Вид из-под купола менял Утро в Бухаре
Раннее утро в Бухаре. Вид на мечеть Магоки-Аттари Мечеть Магоки-Аттари Бухара утренняя Токи Тельпак-Фурушон - купол торговцев головными уборами
Залитая солнцем Бухара Торговые ряды в Бухаре утром Токи Тельпак-Фурушон Бухара утром
Дворик в Бухаре Ансамбль Калян ранним утром Одна из улиц Бухары Минарет Калян

Дойдя до одной из стен рынка, осознал, что далее еще не ступала нога человека капитана Козлова. Что меня поразило на выходе из торговых рядов… Контрольный выстрел в голову, так сказать. Это ковры. Точнее, их размеры. На одной из следующих фотографий можно оценить размеры. Дверь высотой примерно 2 метра.

Продажа ковров в Бухаре Здесь заканчивается рынок в Бухаре

Мозг сразу выдал откуда-то из глубин молодости «Меняю ковер 2 х 3 метра на кусок сала таких же размеров». Тут, я думаю, такой кусок сала был бы, которым можно было всю Бухару накормить. Харам, однако. Аллах не одобряет.

Следующим пунктом моего знакомства с Бухарой была Бухарская крепость (она же — Арк). Глядя на нее, сразу же бросались в глаза две вещи: форма стен и башен, а также наличие торчащих из стен бревен. Со стороны крепость напоминала ежа (там, где бревна торчали из стен). Для меня было загадкой — зачем они там? Похоже, этими бревнами защитники крепости сбивали осаждавших, которые пытались штурмовать стены. Бревна подвижные и, словно поршни, движутся вдоль своей оси, сталкивая ползущих снаружи по стене неприятелей. Но, в мирное время по этим бревнам можно лазить, словно по скалодрому. Чем я и воспользовался.

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 3. Узбекистан. Самарканд. Дорога в Бухару. Бухара

Форум по Таджикистану

Эпиграф
Сюда, как прежде в старь седую, не уставая от пути,
Летят и едут в даль такую, чтоб увидеть лик Земли.
И людям всем на удивленье Востока щедрый дастархан,
И вызывает восхищенье великолепный Регистан
(с) «Голубые купола Самарканда» ВИА Ялла

Самарканд
Бухара


Самарканд
Поезд прибывал в Самарканд в третьем часу ночи. К этому я был готов. В планах у меня было прогуляться по ночному городу до самого его сердца — до Регистана. И там уже встретить рассвет и пофоткать основную достопримечательность пока там не будет посетителей. Подозревал, что днем там будет многолюдно. Времени на знакомство со вторым по величине городом Узбекистана у меня было — примерно 12 часов. В час дня поезд на Бухару. Но в Самарканд я еще планировал вернуться через несколько дней.

Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия Самарканд. ЖД-вокзал. Узбекистан. Средняя Азия

Ночной город предстал для меня лабиринтом улиц, но я знал оптимальный путь к его центру. Улица АбуРейхана Беруни до пересечения с улицей Мирзо Улугбека. А уж Улугбек-то выведет куда надо. В этом я не сомневался. А зря. Не такой уж простой парень оказался этот Мирзо. Пока шел по улице Беруни — все было нормально. Свернул на Улугбека- тоже хорошо. Невысокие однотипные дома. Местами встречается ночная молодежь. На перекрестке с улицей Гагарина еще раз удостоверился, что верной дорогой иду. Шел не спеша. Примерно час. Наслаждался теплой узбекской ночью, черным густым бархатным небом, усыпанным бриллиантами звезд. Тишину нарушали лишь иногда проносящиеся автомобили (UZ Daewoo). По этой же улице вышел к правительственным зданиям. Решил, что это Дом Правительства области. Так оно и оказалось. Только на местном наречии оно называется «Хокимият Самаркандского вилоята». Около здания стоял человек в форме, вооруженный автоматом. «Все по-взрослому» — подумалось мне. Стал искать пути обхода, чтобы не вызывать подозрений (ночью, с фотоаппаратом и лысый). Как-то окольными путями обошел охраняемые здания и вышел к площади, на которой сидел, замерев, мужчина с короной на голове. Узнал в нем Амира Темура. Он же Тамерлан. При виде меня он даже не шелохнулся. Более того, ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот что значит — выдержка! Подошел поближе к нему — а он и не мигает даже. Памятник! Ну так и есть. И тут система дала сбой. Площадь Коксарай (на которой сидит великий сын узбекского народа) настолько интересно расположена, что чувствовал, что нахожусь где-то рядом с Регистаном, а вот выхода на него найти не могу. Плутал по окрестностям минут 30 и увидел такси. Остановил его, чтобы тот уже вывез меня к тому месту, которое искал. Цена удовольствия составила 300 сум. Это 42 рубля по нашему. Но иехать, как оказалось, было недалеко. Однако же, такими курмышами ехали, что пешком я бы даже вряд ли решился туда пойти.

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 2. Узбекистан. Дорога в Ташкент. Ташкент

Форум по Таджикистану

Граница
Ташкент


Граница
Перейдя границу, мой путь, согласно намеченного графика, лежал в Самарканд. Дорога проходит буквально в 200 метрах от КПП. Вышел на дорогу и направился на юг — в сторону Самарканда. Путь до него был тернист. Пожалуй, этот отрезок пути для меня был самым непредсказуемым, т.к. участок этот был со множеством дорог в разные города. Я же для себя наметил «контрольные точки» — Бекабад и Джизак. К утру хотел попасть во второй по величине город Узбекистана. Для этого и начал «голосовать», пытаясь остановить транспорт для начала хотя бы до Бекабада. Дорога довольно оживленная, но, как я уже сказал, далее от нее было много ответвлений, потому именно до Бекабада поймать транспорт было маловероятно. И один из водителей порекомендовал мне двигаться обратную сторону — в Ташкент. А уже оттуда — в Самарканд. Шансов уехать было, по его словам, гораздо больше. Отнесся скептически. Но когда второй остановившийся водитель порекомендовал развернуть оглобли в сторону Ташкента, прислушался. Хотя, в моем представлении это было движением в обратную сторону. Перешел дорогу и практически сразу остановил UZ Daewoo. В нем ехали двое молодых парней. Ехали до Ташкента. Они подтвердили, что до Ташкента уехать проще, а уж оттуда в Самарканд — без проблем. Так и поехали с ними. По пути общались с ними про жизнь в Узбекистане. Свободы слова нет. Власть лучше не ругать. Пошлина на ввоз иномарок = 120%. Потому сплошь узбекские машины.


Ташкент
Немного не доезжая Ташкента остановились отдохнуть у Туябугузского водохранилища. А к вечеру уже въехали в Ташкент. Самый населенный город Средней Азии. Оптимальный вариант добраться до Самарканда — это был поезд. Пока ехали от окраин Ташкента к центру один из моих попутчиков позвонил на ЖД-вокзал, узнал, в котором часу поезд на Самарканд. Поезд был в 21 час с минутами. Мы на него успевали при хорошем раскладе. Вот только одна засада: Денег узбекских у меня не было. А искать по городу обменник было некогда. На что один из моих попутчиков предложил мне обменять нужную мне сумму на СУМы. Скажу сразу — в Узбекистане два курса обмена валюты. Официальный и неофициальный. Официальный — тот, что в банках и обменниках. Неофициальный — на улице. У менял. Уличный — процентов на 30 выгоднее. Но он нелегальный. Из уст в уста передается информация о том, где можно обменять валюту. Есть и ночные менялы. У них курс менее выгодный, чем у дневных. Т.к. монополия. Так вот мне обменяли первую необходимую сумму по официальному курсу. Но выбора у меня не было. Билет надо было покупать. Успел урвать билет и до отправления поезда оставалось еще минут 15. Попрощался со своими новыми знакомыми. Правда, ни оставили не свои номера телефонов на случай, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Отправился на посадку на поезд. При этом столкнулся с оком «большого брата». Вещи досматривали и при входе в здание вокзала, и при выходе на перрон. Вход в здание вокзала — только по билету на поезд. Выход на перрон — тоже. Чтобы купить билет — есть отдельное здание с кассами. И так по всему Узбекистану. В общем, новшеств для меня было много.

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 2. Таджикистан. Дорога в Ходжент. Ходжент

Форум по Таджикистану

Эпиграф
Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал
(с) В.С.Высоцкий

Душанбе
Ходжент


Душанбе

Подъем был ранний. В начале 5го я оставил ключ от комнаты и записку с благодарностью хозяевам дома и покинул его. На завтрак у меня в тот день был свежий горный воздух. Как я уже говорил, сразу за домом город Душанбе заканчивался и начинались горы. Точнее, ГОРЫ! Указатель на выезде из города мне говорил, что шагать мне еще почти 300 километров. Но меня это не пугало. География подсказывала, что дорога тут одна — на Ходжент. А логика вторила географии — и весь транспорт идет либо до Ходжента, либо в Айни. Так что, любая машина — попутная. Про Айни я узнал тут же, около дорожного указателя.

Тут заканчивается Душанбе. Таджикистан. Средняя Азия

А еще на том же самом месте я узнал, что в этих местах ослы и мулы до сих пор — транспорт. Вот уж не ожидал! я думал, это уже пережиток. Ан нет! Это была «первая ласточка» своего рода. Позже я еще не раз встречал таких вот всадников и рыцарей верхом. Даже захотел покататься так же, но забыл.

Таджикистанские рыцари верхом. Душанбе. Таджикистан. Средняя Азия Дон Кихот и Санчо Панса. Таджикистан. Средняя Азия

Прочитать остальную часть записи »

Средняя Азия. День 1. Таджикистан. Душанбе

Форум по Таджикистану

Эпиграф
На Востоке, на Востоке
Что за небо — без луны?
На Востоке, на Востоке
Что за жизнь — без чайханы
(с) Ялла. Музыкальная чайхана

Самара
Весь багаж, который я собрал себе в Среднеазиатский поход, уместился в рюкзак. Причем, рюкзак был куда более пустой, чем когда я шел на Дальний Восток. Во-первых, потому, что было лето и я направлялся в теплые страны, во-вторых, потому, что планировал привезти больше сувениров. Поэтому в аэропорт я приехал, можно сказать, налегке. шорты, футболка, сандалии и практически пустой рюкзак на плече. Наконец, объявили посадку на рейс Самара — Душанбе. Параллельно шла посадка на рейс Самара — Анталия. В первую очередь — одни таджики. Во вторую — одни русские. Мне надо было в первую. Уверенно занял свое место в ней. Когда же подходил к началу таможенного досмотра, таможенник сказал мне: «Посадка на Анталию — через тот коридор. Вам — в ту очередь». На что я невозмутимо и уверенно ответил «Все верно. Я в Душанбе.», чем вызвал удивленный взгляд не только работника таможни, но и некоторых моих будущих попутчиков. На таможне все прошло без сучка, без косячка (еще бы… ведь я практически голый летел и практически без багажа). А вот на погран-досмотре все прошло не так быстро. Пограничник был очень удивлен, увидев перед собой русского парня (условно русского), лысого, высокого, крепкого телосложения, который летит в Таджикистан с одним лишь пустым рюкзаком.
— Куда летите?
— в Душанбе. Таджикистан.
— цель визита?
— туризм (тут я старался быть как можно более серьезным и невозмутимым)
— давно ли у нас Таджикистан стал центром туризма?
— там тоже есть, что посмотреть, если знать историю
— на какой срок летите?
— 2 недели
— что можно смотреть в Таджикистане 2 недели?
— не только Таджикистан. Узбекистан еще, Кыргызтан, Казахстан.
— ваш багаж? (покачав головой и причмокнув спросил пограничник)
— вот (показал ему свой полупустой рюкзак)
Видимо, этот факт окончательно нарисовал служителю кордона образ контрабандиста во мне, т.к. далее начался буквально допрос. Расспросы продолжались минут 20. Тут у меня закралось подозрение, что и при прилете в Самару досмотр и расспросы будут не менее пристальными. Подозреваю, что меня «взяли на черный карандаш». Условно пропустили на рейс , при этом погрозив пальцем и покачав головой.

Вздохнув с облегчением, бодро зашагал навстречу новым приключениям и впечатлениям. Начинался ночной перелет.

Лететь до столицы Таджикистана — часа 3-4. Надо сказать, что все это время салон самолета напоминал шапито на выезде. Намучились стюардессы с пассажирами — жуткие непослушники они. Только два момента было, когда в салоне был порядок: это кормёжка и намаз. Как только за бортом начался восход, все пассажиры (кроме меня) приступили к намазу. Не сговариваясь. Совпадение или нет, но сразу после намаза самолет пошел на посадку в аэропорту Душанбе. После того как мы вынырнули из-под облаков, я увидел незнакомый мне доселе пейзаж. горы, горы, горы. Южные, лысые.

Душанбе

Душанбе. Таджикистан. Средняя Азия

Прочитать остальную часть записи »

Свежие комментарии
    Прочее

    Поддержите проект: Краткометражный фильм "Знаки"

    Рубрики