Средняя Азия. День 6. Узбекистан. Самарканд. Шахрисабз. Ташкент

Форум по Узбекистану

Самарканд
Дорога в Шахрисабз
Шахрисабз
Дорога в Ташкент
Ташкент


Самарканд
На шестой день моего похода я вновь оказался в Самарканде. На этот раз ранним утром. Теперь-то я знал, как пройти к Регистану и основным достопримечательностям старинного города. Теперь мне не пришлось ожидать несколько часов момента начала пробуждения города. Красоты восточной сказки начинались для меня с восходом солнца.

Самарканд. Восход солнца. Узбекистан
Утро в Самарканде. Узбекистан Утро в Самарканде. Узбекистан Утро в Самарканде. Узбекистан

Основные достопримечательности города я осмотрел несколько дней назад. Сегодня же планировал просто прогуляться по тем местам, где не ходил в прошлый раз. Ну и, конечно, позавтракать. Для завтрака я направился в уже известную мне чайхану. Туда, где обедал 3 дня назад. Чайханщик узнал меня уже с порога. Встречал, как своего друга. И я, признаться, бул рад и ему, и такому приему. По сути, у меня в Самарканде уже был знакомый. Человек, которого я знал в этом городе. И который знал меня. Гостеприимный хозяин проводил меня в отдельную кабинку с тахтой и подушками. Как я уже писал выше — в этот раз я собирался отведать плов. Самаркандский плов! И мой самаркандский друг помнил об этом. Не спрашивая меня, он принес мне чайник чаю, пиалу и, конечно, плов. Опять же, упоминал выше — плов в Узбекистане в каждой области свой. Так вот, Самаркандский плов отличается добавлением обжаренных стручков фасоли и еще некоторых овощей. Плов в Самарканде очень жирный. Точнее даже сказать, с добавлением большого количества масла. Эти обжаренные овощи плавают в масле, на котором они же и жарились. Но ничего не поделаешь — местный колорит. Признаюсь, очень вкусно! Думаю, это уточнение было бы излишним. Узбекская кухня вся очень вкусная! не устану это повторять! Пока я трапезничал, мой новый друг составил мне компанию и за пиалкой чаю расспрашивал меня о моем путешествии. О том, где я побывал за эти три дня, какие города видел, что понравилось. И так тепло становилось от этой беседы. Не покидало ощущение, что вернулся домой и меня расспрашивают с неподдельным интересом. Все-таки, душевности в восточных людях очень много.

«На востоке! На востоке!
Что за небо без луны?
На востоке! На востоке!
Что за жизнь без чайханы?»

Творчество ВИА Ялла сопровождало меня на протяжении всего моего путешествия по Узбекистану. У этого коллектива очень много песен о красоте родного края, о многих городах Узбекистана, о любви к своей родине и своей культуре. В том числе и про Самарканд. Лучшего музыкального сопровождения трудно было бы подобрать. Правда, в основном я снимал наушники, гуляя по улицам городов. Чтобы впитать в себя шум восточных базаров, местную речь, песни и другие составляющие ритма городов Узбекистана.

Позавтракав и распрощавшись с моим самаркандским другом, я отправился погулять мимо рынка Афросиаб к холму, который заприметил еще три дня назад. Меня манили купола, которые были в изобилии на том холме. Перед холмом проходит автомобильная дорога. И по ней шли вереницы гужевых повозок, везущих разные фрукты и прочую снедь в сторону рынка. Вот она — самобытность Средней Азии! сколько веков прошло, уже давно изобретен автомобиль, а тут мулы и ослы в качестве транспорта до сих пор популярны.

Гужевые мулы в Самарканде. Узбекистан Гужевые мулы в Самарканде. Узбекистан

Полюбовался тем, как оживает восточный базар, постепенно наполняясь торговцами и продуктами. Все-таки, торговля — это если не душа, то дыхание Востока. Такое ощущение, что жизнь зарождается и разгорается на востоке вокруг торговых точек. Будь то простой лоток с сувенирами или большой базар. А Самарканд — так вообще торговый город испокон веков. Я писал в посте про первое посещение Самарканда, Регистан был местом оживленной торговли. А в помещении по соседству располагались менялы. По сути, это был первый банк, в котором осуществлялся обмен валют.
Уступив дорогу транспорту, перешел на противоположную сторону и поднялся на холм. Это городское кладбище. По сути, это ансамбль мавзолеев Самаркандской знати и комплекс исторических построек. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV—XV веков. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ансамбль Шахи Зинда формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений IX—XIV и XIX веков. Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день. Поскольку в древности арабские захоронения не декорировали цветной плиткой и росписями, оформлять помещение для паломников, прибывших к могиле Кусама, пришлось в позднее время, и роспись стен напоминает декор помещений в стиле модерн и в неорусском стиле.
Старейшие сооружения ансамбля, от которых сохранились только основания и надгробия, датируются XI—XII веками. Подавляющее большинство построек относятся к XIV—XV веку, а перестройки XVI—XIX веков практически не повлияли на композицию и внешний вид комплекса. Мавзолеи имеют бирюзовую отделку или покрыты темно-синей плиткой с цветочными орнаментами.
Шахи-Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города.

Внутренние здания ансамбля делятся на нижнюю, среднюю и верхнюю группы, которые соединены между собой арочно-купольными проходами — чартаками.
В нижней группе построек на террасе недалеко от входа располагается двухкупольный мавзолей. Средняя группа зданий состоит из группы мавзолеев времен Тимура, где похоронены его родственники и видные военные и религиозные деятели. Эти сооружения датируются последней четвертью XIV — началом XV веков. Среди них мавзолеи Эмир-заде (1386 г.), Туглу-Текин, племянницы Тимура Шади-Мульк-ака (Туркан-ака) (1371—1372 гг.) и сестры Тимура Ширин-бика-ака (1385—1386 гг.). Два последних мавзолея сохранились лучше всего. Главные фасады этих небольших однозальных построек скомпонованы в форме портала с богатым и красочным декором. Недалеко от мавзолея Ширин-бика-ака, заметно отличаясь от других сооружений, расположен восьмигранный мавзолей первой половины XV века с открытыми по сторонам проёмами. Он украшен мозаикой из глазурованных кирпичей и, вероятно, первоначально был перекрыт куполом на высоком цилиндрическом барабане.
Центром всего ансамбля является комплекс Кусам ибн-Аббаса, включающий несколько зданий, среди которых наиболее древние — мавзолей Кусам ибн-Аббаса и мечеть XVI века. К комплексу ведёт дверь с датой 1404—1405 гг., украшенная резьбой и первоначально инкрустированная слоновой костью.
Верхняя группа построек включает три стоящих напротив друг друга мавзолея, как бы состязающихся красотой облицовок и образующих очаровательный затененный дворик. Северная часть двора замыкается мавзолеем Ходжа-Ахмада, построенным ещё в дотимуровское время примерно в 1340-е годы. Восточная и западная стороны этого дворика окружены безымянным мавзолеем 1360—1361 гг. и мавзолеем Туман-ака начала XV века.
Гулял посреди этой красоты несколько часов. Примечательно, что наряду с такими величественными мавзолеями тут же находятся и простые могилы. Такое вот неожиданное соседство. Очередной раз вспомнил изречение о том, что как нация относится к усопшим, так она почетает и живых. В разных странах наблюдал кладбища и везде по-разному ухаживают за могилами.

Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан
Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан Ансамбль Шахи-Зинда. Самарканд. Узбекистан

Прогуливаясь среди мавзолеев, увидел группу молодых людей, которые спали прямо там же, укутавшись в ковры. Видимо, это были рабочие этого комплекса, которые ночуют прямо тут же, под открытым небом. Какая универсальная штука — ковер! И прилег, и накрылся им же.

Ночлег в ковре. Самарканд. Узбекистан.

И, завершая обзор мемориального комплекса, обратил внимание на здание, которое выделялось на фоне остальных сооружений. Им оказалась Мечеть Хазрет-Хызр. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».
Первое упоминание мечети относится к периоду арабского завоевания Согда (начало VIII века)[1]. Согласно легенде, после взятия Самарканда войсками Кутыйбы в 712 году арабы пытались затопить городскую крепость (калу), перекрыв плотиной канал Арзис. Однако с неба спустилась огромная белая птица, которая разрушила плотину. В ознаменование этого события один из сподвижников Кутейбы Мухаммад ибн Васы построил на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма на южной оконечности Афрасиаба у Железных ворот мечеть Хазрет-Хызра. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского завоевания.
Существующая ныне мечеть была построена на древнем фундаменте в 1854 году. В 1884 году в здании были проведены отделочные работы и перестройки. В 1899 году был переделан айван мечети и пристроена дарвазахана. Завершились работы в 1919 году, когда известным самаркандским мастером Абдукадыром бини Баки (Абдукадыром Бакиевым) были возведены входной портал и восточный минарет, а дарвазахана была перекрыта ребристым куполом.

Мечеть Хазрет-Хызр. Самарканд. Узбекистан

На этом моя прогулка по Самарканду в тот день завершилась. Меня ждал Шахрисабз. Проходя мимо рынка «Афросиаб», конечно, не мог не зайти внутрь. Тем более, что у меня был заказ на сладости из Самарканда и пряности разные. Пока бродил по рядам в поисках подходящего товара, наелся всяких сладостей. Каждый продавец, видя во мне туриста, заманивает к себе, давая попробовать его товар. В итоге, сам того не желая, подзаправился разными видами халвы и прочих рахат-лукумов. Купил халву в виде лепешки. А также каких-то семян пряных. Названия так и не запомнил. Теперь оставалось надеяться, что с этими семенами меня не задержат на границе. Кто его знает, чего мне там насыпали )


Дорога в Шахрисабз
Самарканд и Шахрисабз разделены между собой горным перевалом. Поэтому автобусного сообщения между ними нет. И добраться можно из одного города в другой только на такси, либо попутном транспорте. Такая ситуация — не редкость в Средней Азии. Будьте готовы к такому. В ходе этого своего похода я еще не раз столкнусь с тем, что только на легковом такси или на самолете можно попасть из пункта А в пункт Б.
Сейчас пунктом А для меня был Самарканд. Транспорт в Шахрисабз отходит от Регистана. Точнее, напротив Регистана, через дорогу. Все для удобства туристов.
Со мной были еще трое попутчиков из местных жителей. Мне, как туристу, уступили переднее место в машине. Это было очень любезно и весьма кстати. Так как путь пролегал через горы, а горы — это моя страсть!
Расстояние в 80 км преодолевали чуть более часа. Думаю, что-либо описывать словами — это излишне. Куда приятнее просто насладиться видами, которые сопровождали меня в той поездке. Скажу лишь одно: есть на пути такая точка, с которой, словно на ладони, видны и Самарканд, и Шахрисабз.

По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан
По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан По дороге из Самарканда в Шахрисабз. Узбекистан

Проехав чуть больше половины пути, водитель сказал, что сейчас начнутся афганские горы. Тут до Афганистана уже совсем рукой подать. И он служил в Афгане в составе ограниченного контингента, который ввел СССР в 1979 году.


Шахрисабз
По приезде в Шахрисабз водитель предложил мне подождать меня и отвезти обратно в Самарканд. Мотивируя тем, что я могу сегодня не попасть в Самарканд. Завтра большой мусульманский праздник и все едут из Самарканда в Шахрисабз, домой. При этом он предложил мне свойский тариф. С салона он берет 60 тысяч сум. Мне же он предложил обратно ехать за 30 тысяч. Сюда мы приехали, скинувшись каждый пассажир по 15 тысяч. При этом он меня готов был подождать.
У меня же на этот счет было свое мнение. Если народ едет сюда, то, наверняка, едут и отсюда. По крайней мере, те, кто привозит пассажиров сюда, наверняка поедут и обратно. Так что, обратно можно будет уехать без особых проблем. И, как минимум, за 15 тысяч, а не за 30. А, может, и того дешевле получится. Правда, у меня был один ограничивающий фактор. Поезд-экспресс, отходящий из Самарканда. Билет на него мне вот уже 3 дня жег ляжку. Рисковал не опоздать на поезд. Но решил как решил. Водитель еще пытался предложить мне поехать с ним за 25 тысяч, но я был непреклонен.
Итак, отправился гулять и осматривать город.

«Богат коврами, хлопком, хлебом
Цветущий край, зелёный град
Друзья, кто в Шахрисабзе не был
Мы просим в гости, мархамат»

Название города переводится с персидского как «зеленый город». И действительно, в городе много зелени. Особенно после пустынных Хивы и Бухары. Вероятно, вы спросите, «при чем тут персидский перевод?». Дело в том, что город, как и Самарканд, в разное время находился под влиянием различных культур. Вплоть до эллинистической культуры. Еще до нашей эры город (который тогда назывался Кеш) был захвачен Александром Македонским. Поэтому здесь были известны культы таких героев как Дионис, Геракл, Афина.
Словно по иронии судьбы, после многократного перехода города из-под влияния одной империи к другой, в XIV веке Шахрисабз становится родиной одного из величайших военачальников и завоевателей. Тимур Амир. Нам более известен как Тамерлан.
В тюркских языках Temür или Темир значит «железо». В различных персидских источниках часто встречается иранизированное прозвище Тимур Лянг «Тимур Хромой», это имя, вероятно, рассматривалось в то время как оскорбительное. Оно перешло в западные языки (Tamerlan, Tamerlane, Tamburlaine, Timur Lenk) и в русский язык (Аксак-Темир Железная нога).
Перечислять завоевания великого сына Шахрисабза можно долго. На западе он дошел практически до Москвы, завоевав владения вдоль Волги (битва на реке Кондурче на территории современной Самарской области), Северный Кавказ, Закавказье, Персию. На юге — дошел почти до Египта. На востоке покорил Индию. Начал готовить поход на Китай, но когда все приготовления уже были свершены, Амир Тимур скончался.

В годы своих завоеваний Тимур свозил в страну не только материальную добычу, но и привозил с собой видных учёных, ремесленников, художников, архитекторов. Он считал, что чем больше будет в городах культурных людей, тем быстрее будет идти его развитие и тем благоустроеннее будут города Мавераннахра и Туркестана. В ходе своих завоеваний он положил конец политической раздробленности в Персии и на Ближнем востоке, стараясь оставить память о себе в каждом городе, в котором побывал, он строил в нём несколько красивых зданий. Так, например, он восстановил города Багдад, Дербенд, Байлакан, разрушенные на дорогах крепости, стоянки, мосты, оросительные системы.

Тимур заботился преимущественно о процветании своего родного Мавераннахра и о возвышении блеска своей столицы — Самарканда. Тимур пригонял из всех завоёванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, строителей, зодчих для того, чтобы обустроить города его империи: столицу Самарканд, родину отца — Кеш (Шахрисябз), Бухару, пограничный город Яссы (Туркестан). Всю свою заботу, которую он вкладывал в столицу Самарканд, ему удалось выразить через слова о ней: — «Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звёзды».

Трудно переоценить масштаб фигуры Тамерлана. Потому мое пребывание на его родине было пронизано личностью этого человека.
Первым делом направился, разумеется, к руинам Дворца Тамерлана. Они же являются и своеобразной визитной карточкой города. Тимур мечтал построить самый большой дворец на своей родине в Кеше (Шахрисабзе).
Строительные работы продолжались 24 года, почти до самой смерти завоевателя. Дворец включал в себя несколько дворов, вокруг которых находились жилые помещения и комнаты общественного назначения. Помещения были украшены золотой лазурью, фасады построек покрыты цветными изразцами, дворы вымощены белыми плитами.

Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача. Арка входного портала Ак-Сарая, рухнувшая около 300 лет назад, была крупнейшей в Средней Азии. К настоящему времени от этого величественного сооружения сохранились лишь два разобщенных пилона.

Однако, и они выглядят монументально и величественно! Пока гулял вокруг этих памятников истории, там же были и студенты — архитекторы из Самаркандского университета. Они готовили макеты сохранившихся элементов здания. И немного рассказали мне про них. Высота их составляет примерно 72 метра. Что для времени постройки было очень большой высотой. Но самое интересное — эти колонны не являются симметричными или одинаковыми. Каждая из них уникальна. Разумеется, когда осознаешь, что строился этот дворец в 14 веке, то диву даешься, какого масштаба было это строительство. Интересно было бы посмотреть на весь дворец. Оргомных размеров, вероятно, был!

Амир Темур. Шахрисабз. Узбекистан Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан
Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан
Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Ак-Сарай. Шахрисабз. Узбекистан Капитан Козлов и Амир Темур. Шахрисабз. Узбекистан

Еще одна важная достопримечательность города — мавзолей Хазрат-Имама. Рядом с мемориальным комплексом Дорус-Саодат сохранилось до наших дней еще одно монументальное сооружение темуридского времени – это мавзолей Хазрат-Имама.

Имам Мухаммад Бен Хусейн Шейбани по прозвищу Хазрат (Святой) Имам Багдади жил в Ираке в XIII – начале XIV века и после смерти был похоронен в городе Рее. Амир Темур в 1384 году занял Рей без боя и возможно перевез останки святого в Шахрисабз, однако об этом не сохранилось никаких исторических сведений. Тем не менее, северо-западная усыпальница комплекса Дорус-Саодат получила в народе название мавзолея Хазрат-Имама – «Великого имама».

На месте Мавзолея Хазрат-Имама очевидно стояло здание, впоследствии разрушенное, в мощные конструкции углового пилона которого мавзолей оказался как бы встроенным. Конические формы шатрового купола, барабана и других архитектурных деталей мавзолея четко указывают на участие в его сооружении зодчих и мастеров из Хорезма. Главный фасад мавзолея, оформленный громадным пилоном, ориентирован на запад, в сторону ансамбля Дорут-Тиллават. Пилон покрыт мозаикой из глазурованных кирпичиков. Самой примечательной особенностью этого сооружения является его покрытие, состоящее из трех куполов. Внутренний, декоративный, купол украшен сталактитами из ганча, над ним – несущий конструктивный купол, который поддерживается арочными парусами, а третий, шатровый купол, опирающийся на граненый барабан, возносится на высоту 27 метров. Вся восточная часть мавзолея сохранила ясные следы двухэтажных пристроек и продолжения стен, говорящих о том, что это руины несохранившегося строения.

Через дверь, пробитую в восточной нише, можно попасть внутрь мавзолея. В небольшом, но очень высоком помещении стоит надгробие-сагана. На западной стене устроена молельная ниша – михраб.

Северный фасад мавзолея, оформленный расписной майоликой, обращен в сторону обширного двора, где позднее, в середине XIX века, вплотную к стене усыпальницы была возведена купольная мечеть Хазрат-Имама. Отсюда же угловой вход ведет в зиаратхону. У северной стены мавзолея был пристроен высокий расписной айван с резными деревянными колоннами. Ныне это действующая мечеть, в которой ежедневно проводятся службы, а также возносятся молитвы за упокой душ великих предков, покоящихся в мавзолее.

Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан
Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан
Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан Мавзолей Хазрат-Имама. Шахрисабз. Узбекистан

И там же, недалеко находится Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха.

Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан. Мавзолей сыновей Тимура Джахангира и Умар-шейха. Шахрисабз. Узбекистан.


Дорога в Ташкент

На осмотр центра города мне хватило двух часов. Собственно, достопримечательности в нем находятся компактно, недалеко друг от друга. Нужно было возвращаться назад, в Самарканд. Пришел на то самое место, где я расстался с таксистом, привезшим меня в Шахрисабз. А там уже очередь из машин на Самарканд. Спросил, сколько будет стоить удовольствие проехать с ветерком до Самарканда. 12 тысяч сум. Немного поторговался — и уже 10 тысяч (сравните с 30ю тысячами, которые с меня хотели стрясти пару часов назад). Опасения мои были напрасными. А недоверчивость и логика позволили сэкономить 20 тысяч сум. Сэкономил — считай, заработал. И вот минут через 10 я уже мчался обратным маршрутом, но через тот же перевал. Правда, на этот раз на заднем сидении. Но это уже было не принципиально. Мыслями я уже мчался в Ташкент в экспрессе. Однако же, пару кадров с горами сделал. И один кадр — особенный. Там снимали фильм о Чингач-Гуке. Это то место, где камни образуют своеобразное кольцо.
И вот я снова в Самарканде. Везде успел, все посмотрел. И до отправления поезда еще полчаса. Билет на кармане — проход по нему на платформу свободный. А у платформы стоит красавец — «Афросиаб». Чем-то напоминающий не то крокодила, не то утконоса.
Пассажиры расселись по местам, провожающие вышвырнулись на перрон. И мы помчались. Быстрее даже, чем стремительные лани!

По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан Тут снимали фильм. По дороге из Шахрисабза в Самарканд. Узбекистан Самарканд. Узбекистан
Самарканд. Узбекистан Самарканд. Узбекистан Афросиаб. Экспресс Самарканд-Ташкент. Узбекистан В вагоне Афросиаба


Ташкент

Расстояние до Ташкента экспресс проходит за 2 часа. Тремя днями ранее я из Ташкента на обычном поезде ехал 6 часов.
В итоге к 8ми часам вечера я был уже в Ташкенте. Снова здравствуй, Ташкент. Наверно, еще и соскучиться не успел по мне. В прошлый свой приезд мое знакомство с городом ограничилось лишь железнодорожным вокзалом. В этот раз я запланировал посвятить городу два дня своего времени. Поэтому необходимо было где-то обосноваться. Предвидя это, я расспросил у своего попутчика Алишера (того, что ехал со мной в поезде из Учкудука), в каком районе Ташкента можно найти недорогую гостиницу. Олмазор. Это район Ташкента такой. Там, по словам Алишера, можно найти гостиницу. Хорошую. Недорогую.
С вокзала я сразу же нырнул в метро и направился на одноименную станцию — Олмазор. Выйдя лишь на станции «Пахтакор», чтобы запечатлеть ее. Если кому-то из читателей что-то говорит это название, то, наверняка, вспомните легендарную футбольную команду, трагически погибшую в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском.
Так, под землей, я и добрался до нужной мне станции.

Железнодорожный вокзал. Ташкент. Узбекистан. Ташкент. Узбекистан В Ташкентском метро. Узбекистан Станция метро Пахтакор. Ташкент. Узбекистан

Выйдя наружу, я решил, что искать гостиницу пешком — это будет долго. Особенно, не зная города. Потому решил обратиться к таксисту, который был тут же, недалеко. Немного подумав, он сказал «садись. поехали». И мы помчались по вечернему Ташкенту. Правда, это были обычные спальные районы. Но, тем не менее, сам факт. На такси по вечерней столице. Приехав к первой гостинице, я хотел было расплатиться. На что таксист сказал «ты сначала пойди посмотри, что за гостиница. Устроит ли. А я пока подожду тут». Вошел в гостиницу. Сказать, что я ошалел — это не сказать ровным счетом ничего. Окна разбиты, двери местами выломаны. Но на рецепшне сидит человек. Это намекает на то, что здание не заброшенное, а функционирующее. Даже интересоваться наличием номеров не стал. Развернулся и направился к ожидавшей меня карете. Сказал шэфу «поехали отсюда. Поищем что-то другое». И мы снова помчались. Приехали к другой гостинице. Нашли. На этот раз водитель уже пошел со мной. Пока я узнавал насчет наличия номеров, водитель прошел посмотреть состояние гостиницы. Вернувшись на рецепшн, он сказал «поехали отсюда. Я тебя тут не оставлю. Тут двери не запираются». И мы поехали колесить по городу дальше. Попутно он начал звонить своим знакомым, узнавая, где же еще есть приличные недорогие гостиницы в городе. По окраинам мы уже не ездили, а двигались в сторону центра. Тем временем стемнело. Проехав еще пару гостиниц, убедились в том, что найти что-то приличное и за недорого — не так-то просто. Наконец, водитель вспомнил, что у него есть знакомая администратор гостиницы. Поехали к ней в гостиницу. По виду гостиницы было видно, что гостиница приличная. Даже очень. Это начинало вселять оптимизм уже. Но в ней не оказалось мест. Правда, эта самая знакомая порекомендовала гостиницу, которая была тут недалеко. И, по ее словам, она была недорогая. И действительно, по указанному ею адресу была гостиница. Вполне приличная. И номера свободные были. И недорогие. То, что было нужно. В частности, был свободен номер на 4 человек. Но в нем никого не было. То есть, он полностью оказывался в моем распоряжении. За стоимость одного койко-места. Причем, как оказалось, гостиница находится в центре города. В шаговой доступности от станции метро Мустакиллик. В итоге я заселился туда и пошел расплачиваться с таксистом. Поблагодарил его за то, что проявил участие и помог найти подходящую гостиницу. И спросил, сколько я ему должен. 300 рублей. В пересчете на рубли вышло именно столько. За то, что он 2 часа возил меня по Ташкенту и искал гостиницу. Я был очень удивлен. Приятно удивлен.
В магазинчике, который находился на первом этаже того же здания, купил дыню-торпеду и ею поужинал.
Вот так для меня закончился шестой день моего Туркестанского похода.
На утро был запланирован ранний подъем, чтобы сразу пойти гулять по городу, наблюдая, как просыпается столица Узбекистана.

При подготовке материала использована информация из Википедии

Поделиться статьей:

Комментарии запрещены.

Свежие комментарии
    Прочее

    Поддержите проект: Краткометражный фильм "Знаки"

    Рубрики