Записи с меткой «Фергана»

Средняя Азия. День 8. Узбекистан. Дорога в Фергану. Фергана. Андижан

Форум по Узбекистану

Дорога в Фергану
Фергана
Андижан


Дорога в Фергану
Мой путь в Фергану начался рано утром. Начался он с метро. Еще несколько дней назад, когда я только после пересечения таджикско-узбекской границы ехал в Ташкент с ребятами-узбеками, они мне показали в городе «пятачок», с которого уходят такси на Фергану. Находится он на окраине Ташкента. Если не ошибаюсь по прошествии лет, то в районе ЖД-станции «Ташкент-Южный». Как бы то ни было, мне предстояло доехать почти до конца на метро, там пересесть на автобус и еще пройти пешком. Поэтому проснулся и покинул насиженный номер в гостинице весьма рано. Направился уже знакомой мне тропой к станции метро Мустакиллик. Был готов к предоставлению рюкзака к досмотру. Так было и позавчера, когда приехал в Ташкент второй раз. При входе в метро люди в изумрудно-зеленой форме обращали внимание на мой рюкзак и велели снять его и выложить вещи. Не просто поводили волшебной звенящей палкой около рюкзака, а велели выложить содержимое. Сегодняшнее утро не стало исключением. Уже знакомая процедура — и вот я в ташкентской подземке.
Примерно через час добрался до нужного мне «пятачка», где предстояло выбрать того, с кем поехать до Ферганы. На самом деле, выбирали и меня тоже. Как это часто в жизни бывает… мы выбираем, нас выбирают. Желающие доставить меня в Фергану, казалось, готовы разорвать меня на части. Предложение явно превышало спрос. Цены называли в районе 70 тысяч сум. Это примерно 1000 рублей по тому курсу. Расстояние 430 километров. Заманивали кто чем мог. Кто кондиционером, кто тем, что поеду на переднем сиденьи, кто-тем, что спешит и поэтому поедем прямо сейчас. Я сказал, что не спешу, кондиционер мне не нужен, да и ехать мне не принципиально на каком сидении. В итоге поехал за 35 тыс на переднем сидении с кондиционером. Правда, пришлось подождать час, пока набьется салон. Сэкономил — считай, заработал. К слову сказать, в 2014 году добраться из Ташкента в Фергану можно было либо вот так, на такси, либо самолетом. Я выбрал автомобильный транспорт, полагая, что он дешевле. Плюс нет строгой зависимости от расписания, ну и хотелось же страну посмотреть, горы! По пути в Фергану, однако, было замечено строительство железной дороги. И, как сейчас уже известно, железнодорожное сообщение открыто с Ферганской долиной. Как я почерпнул из материалов https://varandej.livejournal.com/, ситуация с железными дорогами в Средней Азии такая сложная из-за государственных границ. Которые прежде были прозрачны, а в 1991 году обрели вполне себе реальные очертания. Далее выдержка из материалов автора, ссылку на которого я привел выше:

«Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. В Узбекистане (о весьма развитых железных дорогах которого я писал в прошлом году) ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 — другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину — треть населения Узбекистана висит на узкой «пуповине» от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, «северную столицу» самой враждебной Узбекистану страны — Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда — через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям древнего рудничного Илака, показанным в прошлых двух частях. Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет — новые линии обычно сначала обкатываются и «утрамбовываются» товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда — Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский — ускоренный, но не аналог «Афросиаба», а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) — обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако — в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него.»

К слову сказать, Ферганская долина — это сложный, запутанный клубок не только границ, но и национальный клубок тоже. Узбеки, киргизы, таджики, русские. Сложный национальный вопрос пытался решить еще И.В.Сталин, будучи наркомом по делам национальностей. И то, как извилисто выглядят границы трех государств в Ферганской долине, говорит о том, какой непростой это был вопрос. Не только земли делились, но и необходимо было учитывать рельеф, водные ресурсы, расселение населения, которое уже имело место на тот момент. Был даже проект образования Ферганской республики. Но проект так и остался проектом. Как мы видим, в итоге, нафиональный вопрос вопрос по-прежнему остро стоит в этом регионе. Об этом говорит и исход русского населения в 1989-1991 году из Ферганы, столкновения в Оше в 2005 году, беспорядки в Андижане.

Ферганская долина имеет самую высокую плотность населения в Средней Азии. Более того, это одно из самых густо населенных мест на планете. Но при этом здесь нет ни одного мегаполиса, города-миллионника. Зато очень много небольших населенных пунктов. Проезжая по дороге на автомобиле, наблюдаешь такую картину, что буквально сразу за знаком, обозначающим один населенный пункт, стоит знак с названием следующего населенного пункта. Долин очень плодородна, климат здесь довольно мягкий. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. На орошаемых землях сосредоточены посевы хлопчатника, риса, сады, виноградники, бахчи, огороды, в предгорьях имеются богарные посевы зерновых культур. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Участки пустынных равнин служат круглогодичными пастбищами.
Ферганская долина — крупный район шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка.

Меня же на всем пути из Ташкента до Ферганы привлекали и очаровывали, конечно, горы.

Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан
Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан Горы. Ферганская долина. Узбекистан

При въезде в Ферганскую долину — паспортный контроль. И меня, как НЕ гражданина Узбекистана, отвели в какую-то будку. Там дополнительно проверяют документы, более тщательно. Хотя, это въезд в Наманганскую область Узбекистана. Такая же, как и все остальные области страны. Примерно такую же процедуру я проходил в 2015 году на выезде из республики Дагестан. Однако, есть мнение, что такой строгий контроль связан с тем, чтоб не допустить терактов на единственной магистрали, связывающей (на тот момент) Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана. А в этой долине проживает треть населения страны, которые могут быть отрезаны от Центра и бОльшей части территории страны.
В итоге террориста во мне не увидели и пропустили дальше.
Погрузив весь свой нехитрый скраб в машину, присоединился к своим узбекским товарищам, которые подождали, пока со мной проделают все необходимые процедуры. И мы отправились дальше.
Природа в самой долине резко отличается обилием зелени. Сады, сады, огороды!И я предвкушал встречу с городом-садом Ферганой.
Немного не доезжая до города, водитель остановился у импровизированного рынка на дороге. Не скажу, что он был небольшой. Довольно большой рынок. На котором, в основном, одни лепешки. Но зато на любой вкус. Точнее, любой рисунок. Такого обилия лепешек я не видел. И там же увидел инструмент, которым наносится узор на лепешки. Как я уже писал, в тот день, когда я был в Ташкенте, был канун большого мусульманского праздника. Стало быть, сегодня и был тот самый праздник. Народ накупал лепешки стопками. Именно так, сложив стопки из лепешек, загружали их в багажник. А еще говорят, Ташкент — город хлебный. Фергана! Мне лепешки были ни к чему, потому я был лишь сторонним наблюдателем. Пассажиры затаривались, а я их ждал. они же ждали, пока со мной решат вопросы представители власти на вьезде в долину. Хотя, откровенно говоря, у меня выбора не было. Они могли уехать без меня, а я — нет.

Лепешки на въезде в Ферганскую область. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан Ферганская долина. Узбекистан


Фергана

К обеду добрался до города Ферганы. Фергана, еще ее называют Генеральским городом. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» Михаил Дмитриевич Скобелев. Город был основан в 1876 году; Более того, одно время город носил его имя.
Первым делом по прибытии в город хотелось пообедать. Особенно отведать местный плов. В городе царила атмосфера праздника. Люди гуляют, веселятся. Улицы, парки — везде полно молодежи и людей более старшего возраста.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Разумеется, найти заведение питания в такой обстановке было не проблемой. Очередь к одному из помещений подсказала мне, что там можно поесть. Пристроился в хвост очереди и стал послушно стоять, ждать, когда придет ОН. Мой черед. Постояв немного, увидел, как из окошка (того самого, откуда продавали еду) высунулся парень и зазывно машет мне рукой. Говоря о том, чтоб я не стоял в очереди, а подходил без очереди. А остальным в очереди стал говорить «пропустите туриста». Когда же я подошел к окошку, он спросил, чего бы я хотел. Плова местного, к сожалению, не оказалось. Уходить из-за этого было бы, как минимум, невежливо по отношению к принимающей стороне. Потому остановился на люля. Теперь, на сытый желудок гулять было приятнее. Поблагодарил еще раз того парня и направился в сторону центра города.

Рюкзак за спиной, фотоаппарат на шее. Видимо, эти детали и выдали во мне туриста. Едва я только вышел на центральную улицу, как ко мне подошел мужчина невысокого роста, лет 60ти от роду. По виду не узбек. Разговор начал словами «Я вижу, вы интересуетесь городом? могу я составить вам компанию и показать город?». Я, признаться, был удивлен. Но это был просто подарок судьбы в тот день для меня. Конечно, я не мог отказать ему. Познакомились. Он представился «дядя Женя». И следующие несколько часов мы с ним гуляли по Фергане, разговаривали на разные темы, он мне показывал некоторые достопримечательности города. Как выяснилось, у нас с ним есть даже что-то общее.

Первое, что бросается в глаза в Фергане — это ее «европейскость». Нет такого обилия минаретов, медресе, мечетей. Архитектура преобладает, скорее, характерная для эпохи позднего царизма или даже 30х годов ХХ века. Если не брать во внимание совсем уж современные здания. Еще что бросается в глаза — это пустынность города. Да да. Поразительно мало растительности. Я даже пребывал в некотором недоумении — почему же Фергану называют городом-садом? деревьев даже почти нет. А те, что есть — молодые. Как оказалось, те чинары, которыми был высажен город более ста лет назад, спилили и срубили. После очередного урагана многие из них повалились и повредили инфраструктуру города. Вот и приняли решение вырубить вековые деревья. Да, визуально пространства кажется очень много. Но, на мой взгляд, сравнивая вид города с фото, сделанными в 80е годы прошлого столетия, нынешний вид проигрывает тому, что было прежде.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Русский Драмтеатр. Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

Что еще бросилось в глаза в Фергане — дети здороваются. Просто идешь по улице и дети здороваются. Такого не видел нигде больше.
Как я уже говорил, дядя Женя — не узбек, но всю жизнь прожил в Фергане. Естественно, у меня возник вопрос, как он попал сюда. Он в Фергане родился. А вот его мама… Как он сказал, «Из глубинки. Вы, наверно, не знаете. Похвистневский район Куйбышевской области». Меня как током поразило. Что-то такое родное услышал. Даже остановился. Так я же, говорю, сам оттуда же. Только не из Похвистнево, а из Самары. А Куйбышев — это и есть Самара (в советское время город носил имя деятеля Валериана Куйбышева). Вот это да! В некотором роде земляки. Правда, и я родом не из Самары, да и он тоже урожден не в Куйбышеве. Однако, корнями уходил в Самарскую губернию. «Где-то очень глубоко». После такого открывшегося факта разговор пошел еще живее. И дядя Женя рассказал, как его мама попала в Фергану. В 30е годы ХХ века в Поволжье был голод. В Самарской губернии голод был один из самых сильных. И вот тогда его бабушка решила уводить детей от голода. И идти решила в Фергану. И вот она и 8 детей отправились в путь. Путь был долгим. Расстояние от Самары до Ферганы более 2 тысяч километров. Но в итоге все 8 детей дошли живыми до Ферганы. Всех детей женщина смогла привести в Фергану живыми. Эта история очень тесно перекликается с сюжетом фильма «Ташкент — город хлебный». Только там один мальчишка, движимый голодом и инстинктом выживания для себя и своей семьи, преодолевал тысячи километров. В Ташкент. И тоже из Самарской губернии. Правда, Бузулукского уезда. Лопатинской волости. После истории, рассказаанной мне дядей Женей, для меня Фергана стала хлебным городом. Передо мной стоял прямой потомок прототипа того Мишки, что всеми правдами и неправдами старался добраться до города мечты многих и многих жителей Поволжья того времени.

На этом интересные истории того дня не закончились. Как оказалось, мой собеседник и путеводитель по Фергане является служителем театра. Точнее, не служителем, а смотрителем, пожалуй. Он отвечает за реквизит, смотрит за состоянием сцены и оборудования. В местном русском драматическом театре. Вся его жизнь связана с этим театром. Детство он провел вместе с «Сашкой Абдуловым» (так называл дядя Женя народного артиста РСФСР Александра Абдулова). Отец Александра Гавриловича, Гавриил Данилович, с 1937 года жил и работал в Фергане. В том самом русском драматическом театре, где трудился впоследствии и дядя Женя. На сцене этого же театра состоялся и дебют Александра Абдулова в спектакле «Кремлевские куранты». В том же театре работала и мама «Сашки Абдулова». Поэтому и Сашка, и Женька много времени проводили в этом самом театре, имея также и возможность смотреть любые представления, которые давались тогда в театре.
Прогуливаясь по одной из улиц города, дядя Женя подвел меня к одному из домов. Остановился. И сказал «Вот в этом доме и жила семья Абдуловых. Вон те два окна на первом этаже, где решетки». Сейчас там располагается магазин. Поэтому в квартиру зайти смысла нет — там все теперь иначе, чем в детстве Александра Гавриловича. А вот во двор заглянул. И дядя Женя окунулся в воспоминания, как они хулиганили с Сашкой. Александр в детстве был шебутным.

Окна квартиры, в которой жила семья Абдуловых. Фергана. Узбекистан Двор, в котором рос Александр Абдулов. Фергана. Узбекистан

Прогуливаясь дальше, дядя Женя все намеревался показать мне церковь, которая была самой первой церковью в гарнизоне, с которого начиналась Фергана. Мы уходили по улочкам города все дальше к его окраинам. А дядя Женя рассказывал мне, как его три раза готовились хоронить. Он рос слабым ребенком. И три раза мама его полагала, что он вот-вот скончается. И уже во взрослом возрасте, перебирая вещи в шкафу, он нашел сверток, в котором была записка «для Жени». А кроме записки в том свертке были вещи, необходимые для погребения. Это была самая страшная находка в его жизни.
На голове дяди Жени был головной убор, очень напоминающий ермолку. На мой вопрос относительно ее он ответил «мордовский еврей. или еврейский мордвин. я себя называю так. наполовину еврей, наполовину мордвин». Такие вот превратности судьбы.

Прогуливаясь дальше по окраине города, около одного из домов увидели группу мужчин, пьющих чай. Признаться, жажда мучила уже некоторое время. Но по пути так и не встретилось ни чайхоны, ни кафе. И этот дом я принял за чайхону. Стол на улице с тахтой и подушками. Стулья около него. И мужчины, пьющие чай. Обратился к ним: «Салам Алейкум! Скажите, а у вас чайхона или просто дом?». На что получил ответ «Сейчас будет чайхона». И самый старший из мужчин отправил молодого парня в дом, сказав ему что-то по-узбекски. И через минуту на столе уже были разные сладости, фрукты и 5 пиал с чаем. Пригласили нас с дядей Женей к столу. Чаепитие в приятной компании растянулось почти на два часа. Нашим новым знакомым знакомым дядя Женя рассказал, как встретил туриста из Самары, откуда его же корни. Им же поведал и свою историю, как его бабушка привела восьмерых детей из Самарской губернии в Фергану. На это у наших новых знакомых оказалась своя история. Свидетелями ее они не были в силу своего возраста. Но родители им рассказывали. Действительно, в голодные 30е годы в Фергане (как и в других городах Узбекистана) было много беженцев из Поволжья. В том числе и из Самары. Но вот именно самарские имели одну отличительную черту. Они ходили в кепках и прятали руки в карманах брюк. Карманы были тогда вертикальные и эти самые «самарские» засовывали в них 4 пальца, оставляя торчащим только большой палец. По такой походке их и узнавали. И сторонились. Потому что такая манера выдавала карманников. Пальцы они прятали для того, чтобы их не порезали. Именно выходцы из Самары слыли среди местных карманниками и промышляли, видимо, карманными кражами. Видимо, отсюда и пошло выражение «самарский жулик» (или, как еще говорят, «самарский жулек», через букву Е).

Импровизированная чайхона. Фергана. Узбекистан

Попив чаю и побеседовав, мы с дядей Женей направились дальше. Он предложил пройти в драмтеатр. Хоть театр и был закрыт на каникулы. Но сторож там есть и он, сторож, знает дядю Женю и, возможно, пропустит внутрь.
Вернулись опять к театру. Позвонили в звонок. Дверь открыл молодой парень. Мой спутник поговорил с ним пару минут и нас пропустили внутрь. Конечно, представление мне там никто не показал. Но, зато, можно было побродить по зданию театра, пройти за сцену, посмотреть гримерки, подняться на сцену, посидеть в ложе. Чем я и воспользовался. Когда еще предоставится такая возможность?
Отдельных слов заслуживает занавес драматического театра Ферганы. Он — самый красивый во всем Узбекистане. И очень дорогой. Ручной работы. Вышит золотыми нитями. На фотографии его можно увидеть. На той же фотографии и дядя Женя со сторожем музея (на сцене). На той самой сцене, где случился актерский дебют Александра Абдулова.

Русский драматический театр. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан
В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан В русском драматическом театре. Фергана. Узбекистан

Выйдя из театра, направились в сторону центральной площади города. Там, где располагается местная администрация. За ней открывается красивый вид на горы и ледник. Ледник этот по утрам переливается всеми цветами радуги (для людей, не знакомых с физикой, жизнь полна чудес и неожиданностей). Но, к сожалению, был уже вечер и этим видом восхититься мне не удалось. Да и горы было видно не очень.

Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан
Фергана. Узбекистан Фергана. Узбекистан

На этом, посчитав, что программа моего пребывания в Фергане выполнена, я засобирался дальше в путь. Ночевать решил в Андижане. Так как оттуда ближе до границы с Кыргызтаном. Да и хотя бы одним глазом глянуть на Андижан тоже хотелось. Простившись с дядей Женей и поблагодарив его за интересную экскурсию, поехал на автовокзал, откуда примерно за час добрался до Андижана.


Андижан
В Андижане у меня была одна-единственная цель — переночевать. Когда я приехал туда, начало уже смеркаться. Поэтому я, чтобы не тратить время, обратился там же, около автовокзала, к таксисту с вопросом о недорогой гостинице в городе. Тот заверил меня, что знает такую и за умеренную плату отвезет меня туда. И привез он меня… к гостинице «Андижан». Я был более чем уверен, что это если не самая дорогая, то одна из самых дорогих гостиниц в городе. Что-то мне подсказывало, что гостиница, чье название совпадает с названием города, не может быть недорогой. Так и вышло. В сравнении с ташкентской гостиницей, цена была просто космос. Велел таксисту отвезти меня в какую-то другую гостиницу. Недорогую. Других он, как оказалось, не знал. Потому как стал останавливаться и спрашивать у прохожих, какие есть гостиницы в городе. Я бы не удивился, если б он меня еще спросил «дорогу покажешь?». Тогда я ему предложил, если он не знает гостиниц, то расплачусь с ним и найду другого таксиста. Он категорически отказывался, уверяя, что все будет в лучшем виде. Стал кому-то звонить, спрашивать у других таксистов. В итоге мы проехали с ним по нескольким адресам. И все мимо. За неделю пребывания в Узбекистане я уже примерно знал уровень цен на гостиницы. А то, что мне предлагал этот таксист, было существенно дороже. Тем временем стемнело. И тут я увидел и смог оценить манеру движения в Андижане. При всей безобразности манеры движения в Средней Азии, пробок я нигде не встречал. До прибытия в Андижан. Здесь же был какой-то сплошной затор. При том, что на каждом углу были сотрудники ДПС. Но складывалось ощущение, что они только усугубляли этот транспортный коллапс.
У меня осталось стойкое ощущение, что Андижан — самый суетной город в Узбекистане. Может, это был один день такой в жизни этого города и так совпало, что я попал в Андижан именно в этот день. Но, как говорится, осадок остался.
Наконец-то, примерно с 6 или 7й попытки мы нашли отель, в которой можно было переночевать за недорого. Но и в качестве оплаты тот таксист запросил не в пример ташкентскому таксисту гораздо больше. Мотивируя тем, что катал он меня долго. Думаю, это восточная хитрость. Что ж… Где-то сэкономил, где-то потратился. На тот момент мне хотелось только одного — поесть дыню и лечь спать. Но если с ночлегом вопрос был уже решен, то дыню надо было еще найти.
Оставив вещи в номере, отправился на поиски торпеды. Почему-то я полагал, что они будут на каждом углу. Но нет. Пришлось поискать. В итоге подошел к группе молодых людей с вопросом «где тут можно дыню купить?» и попал, что называется, пальцем в небо. Один из них как раз торговал дынями, но только что занес все дыни во двор, свернув торговлю. В ответ на мой вопрос велел подождать пару минут. И вынес огромную ароматную дыню. От одного только ее запаха уже кружилась голова. Она была почти 10 килограмм весом. И за нее запросили всего 1000 сум. Это по тому курсу было 14 рублей. Почти даром. Это было самым лучшим завершением дня. И самым ярким впечатлением от Андижана.

Свежие комментарии
    Прочее

    Поддержите проект: Краткометражный фильм "Знаки"

    Рубрики